Как сфотографировать сборную модель

Во-вторых, я лично сам работаю с зеркалками Canon, поэтому буду рассказывать про них. Если кому не нравится, что его любимый Nikon (кстати, вы в курсе, что ударение правильно ставить на "о"?) в пролёте, то он может прочитать данную статью, творчески её переосмыслить и написать такую же, но про свой фотоаппарат.

Третье. Если хочется получить хороший результат, съёмка ведётся только в формате RAW. Никаких джипегов, пнжей и тиффов! Джипег получим из равки на компьютере после обработки. Не жмотьтесь на флешках, даже если накосячите с балансом белого, или немного уедет экспозиция, в равке это можно поправить. В джипеге - нет. (Вернее, можно, но, во-первых, для этого придётся долго геморроиться в фотошопе, а во-вторых, и это самое главное, любые изменения в джипеге - это потеря информации из снимка. Изменения же, сделанные в RAW-формате полностью обратимы.)

И четвёртое. Забудьте навсегда о существовании иных режимов съёмки кроме ручного (режим М). Плохому фотографу все эти готовые рецепты типа "портрет", "пейзаж" и т.п. не помогут, а хороший умеет пользоваться "мануалом" и переключаться в другие режимы ему некогда. Становитесь хорошим фотографом!

Маленькое лирическое отступление про фотовспышки. Фотовспышка при съёмке статичных объектов не применяется. За полной ненадобностью. Особенно не применяется встроенная фотовспышка, стреляющая сверхжёстким светом прямо в лицо модели. Я бы ввёл уголовную ответственность за использование встроенных фотовспышек. Для съёмки стендовой модели можно сделать простейший лайтбокс, рецептов приготовления которых сейчас миллион. А если поискать различные схемы постановки студийного света, то повторив их в масштабе и поиграв с яркостью ламп, можно получить и вовсе не простейший, а наоборот, офигенный лайтбокс.

Ещё один немаловажный момент хорошей съёмки: штатив. Штатив должен быть, во-первых, трёхногим, а во-вторых, тяжёлым. Чем тяжелее штатив, тем меньшее влияние на него оказывает фотоаппарат и вредные воздействия окружающего мира: ветер, продавливающийся под ногами присутствующих паркет, колебания воздуха от громких звуков и т.п.
Итак, у нас на столе стоит лайтбокс, в нём освещена модель, фотоаппарат стоит на двадцатикилограммовом штативе... Всё прекрасно, но такая сказка бывает крайне редко. Я сам, бывало, читал подобные статьи и негодовал на авторов: да если б у меня была возможность всё это обеспечить, разве б я стал читать? Я бы уже фоткал в полный рост!
Что же делать нам, простым нищебродам людям, которые не хотят тратить кучу сил и средств на занятие, не являющееся делом их жизни?

Если нет лайтбокса с лампами, можно выбрать яркий солнечный день и поснимать на улице или на худой конец на подоконнике. Можно использовать несколько настольных ламп или торшеров. Правда, тут есть одна загвоздка: лучше не применять одновременно лампы накаливания, люминесцентные лампы и дневное освещение. Температура цвета у этих источников слишком сильно отличается, поэтому общий баланс белого выставить не удастся.

Я уже не первый раз использую умное слово "баланс белого" и не всем понятно, что это за штука. Если на пальцах, ББ — это то, как выглядит белый цвет в нашем освещении. Возьмём белый лист белой бумаги и положим его под обычную лампу накаливания. Мы точно знаем, что он белый, однако выглядит он желтоватым (а если наша лампа имеет мощность 40 Вт, то лист будет откровенно жёлтым). Таким образом, наша лампа придаёт желтоватый оттенок освещаемым ею предметам, как говорят фотографы, лампа желтит, т.е. сдвигает баланс белого (ББ) в жёлтый спектр. Это неприятно, т.к. нарушает цвета на нашей фотографии.
Люминесцентные лампы тоже сдвигают баланс белого, причём, куда именно - зависит от наполнителя лампы. Неон, например, даёт сдвиг в оранжевый, аргон - в синий. Поэтому, если одна сторона модели освещена жёлтой лампой накаливания, а другая - аргоновой люминесцентной лампой, то выставить ББ не удастся. Если на жёлтой стороне выровнять ББ, то на синей стороне белый станет ещё более синим и наоборот.

Самое простое в наших условиях - это осветить модель с двух-трёх сторон лампами накаливания.
Если нет штатива, фотоаппарат надо установить на какой-нибудь подставке, на крайний случай, на стопке книг. Как правило, съёмка дома страдает хроническим недоэкспонированием, т.е. фотоаппарату не хватает света, и снимки получаются тёмными. Для управления экспозицией, у фотографа есть только два инструмента: выдержка и диафрагма. (Вообще-то три, там ещё есть светочувствительность, иначе иногда именуемая ISO, но мой вам добрый совет: поставьте её один раз на 100 и забудьте о её существовании навсегда. По крайней мере, пока снимаете стендовые модели.) Выдержка (Tv) - это время, в течение которого затвор фотоаппарата остаётся открытым. Обычно измеряется в долях секунды (1/50, 1/2000). Диафрагма - это, если на пальцах, размер отверстия в объективе, через которое проходит свет, попадающий на плёнку или матрицу. Обозначается числами f/1,4; f/1,8; f/2; f/2,2 и т.д. Для быстроты, для простоты часто записывают только знаменатель дроби: 1,4; 2; 2,8; 3,5; 5,6; 11 и т.д. Чем больше число диафрагмы (знаменатель дроби), тем меньше её диаметр, а значит тем меньше света проходит через объектив. Обычно число диафрагмы объектива (Av) изменяется по степеням квадратного корня из двух: 0,7; 1; 1,4; 2; 2,8; но на современных объективах, бывает, встречаются и промежуточные значения.

Ещё один важный параметр объектива: фокусное расстояние. Что это за фигня, можно прочитать в любой книжке по основам фотографии, объяснять не буду. Скажу лишь, что угол обзора человеческого глаза эквивалентен углу обзора объектива с фокусным расстоянием 50 мм. Если не хотите, чтобы пропорции модели уехали куда попало, снимайте на "полтинник". (Нет, ну если у вас полноразмерная зеркалка, то объектив надо ставить на 85 мм, но в этом случае, скорее всего, вся эта статья вам вовсе не нужна.) Объектив с диафрагмой 0,7 и фокусным расстоянием 50 мм, к слову, был разработан фирмой Карл Цейсс для НАСА, чтобы фотографировать обратную сторону Луны, и стоил порядка 10 лмн баксов за штучку.

Нет штатива? И хотел бы сказать, что это не беда, но это беда. Штатив нужен. Вместо него можно, конечно использовать стопку книг, или снимать с табуретки, но по удобству со штативом ничто не сравнится. Главное: при съёмке не трогать фотоаппарат руками. Из-за нехватки света выдержки будут длинными, а это означает, что тремор рук превратит объект на снимке в размытое бесформенное пятно. На камере надо выставить режим таймера автоспуска на задержку в 2 с. После этого навести и сфокусировать камеру на модели, нажать кнопку спуска и убрать руки нафиг.

Вообще, есть такое, хоть и неписаное, но правило: среднестатистический фотограф с рук может получить неразмытый кадр на выдержках меньших или равных числу, обратному фокусному расстоянию объектива. То есть, если на камере стоит объектив с фокусным расстоянием 50 мм, то с рук можно фотографировать на выдержке 1/50 с и короче. На 1/25 с уже понадобится штатив. На практике же я бы рекомендовал стендовые модели снимать только со штатива, вне зависимости от освещения.

Ещё стоит сказать вот о чём. В камерах Canon есть такая настройка, как стиль изображения. Попасть в эту настройку можно через меню:

Выбираем стиль "Точное", жмём кнопку "Disp", выставляем параметры: резкость на максимум (7), контрастность — на 2-3, насыщенность — на 2, цветовой фон — на 0. Выходим из настроек кнопкой "Menu", применяем выбранный стиль кнопкой "Set".
Итак, камера готова к работе. Модель освещена как надо, фотоаппарат смотрит на это с умилением... Тут надо сказать ещё об одной особенности процесса фотографии. Выдержка фотоаппарата меняется в геометрической прогрессии со знаменателем 2 (кто забыл математику — это значит, что каждый следующий член прогрессии отличается от нынешнего вдвое), площадь отверстия диафрагмы — тоже, то есть для одного и того же уровня экспозиции существует много сочетаний выдержки и диафрагмы. Например, 1.4/4000 = 2/2000 = 2,8/1000 = 4/500 = 5,6/250 = 8/125 и т.д. — во всех этих сочетаниях уровень освещённости модели будет одинаков. В чём же разница?
Разница — в глубине резко изображаемого пространства (ГРИП). В общем случае зависимость такая: чем больше зажата диафрагма (т.е. больше диафрагменное число), тем больше ГРИП. Поэтому для съёмки портретов нужна полностью открытая диафрагма, а для макросъёмки — полностью закрытая. Для съёмки стендовых моделей диафрагму лучше закрыть. Хотел бы посоветовать закрыть диафрагму до упора, но увы, практически все объективы дают плохую картинку на максимально зажатой диафрагме, так что максимально зажатую диафрагму надо бы приоткрыть на пару-тройку шагов. Так будет лучше. И экспозицию теперь выставляем исключительно выдержкой.

Как видим, если диафрагма открыта, то глубины резкости хватает только на несколько миллиметров модели, находящихся точно в фокусе, а всё, что ближе или дальше, размывается. Параметры съёмки: Av=1.8, Tv=1/25 c.


Увеличили выдержку, уменьшив диафрагму. Глубины резкости добавилось. Параметры съёмки: Av=6.3, Tv=0.5 c.


Ещё добавили ГРИП, и получаем гораздо более интересное изображение. Параметры съёмки: Av=16, Tv=2.5 c.

Фон должен быть монотонным и неярким, без мелких деталей. Хорошо подойдёт лист ватмана, отрез гладкой ткани. В идеале же стоит однажды разориться (рублей на восемьсот) и купить в фотомагазине лист специального пластика для съёмок. Матрица фотоаппарата, какая бы многомегапиксельная она ни была, всё же ограничена и дискретна. Соответственно, изображение, формирующееся на ней, нельзя увеличивать бесконечно. Так зачем же впустую тратить ценную площадь кадра на ковёр, расположенный за моделью и не представляющий никакой художественной ценности в стендовом моделизме? Вдобавок, если фон пёстрый, он отвлекает внимание и скрадывает мелкие детали самой модели.

Ну вот, мы отсняли нашу модель со всех требуемых ракурсов. Переходим теперь к вопросу обработки фотографий.
Сразу оговорюсь: обработки требуют любые фотографии. Но фотографии стендовых моделей требуют минимального вмешательства. Конечно, можно в фотошопе пририсовать американскому "гранту" пару лишних башен и десяток лишних пушек, но это просто неспортивно. Кроме того, в жюри различных онлайн-конкурсов обычно сидят люди, которые понимают в обработке фотографий, и они могут с помощью нехитрых технических средств определить, насколько сильно отфотошоплен данный снимок. Наша же обработка будет заключаться исключительно в восстановлении баланса белого и исправлении экспозиции снимка, ежели таковые потребуются.
Ещё можно было бы сказать, что в обработку будет входить кадрирование снимка, но я бы рекомендовал не кадрировать снимок в компьютере, а сразу выбирать правильный ракурс и расположение модели в кадре фотоаппарата.
Ниже приведены примеры переэкспонированного, нормального и недоэкспонированного снимков.


Tv=2, Av=20.

Tv=6, Av=20.


Tv=20, Av=20.

Далее работаем в стандартной для камер Canon программе, поставляемой вместе с фотоаппаратом на диске: переписываем файлы с фотоаппарата программой EOS Utility. Если диска нет, то гугл вам в помощь. Результатом переноса фоточек на компьютер должна стать папка, наполненная файлами с расширением cr2. Если у вас файлы jpg, значит, что-то вы сделали не так.

Открываем файл типа cr2 в Digital Photo Professional, которую берём там же, где и EOS Utility. Все корректировки баланса белого и экспозиции будем делать здесь.
Перво-наперво сдвигаем ползунок "Резкость", стоящий в положении "7", на максимум ("10").



Далее смотрим на гистограмму снимка:



Она показывает нам количество пикселов на снимке для каждого уровня яркости. Обычно основной пик гистограммы для нормально экспонированного снимка находится возле нулевой отметки. В нашем недоэкспонированном снимке пик приходится на -2,0. Исправляется это перемещением границ гистограммы: правая отвечает за светлые пикселы, левая — за тёмные.



Часто при съёмке под лампами накаливания можно увидеть похожий результат:



Здесь наглядно показано, что такое уехавший баланс белого. Чтобы быстро исправить ситуацию, воспользуемся кнопкой с изображением пипетки:



и нажмём этой пипеткой в ту область, которую мы считаем нейтральной в цветовом отношении. Наилучшие результаты получаются, если выбирать белую область. Очень хорошо, если на самой модели есть, например, бортовые номера белого цвета, опознавательные знаки с белыми зонами или окраска модели имеет белые участки. Если же белых мест нет, то можно попробовать прицелиться по серым зонам, но здесь надо аккуратно: часто то, что на глаз кажется серым, имеет фиолетовую или синюю составляющую, из-за чего результат будет отличаться от реальности. Когда нет белого на самой модели, чтобы не заморачиваться, я для корректировки ББ где-то с краю кадра кладу лист белой бумаги, который после обрезаю при кадрировании.
Кстати, само по себе нажатие на пипетку исправляет ББ на фотографии, но бывает, что автоматика всё же промахивается.



После исправления ББ и экспозиции нужно преобразовать фотографии из формата RAW (*.cr2) в формат JPEG (*.jpg). В Digital Photo Professional для этого есть пункты меню "Преобразовать и сохранить" (в случае преобразования одной фотографии) и "Обработка группой" (для преобразования нескольких файлов одновременно):





Выражаю благодарность Андрею Залётову и Сергею Фалалееву за предоставленные для съёмок модели и Даниилу Трефилову за техническую поддержку при проведении съёмок.