Изготовление лееров из проволоки(#271) - обсуждение
http://scalemodels.ru/articles/271.html
Интерестный способ. Один совет, чтобы не "тереть" паяльником, проще, на мой взгляд, использовать паяльную кислоту. Спайка мгновенная. Работа пойдет гораздо быстрее. Да и точность будет выше. Не будет смещения проволки при пайке.
А вообще - молодец. Смотрятся очень натурально.
Doktor77_2005, спасибо!
Использовал в детстве кислоту при пайке жести (зеркальной, ну как с банок из под сгущенки), а тут чтото не решился - подумал что для меди она не подходит. Буду знать.
А может кто подсказать, как лучше крепить леера к модели?
Я думал просверлить отверстия диамтром 0.3-0.5 мм под каждую стойку и вклеить. Или лучше припаять снизу еще проволку как на травленках и приклеивать ее?
Просверлить отверстия - на мой взгляд самое оптимальное решение. По крайней мере смотреться будет на порядок реалистичнее, чем приклееная снизу проволка...
При пайке леерных ограждений лучше пролудить леерные стойки и леера в местах спайки, пайка будет легче и без брака.
Прикреплять на место можно по разному: на конец стойки припоять ограничитель, чтобы стойка в отверсие вошла на определённую глубину.; можно обрезать стойку по размеру и припоять маленький кусочек проволоки/так чтобы он не слишком выделялся/ и приклеить супер-клеем на место.
Сложнее делать ограждение на мостиках, лучше разделять на отдельные участки и на месте производить сборку.
Всё зависит от масштаба и желания сделать строго по чертежу или лишь бы было.
Я для 1/400 всё делал из капроновой нити/расщеплённой на нужные толщины/.
Растянутые нити на булавках прокрашивал краской.
Леера натягивал на нужном растоянии друг от друга и прижимал к самой основе /доска/. Под леерав подкладывал проволоку 0,5 в нескольких местах / чтобы не провисала и не косалась основания/. На основание наклеивал полоски бумаги с разметкой ограждения. Нарезал подготовленную нить для стоек на отрезки длиной на несколько мм. больше чем сама стойка и приклеивал их в нужные места той же краской какой и красил нити. Краску надо использовать только глянцевую нитро эмаль, она приклеивает как клей и окрашивать уже не надо. Места соединения стоек с леерами надо потом пролить более жидкой краской для личшего приклеивания. После высыхания стойки подрезаются по размару. Я приклеивал их густым прозрачным лаком, сначало крайние стойки и средних несколько, а затем всё остальное.
Для круглых площадок использовал для лееров проволоку/она при изгибании не выпремляется/.
Леера на мостиках и на участках с изгибами; делал отдельные части ограждения на каждый изгиб и собирал всё на месте.
Сложнее делать ограждение на мостиках, лучше разделять на отдельные участки и на месте производить сборку.
Как раз из кусочков запаришься собирать... Да и места стыковки будут бросаться в глаза. Я думаю, что надо делать единой деталью. Потом просто согнуть. взять округлый кусок чего нибудь (пластик, дерево, металл... Все что под руку попадется.) и по нему согнуть...
Цитата:
При пайке леерных ограждений лучше пролудить леерные стойки и леера в местах спайки, пайка будет легче и без брака.
При лужении получаются не ровные поверхности. Пролудить идеально ровно не получится. Так что, как я уже говорил, проще и ЛЕГЧЕ использовать паяльную кислоту. Единственное - не стоит набирать на жало паяльника много припоя. В противном случае он попросту зальет место пайки шариком.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
А по поводу нитей, то гораздо проще промазать нить обычным модельным клеем. После высыхания, мы получаем достаточно прочный, правда очень тяжело гнущийся "канатик". Прекрасно режется и клеится. Не провисает.
Я собирал ограждения мостиков именно так как написанно и проблем ни каких небыло, надо всё делать аккуратно.
Перед лужением надо протравить всё кислотой, правда я пайкой лееров ни когда не занимался.
В принципе всё склеивать можно супер-клеем, не хуже пайки и возни меньше, только обращаться с готовым изделеем надо осторожно, оно хрупче чем пайка наверное.
Я в 1/700 буду делать именно так. Травленка по чертежем не подходит, растояние между стойками большое.
Doktor77_2005, спасибо!
А может кто подсказать, как лучше крепить леера к модели?
Я думал просверлить отверстия диамтром 0.3-0.5 мм под каждую стойку и вклеить. Или лучше припаять снизу еще проволку как на травленках и приклеивать ее?
Я думаю что с отверстиями будет намного реалистичнее, но и терпения нужно намного боьше. На фирменном травлении эта нижняя полосочка все таки плоская, а проволка круглая, и она, возможно, будет сильнее выделяться.
Цитата:
При лужении получаются не ровные поверхности. Пролудить идеально ровно не получится.
Это еще почему? Мощьный паяльник и не жалеть канифоль. А еще лучше и кислоту использовать, так сказать в комплексе.
Я тоже в будущем думаю использовать этот метод, нужно будет сделать леера на английский крейсер "Аврора", он 1:300.
Doktor77_2005, спасибо!
Использовал в детстве кислоту при пайке жести (зеркальной, ну как с банок из под сгущенки), а тут чтото не решился - подумал что для меди она не подходит. Буду знать.
А может кто подсказать, как лучше крепить леера к модели?
Я думал просверлить отверстия диамтром 0.3-0.5 мм под каждую стойку и вклеить. Или лучше припаять снизу еще проволку как на травленках и приклеивать ее?
Приветствую!
Ну раз уж вы выполнили такую кропотливую работу по пайке леера, то сам бог велел доделать всё до конца и наделать отверстий под стойки. Иначе красиво спаяный леер будет загублен тем, что некрасиво приклеен к палубе...
Цитата:
При лужении получаются не ровные поверхности. Пролудить идеально ровно не получится.
Это еще почему? Мощьный паяльник и не жалеть канифоль. А еще лучше и кислоту использовать, так сказать в комплексе.
Поддерживаю, неровности - от недогрева, олово застывает, не успевая растечься. Для столь тонкой проволоки паяльника больше 40 ватт не нужно - и паяльник тяжелее, и мощность избыточна.
Канифоль - только для меди и олова, в остальных случаях лучше использовать кислоту (или спец. флюс).
Автору - респект и уважение!
Леера, правда, не паял, но сеточки делал, немно по-другому, но также пайкой.
1. Делал рамку из толстой проволоки, по размеру на 3-4 ячейки шире и длиннее, чем требовалось. Похоже на квадратный сачок.
2. Проводил по рамке маркером, затем прикладывал линейку и надфилем делал засечки.
3. Наматывал проволоку на рамку крест-накрест по засечкам. Получается одна нормальная сетка, а другая чуть развернутая (с обратной стороны).
4. Растворял чуть канифоли в 646-м растворителе (она легко расходится в нем) и жирно смазывал всю получившуюся сетку.
5. Ставил на плиту прямоугольную жестяную баночку (как от "фишки" ) и закидывал в нее нарезанный пруток олова (как правило оно продается в прутках, около 8-10мм в диаметре)
6. Когда олово расплавится, макал в него рамку и ждал, пока не закончится "бурление" (т.е. пока канифоль вся не выйдет). Затем вытаскивал рамку и стряхивал в раковину (олово к эмали не пристает). Иногда просто дул посильнее...
7. Обрезать, как надо - и все!
Правда, если ячейки сетки мельче чем 1,5мм, то у меня не получилось - ячейки заливаются
Сначала о разочарованиях.
Кислотой паять мне не понравилось . Возможно не та кислота (у меня ортофосфорная (ОФ-1). Может нужна солянка с цинком? или я что-то путаю?) или не та проволка (луженая). Но только если сразу не паяетсся, то потом бесполезно - слой лужения на проволке становится серым и на него уже ничего не ложится. Аналогичная ерунда наблюдается на жале паяльника. Как результат - несколько стоек отвалились от лееров при снятии со стапеля.
Клеем приклеить тоже не смог . Клеил "Секундой". Какая-то она жидкая, может в этом дело? Но проволочки упорно не хотели приклеиваться друг к другу (при этом они прекрасно приклеивались к основанию и пальцам ). Если кто владеет техникой - поделитесь?
Ну а теперь о "достижениях" (ИМХО).
Во-первых, леер надо класть под стойки, а не наоборот. Иначе, из-за большой длины, леер начинает болтаться, его трудно зафиксировать, а так он прижимается стойками.
Дальше делала так:
Натянул леера, теранул их слегка чернильной стирательной резинкой (можно мелкой шкуркой) и покрыл раствором канифоли в ацетоне (646, спирт и тп). Леера прилипли и дополнительно зафиксировались.
Затем натянул стойки. Если леер зачищал только сверху (снизу олово не нужно), то проволоку для стоек зачистил со всех сорон. После натяжки все снова промазал растворенной канифолью.
Паять оказалось просто до безобразия. Достаточно довольно быстро провести жалом по стойке. Главное соблюдать следующее:
1. На жале не должно быть много олова. Иначе "узлы"получатся большими.
2. Движение должно быть равномерным: не очень быстрым, но и не медленным. Подобно тому, как будто рисуешь "не свежим" фломастером. Надо стараться паять стойку за раз, с повторными "поглаживаниями" делается только хуже (см. последнее фото).
Начинать срезать лучше со стоек, причем с той стороны, где они вплотную примыкают к лееру, а "ножки" оставить на потом. Я срезал острым ножом. В конце режем в нужных местах леера (у меня на одной длине было размечено 4 куска). Кисточкой с ацетоном растворяем канифоль и снимаем изделие.
Леера на фото не отмыты от канифоли - дочка уже спит, не хотелось "вонять" в комнате на ночь. На леере, который лежит на линейке видны две стойки с жирными узлами - как раз на них на жале было много олова, да и при пайке сделал много проходов.
ЗЫ: 2Администрации. Может прикрепить все это дело к статье?
Кислотой паять мне не понравилось . Возможно не та кислота (у меня ортофосфорная (ОФ-1). Может нужна солянка с цинком? или я что-то путаю?)
Ортофосфорную кислоту можно отнести к активному флюсу, а они предназначены для более "непаяемых" материалов, допустим стали, нихром, константан, манганин, алюминий и т.д. Обычно под "Паяльной кислотой", являющейся также активным флюсом, подразумевают смесь хлористого цинка, соляной кислоты и воды.
В радиотехнике в эту смесь (для сложного оборудования) добавляют чернила от стежня шариковой ручки, чтобы флюс был виден. Это делается для того, чтобы его удобнее было смывать - оставьте малюсенький кусочек на ВЧ, и через неделю у вас будут одни помехи в работе.
Для снятия любого кислотного флюса существуют специальные жидкости, но в домашних условиях, особенно при пайке не радиоизделий, достаточно в течении 15-20 минут подержать детали под горячей проточной водой и потереть щеточкой с мылом. Олово при этом становится равномерно-матовым и очень светлым.
GoNzA писал(а):
не та проволка (луженая). Но только если сразу не паяетсся, то потом бесполезно - слой лужения на проволке становится серым и на него уже ничего не ложится. Аналогичная ерунда наблюдается на жале паяльника.
При пайке луженых поверхностей применим бескислотный флюс, коим и является канифоль. Нагар, в-основном, образуется именно от кислоты - она быстро и сильно "жрет" поверхности. Попаяете медным жалом с кислотой часик - у вас все жало сожрет! Для борьбы с этим явлением сейчас выпускают специальные жала, но к ним даже олово не прилипает
Еще лучше, конечно, использовать газовый паяльник, но это дорого, газа не напасешься Зато бесконтактный, равномерный прогрев.
Вставлю свои пять копеек, хоть и не интересуюсь короблями.
Первое. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КИСЛОТНЫЕ ФЛЮСЫ. Смыть вы их полностью не сможете - все что вы напаяли они вам за пару лет протравят.
Втрое канаты знаете как из проволоки делать? Делаем петлю через батарею - оба конца зажимаем в дрель и на медленных оборотах... За секунду получаем пару метров каната. Да и леера с ним интересней будут смотрется. ;o)
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
Да. Еще забыл. У медной проволоки очень легко поменять профиль сечения на квадратный. Требуется немного силы. Я когда то это делал так - скреплял крест-накрест струбцинами четыре стаметски предваритьено через середину креста пропустив проволоку скажем на пол метра. Получается конструкция типа симмвол # через среднюю дырку которого продета проволока. Всю конструкчию зажимаем в тиски. Молотком подстукиваем стаместки друг с другу, подтягиваем струбцыны и протягиваем проволоку.
Еще лучше, конечно, использовать газовый паяльник, но это дорого, газа не напасешься Зато бесконтактный, равномерный прогрев.
А еще лучше использовать промышленный фен (есть специальные паяльники для выпаивания микросхем). Температура до 500 градусов.
Спорный вопрос что лучше газовый паяльник или фен, по крайней мере в плане финансов, и газ дорогой и электроэнергия. Я вот думаю что газовый все же лучше, давление струи там вроде как меньше. Всетаки это не схемы выпаивать, схема ведь жестко закреплена, а проволока может "ёрзать" под сильным воздушным потоком фена. Возможно в реальности это не так, я только предполагаю.
У меня что то ни черта не получается не с хромом5 ни флюсом ни с канифолью, я не спец по поянию напишите кто нибудь более подробно ???? Чем в начале обрабатывать
Коллеги! нескромно,но тем не менее прочитайте мою статью в журналах Стенд-Мастер-"Ода пайке". Она же выложена на сайте "Блиндаж Евгения Нешера".Я не спец,а если кто-нить может ее скачать и разместить здесь,я возражать не буду,т.е."с разрешения автора".Не хочется писать заново,но вы здесь тыкаетесь носами/извините/ в то,что давно отработано.Я 50 лет свои модели делаю пайкой на 80%,в т.ч. леера,радары,надстройки, поручни,орудия,мачты и много еще чего. Все стоит уже по многу лет и ничего,не разваливается.Причем в ЛЮБОМ масштабе.Те,кто воспользовался моим методом,очень довольны и успешно его применяют.
Успехов всем.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы не можете скачивать файлы
Наблюдаемые темы
FAQ
Поиск
Пользователи
Награды
Избранное
Регистрация
Профиль
Войти и проверить личные сообщения
Вход
) и закидывал в нее нарезанный пруток олова (как правило оно продается в прутках, около 8-10мм в диаметре)
. Возможно не та кислота (у меня ортофосфорная (ОФ-1). Может нужна солянка с цинком? или я что-то путаю?) или не та проволка (луженая). Но только если сразу не паяетсся, то потом бесполезно - слой лужения на проволке становится серым и на него уже ничего не ложится. Аналогичная ерунда наблюдается на жале паяльника. Как результат - несколько стоек отвалились от лееров при снятии со стапеля.
