Прочитал, что краска АКАН исключительно укрывиста и практически любым цветом можно в 1-2 слоя закрасить без следов всю подложку. То есть получается камо закрасит весь прешейдинг. Скажите кто-нибудь применял прешейдинг под краску АКАН? Получается или надо искать рекомендуемые для усиления прозрачности спецсредства? Типа №74023 и № 74024, которые почему-то в каталоге идут как усилитель глянцевости и усилитель матовости
Прочитал, что краска АКАН исключительно укрывиста и практически любым цветом можно в 1-2 слоя закрасить без следов всю подложку.
На самом деле всё не так однозначно и сильно зависит от цвета краски. Некоторые цвета очень укрывистые, а некоторые приходится наносить по много слоёв. Из того, что пользовался сам - например цвета RLM02 и RLM78 (каталожные номера не помню) очень укрывистые, а вот у белого цвета укрывистость слабенькая...
Как вариант - можно сделать сначала основной слой краски, затем прешейдинг, и поверх него ещё один тонкий и полупрозрачный слой.
Michael_XIII, под аканом-на-растворителе, если его не разбавлять, прешейдинг дохнет. Вот прешейдинг, вот после перекрытия его. Что-то осталось, но очень немного. Краска что прешейд, что слой -- акан 8хххх, не разбавлял, свежая была.
Если разбавлять водорастворимый Акан не на 10% как рекомендует производитель, а на 20-30% то укрывистость падает и появляется возможность играть интенсивностью окраски.
вот пример водорастворимого акана RLM 02 осветленного на 15-20 процетов и разбавленного процентов на 30 водой на He-51 ICM 1:72
Я сейчас крашу практически одним водным Аканом, наношу основной слой, в местах прешейдинга дую чуть меньше, если камуфл идет, повторяю операцию с прешейдингом после нанесения масок.
Дело не укрывистости красок, а в том, как их наносить на прешейдинг. В любом случае, краска наносится не сплошняком, а точечно и плотнее к центру панелей. Т.е. чем дальше от линии прешейдинга, тем насыщеннее слой. И наоборот.
Если правильно наносить, то не имеет большого значения тип и марка краски. Как написал Олег, надо просто уметь.
Вячеслав_Демченко, ага, понятно, где мой косяк был, спасибо. В следующем прожекте учту. Привык, понимаешь, к прозрачному валлехо, которым надо слоя четыре-пять положить, чтобы плотно закрыть подложку.
берете лист А4 плотностью около 130 гр, рисуете кружочки, квадратики, настраиваете аэр и тренируетесь. В таком варианте можно настроить и факел распыла и плотность. Главное, что можно долго тренироваться. И, еще вариант. Наверняка остались какие-нибудь запчасти от предидущих "кошек"... Что мешает на них тренироваться?
А для этого не обязательно нужна супер-пупер техника. Можно и с "белорусом" руку набить, а про JAS - комментарии излишни (да простят меня владельцы аэров класса Ацтека и выше)
берете лист А4 плотностью около 130 гр, рисуете кружочки, квадратики, настраиваете аэр и тренируетесь.
На бумаге удобно "набивать" руку. Можно и разлинеить лист, что бы тренироваться вести аэрограф прямо. Но вот для настройки лучше использовать что-нибудь не впитывающее краску. Если жалко изводить листовой пластик, то можно взять плитку кафеля - после тренировок краска легко удаляется.
Вот недавно сделал, результатом доволен, добавлял совсем немного тамиевского растворителя.
Не заметил особых проблем в контроле над слоями, отличных от других производителей.
огромный KC-135 в серебре с новой технологией прешейдинга
ООООО!!!! это что-то новенькое!!! прешейдинг под металлики.... когда рассказывать будете???
надеюсь статью увидим??? или раньше расскажете???
просто я считал, что под металликом ничего видно не будет....
надеюсь подчерпнуть что-то полезное!!!!
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы не можете скачивать файлы
Наблюдаемые темы
FAQ
Поиск
Пользователи
Награды
Избранное
Регистрация
Профиль
Войти и проверить личные сообщения
Вход
Таким образом можно работать со сколь угодно широкими линиями прешейдинга, даже с полностью затемнённой поверхностью.
