Наши проекты: 3D печать и услуги : Wiki : Сувениры : Walkarounds : ВНИМАНИЕ: Сайт пока работает в тестовом режиме после переезда! Что-то может работать не так как ожидается, проверяем...

Войти Регистрация

ICM 1/72 Миг-29 9-13 БН 51

Лучшие статьи

Revell 1/72 Avro Shackleton AEW2

Platz 1/72 БпЛА X-47B Northrop Grumman

Italeri 1/72 ПСВ Piasecki HH-21B Летающий банан

Novo-ДФИ 1/72 Fairey Firefly Mk.I из коробки

Spline 1/72 Яковлев Як-38 - Боевая вертикалка

Всех категорически приветствую!
Данная статья является подведением итогов по постройки модели Миг-29 9-13 фирмы «ICM» в масштабе 1/72.

Саму постройку можно подробно отследить, перейдя по следующей ссылке.
Что же касается данной статьи, то в ней я постарался собрать в единое целое разрозненные этапы сборки, а также сконцентрироваться на основных моментах, которым следует уделить внимание при постройке этой модели. Для удобства восприятия статья разбита на отдельные разделы, так как в процессе написания она получилась достаточно объемной и насыщенной.

Для постройки модели использовались следующие дополнения:

Набор фототравления «ACE» (старый)
Набор фототравления «ACE» (новый 2011 года)
Набор фототравления «Eduard» zoom
Набор фототравления «Part» (интерьер)
Набор фототравления «Part» (экстерьер)
Набор выхлопных сопел «Aires»
Корректный носовой оптекатель «Prop&Jet»
Набор корректных ниш шасси «Prop&Jet»
ПВД фирмы «PVD»
Кокпит «NeOmega»
Колеса «Equipage»
Вакуумный фонарь «Pavla»
Декаль «Authentic Decals»
Декаль «Begemot»
Декаль «Fresco»
Ракеты Р-73, а также соответствующие пилоны (2 набора по 2 шт.) «Armory»

При постройке модели я ориентировался на чертежи Карпенко Богдана (bogdan777).

1. Фюзеляж и его содержимое (ВЗ, ниши шасси, кабина)

Свою работу я начал с того, что собрал на сухую планер модели для выявления возможных подводных камней в сборке. Сразу была выявлена плохая стыкуемость сопел фирмы «Aires» с жаропрочными накладками модели (сопла становятся под слишком большим углом вниз). Дело в том, что сопла из набора «ICM» даны в несколько более обжатом положении, чем сопла фирмы «Aires». Поэтому «излишняя» ширина изделия «Aires» не позволяла корректно занять свое место. Жаропрочные накладки было решено удалить, после чего вскрылась еще одна небольшая проблема (далее в соответствии с фотографиями):

1. Отрезал жаропрочные накладки.
2. Примерка к чертежам выявила, что сами жаропрочные накладки в модели были переразмерены за счет некоторой части фюзеляжа. Т.е. обтекатели двигателей в модели сделаны короче чем нужно, а жаропрочные накладки длиннее чем нужно, но общие контуры модели при этом были верными.
3. В качестве донора пластмассы для исправления этой ошибки были использованы кусочки от ранее отрезанных жаропрочных накладок.
4. Приклеивание, примерка к чертежу, шпаклевочно-шкурные работы.
5. Нарезание расшивки, конечный результат.

Естественно, что если знать об этой проблеме заранее, то можно было бы сразу отрезать ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы потом назад ничего не приклеивать. Но, к сожалению, я об этом заранее не знал.
После этого я начал производить различные манипуляции с деталями фюзеляжа:

вырезал родные ниши;
отрезал носовой обтекатель;
подготовил место для кабины «НеОмега»;
занялся правкой расшивки, изготовлением различных недостающих элементов, упущенных производителем модели;
занялся установкой различных фототравленых элементов в верхнюю и нижнюю детали фюзеляжа.

На этом этапе необходимо сделать одно важное замечание по матчасти, касающееся створок верхнего воздухозаборника. Как известно, самолет Миг-29 9-13 имеет два типа ВЗ: осевой и верхний. При нормальной работе автоматики в открытом положении может находится только один из них. Осевой ВЗ работает во время полета, а верхний ВЗ работает на режимах взлета и посадки и снабжен специальными створками на верхней поверхности фюзеляжа, которые открываются и закрываются в нужный момент времени. Данные створки на модели расположены под углом примерно 30 градусов, что категорически не верно. На самом деле эти створки при открытие устанавливаются в положение около 70-80 градусов, т.е. почти под прямым углом.

А это приводит к тому, что на внутренние элементы модели должен открываться очень хороший обзор. В свою очередь это вызывает необходимость изготовления канала верхнего ВЗ, что само по себе является достаточно сложной задачей. Необходимо было принять решение о том, как выходить из сложившейся ситуации. Выбор был следующий:
1. Закрыть осевой ВЗ, а верхний ВЗ сделать открытым. Как я уже писал, это влекло за собой необходимость делать имитацию воздушного канала верхнего ВЗ, который имеет достаточно сложный профиль, а также различные механизмы, тяги и т.д.
2. Закрыть верхний ВЗ, а открытым сделать осевой. При этом вставала проблема изготовления с нуля осевого канала ВЗ, который к тому же необходимо было совместить со смоляными нишами «Prop&Jet».
3. Делать модель в полетной конфигурации – верхний ВЗ закрыт, а осевой открыт. Данный подход был легче, чем предыдущий, потому что избавлял от необходимости совмещать самодельный осевой канал ВЗ со смоляными нишами шасси, которые в этом случае становились не нужны.
4. Закрыть оба ВЗ. Теоретически такое может быть благодаря возможности отключить автоматику и произвести их закрытие вручную. Подойдет для выставочного либо музейного экспоната.
5. Закрыть верхний ВЗ, а на осевой поставить заглушки, либо наоборот.
После всестороннего анализа я выбрал второй путь – верхний ВЗ закрыт, осевой открыт. Таким образом встал вопрос об изготовлении осевого канала ВЗ, совместимого со смоляными нишами «Prop&Jet». Данная работа была проделана следующим образом (далее в соответствии с фотографиями):

1. Склеил половинки ВЗ, удалил родную нишу. Изнутри немножко сточил пластик для того, чтобы высвободить еще немножко места под установку самодельного воздушного канала.
2. Временно приклеил на свое место смоляную нишу для того, чтобы все работы проводить «по месту» с целью исключения возможных дальнейших нестыковок.
3. При помощи напильника начал аккуратно убирать излишнюю толщину смоляных деталей. Итогом этой работы стало то, что появилась возможность сделать канал толщиной 9 мм (до обработки - 8 мм). Более 9 мм канал ВЗ сделать можно только в случае кардинальной переделки смоляных ниш шасси. Сверло на фотографии использовалось в качестве «теста на прохождение».
4. Параллельно занялся облагораживанием обозначенных на фотографии деталей и установкой их на свое штатное место.
5-6. Принялся за изготовление самого канала. В качестве материала была выбрана «пивная» жесть, предварительно обожженная на огне с целью придания ей мягкости. Изготовил трубки диаметром 9 мм, прошпаклевал и зачистил стыки изнутри после чего установил их на свое место.
7. Удалил временно приклеенную смоляную нишу. Для остальных работ в ней уже не было необходимости. Теперь можно было не боятся, что при последующей установки ниш шасси они будут «конфликтовать» с каналами ВЗ.
8-9. В работу пошли фототравленые детали из набора «Part» (экстерьер). Створкам, закрывающим осевой ВЗ была придана характерная форма.
10-11. Из жести были вырезаны детали специальной формы, после чего они были склеены вместе с ранее подготовленными створками.
12. Полученная конструкция была установлена на предназначенное ей место.
13. Прошпаклеваны и зачищены все стыки.
14. Изготовление оставшейся части ВЗ. Материал – все та же жесть.
15. Итоговый результат – спрофилированный воздушный канал осевого ВЗ.
16. В ходе всех вышеописанных работ были повреждены передние нижние кромка ВЗ, поэтому пришлось изготовить их заново.
17. Покраска канала изнутри.
После этого была изготовлена и вклеена на свое место первая ступень компрессора. На наружной поверхности ВЗ была нарезана расшивка, которая в модели полностью отсутствовала, и добавлены недостающие элементы деталировки.

Таким образом каналы ВЗ были готовы к установке на свое место, но перед этим необходимо было полностью разобраться с передней нишей шасси, так как в противном случае работа с ней была бы значительно осложнена (далее в соответствии с фотографиями):

Смоляная ниша вклеена на свое место.
Прошпаклеваны все стыки. Передняя часть ниши доведена до соответствия прототипу при помощи травления АСЕ. На данном этапе было замечено несоответствие по размеру, обозначенному знаком «?». В реальности этот размер значительно меньше.
Уменьшил обозначенную высоту. Зашпаклевал передний отсек для того, чтобы избавиться от перемасштабированной перфорации.
Зашкурил все стыки, зашкурил передний отсек. Переднюю стенку основного отсека выровнял при помощи вставки толщиной 0,5 мм. Сделал излом по передней стенки основного отсека. С помощью фольги-самоклейки сделал характерный «рисунок» на потолке ниши.
Поработал над деталировкой: сделал имитацию различных трубопроводов, находящихся в районе крепления подфюзеляжного топливного бака.
Покраска ниши.
Имитация замка убранного положения и сопутствующих элементов в глубине ниши.

После того, как работы с передней нишей шасси были окончены, уже ничто не мешало воздухозаборникам занять свое место на модели. При этом во время установки ВЗ возникла необходимость сделать небольшую проставку для того, чтобы будущая передняя стенка основной ниши находилась в одной плоскости.

На фотографиями цифрами обозначено: 1 – плоскость, которую необходимо было соблюсти; 2 – проставка.
После шпаклевки, зашкуривания всех стыков и восстановления расшивки я занялся деталировкой в районе мотогондол двигателя. Были воспроизведены различные трубопроводы, накладки, решетки, ВЗ турбостартера. Была перерезана расшивка, перепрофилирован тормозной щиток со всеми деталями. Также несколько позже переделки подверглись небольшие ВЗ охлаждения двигателя – они были укорочены в соответствии с чертежом и обклеены фольгой.

Попутно решался еще один косячок – неверный переход от двигателя к мотогондолам. Суть косяка я постараюсь подробно пояснить, опираясь на нижеприведенную фотографию:

На фотографии отмечены линии расшивки А и Б. «ІСМ» дает разделение деталей между мотогондолой и соплом по линии расшивки А вместо того, чтобы дать разделение этих деталей по линии расшивки Б. Данный косяк перекочевал на «ICM» от модели «Italeri», под которую фирма «Aires» делала свои сопла и при этом была вынуждена учитывать все недостатки последней. Поэтому встала необходимость укоротить мотогондолы на фюзеляже и нарастить такую же длину на соплах:

Следующим серьезным этапом сборки стали основные ниши шасси. В исполнении «Prop&Jet» эти ниши имеют один недостаток, который заключается в том, что передний отсек ниши (там, где укладывается колесо) имеет недостаточную глубину. Причина этого недостатка обусловлена технологическими возможностями при литье смоляных деталей и при всем желании в смоле нельзя сделать иначе. Дело в том, что в оригинале потолок ниши в данном месте по совместительству является элементом внешней обшивки самолета. А при изготовлении смоляных ниш этот потолок необходимо сделать заодно с остальной нишей и при этом такой толщины, которая обеспечит стабильную проливаемость смоляной детали. Однако я решил по возможности устранить недостаток, присущий смоляным деталям, путем использования тонких элементов из жести. Но об этом ниже.
В целом же суть работы с основными нишами шасси сводилась к добавлению заднего отсека ниши, который не предусмотрен у «Prop&Jet»; устранению вышеописанного недостатка; а также добавлению всевозможной гидравлики (далее в соответствии с фотографиями):

1-2. Изготовление задней части ниши.
3. Удаление потолка ниши в районе укладки колеса, а также удаление шпангоута (он переразмерен по своей высоте).
4. Изготовление нового шпангоута с ребрами жесткости.
5-6. Изготовление потолка переднего отсека. Основа была вырезана из жести. На жесть приклеил фальгу-самоклейку и нанес на нее имитацию рельефа при помощи линейки и очень тупой иглы. Затем сделал имитацию всех ребер жесткости, которые должны быть в нише. Материалом для ребер жесткости послужили различные листовые пластики, добытые из всяческих упаковочных материалов.
7. Приклеил изготовленный потолок ниши на свое место.
8. Покраска. Передний отсек красится в основной цвет, а вся остальная часть ниши должна иметь металлическую окраску.
9. Изготовление гидлавлики в переднем отсеке. В этом месте возникли определенные сложности, связанные с труднодоступностью данного участка, в то время как количество трубопроводов, которые необходимо было разместить в этом месте, было довольно велико. Выход в данной ситуации был найден следующий:
9.1. Я сделал специальное приспособление, имитирующее необходимый мне участок ниши, что дало мне максимально возможный простор для работы – те элементы ниши, которые не участвовали в размещении гидравлики, попросту отсутствовали и не стесняли моих движений.
9.2. После этого на базе полученного приспособления я занялся размещением всевозможных трубопроводов, которые в будущем предстояло перенести в саму нишу. Синие трубопроводы красились заранее до их установки. Стальные трубопроводы красить не пришлось – это натуральный цвет проволоки.
9.3. Полученный результат изъят для дальнейшей работы.
Далее был достаточно простой процесс инсталляции этих трубопроводов на свое место. Попутно с этим я занимался имитацией трубопроводов во всей остальной нише. Там особых сложностей не возникло.
10. Левая ниша с установленной гидравликой.
11. Правая ниша с установленной гидравликой. Здесь мною была допущена небольшая ошибка, которую необходимо отметить. Два больших желтых топливных трубопровода в правой ниши отсутствуют. Они есть только в левой ниши. Когда эта ошибка обнаружилась, я не решился их удалять, так как был большой риск повреждений окружающих элементов.
12. На этой фотографии ниши представлены уже в окончательном виде после вклеивания на свое место. Передняя стенка зашпаклевана, зашкурена и покрашена. В переднем отсеке ниши на потолке установлены волноводы (черные балки прямоугольного сечения – отличительная черта именно для модификации 9-13), о которых я своевременно не позаботился.

Параллельно со всеми вышеозначенными работами делалась кабина пилота. Основные этапы, которые необходимо выделить, здесь были следующие (далее в соответствии с фотографиями):

За основу взята кабина «НеОмеги». Однако ее деталировка на мой взгляд оставляет желать лучшего, поэтому решено было улучшить эту кабину при помощи фототравления. Передняя панель была взята из набора «Eduard», а остальное из набора «Part» (интерьер). Все травление пришлось подрезать и подгонять, что совершенно естественно, так как рассчитано оно было под кабину из родного набора.
Окраска всех элементов кабины.
Установка кабины на свое место. Подгонка по месту, заделка всех щелей.
Деталировка и окраска катапультного кресла.
Кресло установлено на свое место. Покрашено пространство перед лицевой панелью. Установлен ИЛС (травление «Eduard»).
Деталировка вакуумного фонаря «Pavla». На неподвижной части фонаря при помощи декалей сделал имитацию нагревательных элементов. Подготовил детали для откидной части фонаря и собрал все воедино.
Готовая кабина.

Таким образом, все внутрефюзеляжные работы (ниши шасси, воздухозаборники, кабина пилота, всевозможные работы по деталировке и корректировке) были завершены, и теперь можно было склеить верхнюю и нижнюю половинки фюзеляжа.

На данном этапе стало возможным окончательно доработать форму тормозного щитка.

После этого я проклепал весь фюзеляж и приступил к работам над носовой частью модели. Для начала необходимо было подкорректировать основания наплывов, придав им характерную заостренную форму.

Ну а после этого можно было вплотную заняться носовым конусом. Изначально я покупал конус производства «QuickBoost». Еще имелось в придачу ПВД от уже несуществующей сегодня фирмы. В процессе постройки модели в подарок от Мусы Закореева («Prop&Jet») достался конус его производства. Сравнив два конуса, а также выслушав советы коллег по модельному цеху, я решил отказаться от изделия «QuickBoost» в пользу изделия «Prop&Jet», так как последнее лучше соответствует прототипу. Приняв такое решение, я установил ПВД в конус «Prop&Jet», после чего занялся генераторами вихрей. Они были вырезаны из жести и приклеены встык суперклеем. Приклеивал их следующим способом:

Продавил ПВД в пластилин так, чтобы «на поверхности» осталась ровно его половина. Потом рядом положил сами генераторы вихрей. После этого аккуратно пролил по ним жидким суперклеем. После засыхания клея я при помощи лезвия убирал его потеки. Делать это надо было очень аккуратно, чтобы не дай Бог не сорвать приклеенные детали, иначе пришлось бы все начинать сначала. Но все обошлось без приключений. Вот, что в итоге получилось:

Затем я вклеил носовой конус на свое место, после чего в носовой части модели была восстановлена вся расшивка и накатана недостающая клепка, а также сделана имитация выступающего шва на нижней поверхности конуса.

На этом работы по фюзеляжу были завершены.

2. Стабилизаторы

Взявшись за стабилизаторы, я неожиданно столкнулся с тем, что они не вписываются в чертежи, причем довольно сильно (напомню, что при постройке модели я пользовался чертежами Карпенко Богдана). Здесь необходимо отметить, что в чертежи Михеева стабилизаторы вписываются весьма точно. Чертежи Михеева сделаны для Миг-29 9-12, но стабилизаторы у обеих машин одинаковые. Значит на одном из чертежей была допущена ошибка. Взвесив все «за» и «против», пришел к выводу о том, что ошибка у Михеева. Соответственно встала необходимость «вписать» стабилизаторы в чертежи Карпенко Богдана, что и было сделано. После этого была заново нарезана расшивка и накатана клепка. Что же касается посадочного места на самом фюзеляже, то оно также было откорректировано в соответствии с оригиналом.

Также необходимо отметить, что стабилизатор в наборе отлит за одно целое с некоторой частью фюзеляжа. На это еще можно закрыть глаза, если устанавливать стабилизатор в нейтральном положении. Но поскольку я планировал устанавливать стабилизатор в отклоненном (стояночном) положении, то мне пришлось сделать дополнительные корректировки.

На данном этапе стабилизаторы я не приклеивал, оставив это на последок. Они были приклеены уже после покраски на заключительном этапе работы с моделью.

3. Килевые оперения

Кили из набора ІСМ отлиты за одно целое с БВП. С учетом того, что последние должны «заходить» на крыло, это создает определенные неудобства в сборке. Если следовать логике, то сначала необходимо приклеить кили, потом крылья, а потом уже БВП поверх крыльев. Поэтому БВП лучше отрезать от килей, тем более что сами по себе они нуждаются в доработках.
Проверка килей на соответствие чертежам выявила огрехи в геометрии, которые пришлось корректировать.

Еще одна известная проблема килей заключается в том, что усиливающие накладки на рулях даны в виде расшивки. Ее пришлось зашпаклевать, а накладки делать самостоятельно. Материалом для накладок послужила самоклеющаяся фольга, вырезанная под предварительно изготовленный трафарет.

После этого была перерезана расшивка, накатана клепка, улучшена деталировка. В заключении кили были приклеены на свое место.
Попутно также решался вопрос корректировки обтекателей подшипников стабилизаторов. Эти элементы в модели сильно переразмерены по высоте. Излишняя высота была убрана, а сами обтекатели обклеены фольгой для лучшего соответствия оригиналу.

4. Крылья и пилоны

Внимательно изучив крылья из набора, а также получив соответствующие консультации от коллег по цеху, я провел следующие доработки:
1. Отрезал элероны и отклонил их вверх на 5 градусов.
2. Зашпаклевал расшивку на элеронах и закрылках, имитирующую усиливающие накладки, а сами накладки имитировал самоклеющейся фольгой. По сравнению с килями, ситуация облегчалась тем, что мне не пришлось самостоятельно изготавливать трафареты – в качестве таковых я использовал новое травление АСЕ, где имелись эти детали.
3. Откорректировал носок консоли крыла.
4. Слегка откорректировал расшивку, накатал клепку.
5. Заново изготовил приводы элеронов и оси навески закрылков.
6. Откорректировал посадочные места под пилоны из набора фирмы «Armory».

7. Изготовил обтекатель элементов крепления крыла, находящийся снизу на стыке крыла и фюзеляжа (этот пункт выполнялся уже после установки крыльев). У производителя модели нет даже намека на этот элемент, несмотря на его довольно значительный размер. Данная деталь была изготовлена самостоятельно, ориентируясь по фотографиям. Каждый обтекатель состоит из нескольких деталей, потому как делать его цельным было весьма проблематично, а разбиение на отдельные элементы облегчало задачу. В заключении обтекатели были обклеены фольгой.

Попутно с работой над крыльями велась работа над пилонами. В качестве пилонов под ракеты Р-27 были использованы детали из родного набора «ICM» с незначительными доработками. Пилоны под ракеты Р-73 были взяты из набора «Armory» и доработкам не подвергались.

5. БВП (блоки выброса помех)

БВП на самолете могут быть в двух конфигурациях: открытые либо закрытые. Производитель модели дает закрытый вариант, однако я решил делать как раз открытый.
Как я уже писал выше в разделе «3. Килевые оперения», БВП производитель дает за одно целое вместе с килями, что является не самым лучшим решением. Поэтому они были отделены от килей и до поры до времени отложены в сторону. Когда же до БВП наконец дошла очередь, то обнаружилось, что они имеют расхождения с чертежами. Кроме того, сами по себе они отлиты довольно топорно, поэтому в конечном итоге мне пришлось их полностью переделать. Они были подогнаны под чертежи и детализированы заново, после чего установлены на свое место. Затем при помощи фольги-самоклейки я сымитировал силовые накладки, находящиеся в районе БВП и очевидно, несущие на себе силовую функцию крепления БВП к фюзеляжу. Вот что в итоге получилось:

6. Деталировка перед покраской

На заключительном этапе сборки планера мною были установлены различные фототравленые элементы, которые я не хотел устанавливать раньше во избежание возможных повреждений.

Отдельно пришлось озадачиться резервным ПВД, так как тот резервный ПВД, который дается производителем в наборе, на оригинал совершенно не похож.

Таким образом, планер модели был подготовлен к покраске.

7. Окраска, обдекаливание и визиринг планера модели

На данном этапе работ я не особо озадачивал себя фотографированием промежуточных этапов, так как ничего нового в этом процессе не было. Кое-что из промежуточных этапов имеется в ветке по постройке модели. На мой взгляд, итог этих работ лучше смотреть на финальных фотографиях модели, поэтому в данном разделе статьи я просто кратко изложу общий ход работ.
В качестве прототипа мною был выбран борт 51 по состоянию на август 2001 года. В интернете я нашел подробную схему окраски этого борта: http://www.airforce.ru/aircraft/mikoyan/mig-29/borisoglebsk/index.htm . Данный вариант имелся в декалях фирмы Бегемот.
Итак, после наложения всех масок (ниши шасси, ВЗ, фонарь) модель была обезжирена и загрунтована. В отличие от многих моделистов, которые предпочитают «заливать» модель грунтом, я поступаю иначе: грунт кладу легким едва заметным слоем. Практика показывает, что этого вполне достаточно для того, чтобы грунт выполнял свою функцию, которая заключается в создании связующего звена между пластиком и краской.

Затем я нанес прешейдинг, после чего окрасил модель в базовые цвета (светло-серый и светло-зеленый). Светло-зеленый камуфляж наносился без масок на минимальной подаче аэрографа для того, чтобы создать едва заметную размытость границ на переходе цветов. Краски – «Mr. Color». Цвета подбирал самостоятельно, ориентируясь на фотографии и советы коллег. После этого я наложил маски и приступил к окраске темно-серым цветом всех радиопрозрачных элементов, коих в общей сложности на модели имеется 15 штук. В завершении черным цветом были накрашены антибликовая полоса и кромки килей. Для окраски радиопрозрачных и черных элементов использовались краски «Revell». Окраска в районе пушки – суперметалик от «Mr. Color».

После окончания покрасочных работ начался процесс обдекаливания модели. Все опознавательные знаки, рисунки и эмблемы были взяты с декали фирмы «Бегемот». Качество декали в целом очень порадовало. Технические надписи брались из трех источников (пронумеровано по приоритету количественного использования):
1. декаль «Authentic Decals» на Миг-29 9-13. Эта декаль досталась мне в подарок непосредственно от производителя;
2. декаль «Fresco» 1993 года выпуска. Также досталась мне в подарок, на этот раз от Карпенко Богдана (bogdan777). Несмотря на свой возраст, декаль вела себя отлично;

3. декаль из набора ICM. Качество самой декали, кстати, очень хорошее – лаковая подложка без малейших признаков желтизны и очень тонкая. Жаль только, что брать из этой деки почти нечего.
Все декали приваривались при помощи Micro Set/Sol. В заключении они были приглушены для того, чтобы уменьшить их контрастность.
После обдекаливания настал черед смывки. Непосредственно перед началом этого процесса вся модель была задута глянцевым лаком от «Mr. Color». В качестве смывки использовались краски фирмы «Revell», разведенные уайт-спиритом фирмы «Тиккурила». Смывал ватными палочками, смоченными в том же уайт-спирите. Также в некоторых местах по той же технологии была сделана имитация масляных подтеков.
В заключении был нанесен полуматовый лак (смешивал глянцевый и матовый лаки «Mr. Color») с небольшим добавлением белой краски для общего осветления модели.
Вот несколько фотографий данного этапа постройки модели:

Параллельно с фюзеляжем модели тем же операциям подверглись стабилизаторы и пилоны:

Имитация герметика на откидной части фонаря выполнялась следующим образом:
1. Из старых декальных обрезков был найден подходящий кусочек прозрачной лаковой подложки, который был задут аэрографом в соответствующий цвет.
2. Полученная декаль была нарезана тонкими полосками и нанесена на свое место.

8. Сопла и жаропрочные накладки

Работа с соплами производилась в следующем порядке. Сначала все детали были окрашены и обработаны тамиевскими пигментами по отдельности, а потом уже собраны воедино. Результат у меня получился вот такой:

После этого я приклеил сопла на свое место и вплотную занялся жаропрочными накладками. Данная деталь имеется в старом травлении «АСЕ», но она не соответствует действительности, поэтому пришлось изготовить эти накладки самостоятельно (далее в соответствии с фотографиями):

1. Для начала из необожженной жести были сделаны основания. Они представляли собой прямоугольники, которые я выгнул по месту.
2-3. Далее из обожженной жести были нарезаны полоски, которые в свою очередь были нарезаны на отдельные пластины. С шириной пластин пришлось экспериментировать, подгоняя их таким образом, чтобы их суммарная ширина соответствовала ширине основания.
4-5. После этого я приклеил все пластины на основание при помощи суперклея-геля. Каждая пластина выгибалась и подгонялась по месту.
6-8. Занялся изготовлением круглых накладок. Они были сделаны из самоклеющейся фольги при помощи пробойника, после чего приклеены на свое место.
9-10. Аналогичным образом были сделаны полукруглые накладки у основания жаропрочных пластин, с той лишь только разницей, что для этого пришлось изготовить пробойник специальной формы.
11. Окраска. Производилась в два слоя. Первый слой - ганзовский суперметаллик (железо). Задача первого слоя сводилась к тому, чтобы дополнительно закрепить элементы из самоклеющейся фольги на поверхности жести (поэтому я дал сравнительно большой объем краски). Второй слой - это титан фирмы «ModelMaster» из серии «metalizer». Особенность этой краски при нанесение аэрографом состоит в том, что для получения качественного результата окрашенную поверхность необходимо отполировать мягкой тряпкой. После этой процедуры окрашенная поверхность приобретает характерный металлический блеск.
12. Установка на модель.

9. Стойки шасси и створки ниш шасси

Начну со створок, их я сделал в первую очередь.
Створки основных ниш шасси были подвергнуты значительным доработкам и переделкам. Всего их идет по три на каждую нишу: передние, средние и задние. Начну с передних. Эти створки доставили наибольшие хлопоты, так как их внешний вид был достаточно далек от оригинала. Для того, чтобы хоть как то исправить сложившуюся ситуацию, решено было пойти следующим путем (далее в соответствии с фотографиями):

Для корректировки формы внутренней стороны створки я использовал обычный модельный пластик, который слой за слоем был соответствующим образом подогнан по размеру, приклеен на свое место и обработан. На каждую створку пришлось сделать 11 пластиковых элементов, которые в конечном итоге и сформировали внутреннюю сторону этой детали.
Все резкие переходы были зашпаклеваны и обработаны, после чего была прорезана расшивка и накатана клепка. В заключении было приклеено фототравление из набора «Part» (экстерьер).
Далее створки были покрашены, после чего была сделана смывка и нанесен финишный лак. Поверх всего этого были наклеены элементы из самоклеющейся фольги.

Взявшись за средние створки основных ниш шасси, я с большим удивлением обнаружил, что в наборе они перепутаны между собой.

Слева: обводы створки совпадают с обводами фюзеляжа, но клепка идет наружу. Данная деталь по инструкции должна быть с другого борта.
Справа: клепка внутри, но внешние обводы створки не совпадают с обводами фюзеляжа.
Как выяснилось, данный косяк перекочевал на модель «ICM» от «Italeri». Больше всего меня удивило то, что раньше на этот косяк никто не обращал внимания (по крайней мере в Интернете об этом упоминаний нет).
Исправлять ситуацию со средними створками было решено следующим образом (далее в соответствии с фотографиями):

1. Внешняя сторона створок была сделана из жести. Сначала вырезал заготовки, после чего придал им правильные внешние обводы. Для имитации внутренней поверхности этих створок были использованы детали из исходного набора. В заключении применил фототравление из старого набора «АСЕ».
2. Покраска, смывка, финишный лак.

По аналогичной схеме были сделаны и задние створки основных ниш шасси.

Створки передней ниши шасси особым доработкам не подвергались. Узкая длинная створка была сточена наждачной бумагой до приемлемой толщины. На двух других створках была подправлена геометрия, так как она оказалась не совсем верной. Пластик черного цвета на одной из створок - это то, что мне пришлось нарастить, в то время как на другой половинке такой же кусок мне пришлось убрать. К этим двум створкам были добавлены детали из старого набора фототравления фирмы «ACE».

Еще один элемент, который следует отнести к группе деталей створок шасси, это фары, расположенные на передних створках основных ниш. В пересчете на 72 масштаб диаметр фары составляет 3 мм, т.е. видна она достаточно хорошо. Перепробовав несколько технологий, я в конечном итоге остановился на следующей (далее в соответствии с фотографиями):

Для начала я выдавил корпус фары. Затем при помощи пробойника сделал переднее остекление. Диаметр пробойника и диаметр прута, которым я выдавливал корпус, составляют 2,5 мм. Соответственно внешний диаметр корпуса фары с учетом толщины стенок исходного материала составил примерно 3 мм.
Внутренняя поверхность корпуса фары была обклеена самоклеющейся фольгой, после чего обрезана по краям.
Сформировал внешний корпус фары. Изнутри поставил лампочку, вытянутую из прозрачного литника. Произвел окраску.
Установил переднее остекление, после чего приклеил фару на свое место.

Переходим к стойкам шасси.
Общий план работы со стойками шасси был следующим:

Доработать основные стойки шасси, собрать их и установить на модель.
Определить высоту передней стойки, подобрав правильный стояночный угол модели.
Исходя из подобранного размера высоты передней стойки, откорректировать ее, доработать и установить на свое место.

Таким образом, я начал с основных стоек шасси. Для начала они были подвергнуты некоторым доработкам:

Неприятный момент заключался в том, что мне не удалось должны образом обозначить поворотную ось основных стоек. Дело в том, что на этапе деталировки ниш шасси я наивно предполагал, что поворотные оси основных стоек можно будет без проблем установить во вклеенные в фюзеляж ниши. Но это оказалось не совсем так. В итоге данную деталь пришлось показать весьма условно, что меня не порадовало. В остальном проблем не возникло.
Параллельно с этим я покрасил и собрал колеса фирмы «Equipage»:

В заключении основные стойки были покрашены, колеса установлены на свое место, после чего я занялся монтажом гидравлических шлангов. Готовая стойка выглядела следующим образом:

Затем основные стойки, а вслед за ними и створки основных ниш шасси были установлены на свое место. В сборе эта группа деталей выглядела следующим образом:

После этого, в соответствии с вышеописанным планом работ, я занялся подбором высоты передней стойки, отталкиваясь от стояночного угла модели. В этом мне очень помог Александр (Skylark710), который любезно предоставил соответствующие чертежи. Изучив фотографии и чертежи передней стойки, я сделал неутешительный вывод о том, что дорабатывать стойку из набора бесполезно и необходимо все делать с нуля. Ниже привожу фотографии поэтапного изготовления передней стойки.

Общий результат этих работ был следующий:

Грязезащитный щиток был собран из деталей нового набора фототравления «АСЕ».
После этого стойка была окрашена, сделана смывка, установлена гидравлика, изготовлена и установлена фара.

Отдельно стоит остановиться на колесах к передней стойке. Они были взяты из набора «ICM», так как качество литья передних колес из набора «Equipage» не позволяло с ними работать. Колеса подверглись некоторым доработкам:

был удален грязезащитный щиток, отлитый за одно целое с колесом;
уменьшен наружный диаметр до размера 7,9 мм («ICM» дает 8,2 мм), а также сделана имитация нагрузки;
облагорожен диск.

Все детали в сборе выглядели следующим образом:

10. Подвеска

Было решено весить на модель 4 ракеты Р-73. Внутренние пилоны я решил оставить пустыми. Подфюзеляжный топливный бак также было решено не использовать.
В наборе «ICM» имеются достаточно неплохие ракеты Р-73. Без преувеличения можно сказать, что это лучшие ракеты в 72 масштабе, отлитые в пластике. Тоже самое можно сказать и обо всех пилонах, которые идут в этой модели. Однако мне было интересно познакомиться с продукцией фирмы «Armory», поэтому я заказал эти изделия у них. Качество набора оказалось выше всяких похвал. Ракеты были собраны и окрашены, после чего обдекалены. Деки брал из набора технических надписей на Су-27 фирмы «Бегемот». На каждую ракету дается по 15 элементов, что, несомненно, добавляет ей реализма. В заключении были приклеены выдавленные ранее из прозрачного пластика головки самонаведения.

11. Окончательная сборка. Итог работы

В заключении на модель были установлены разнообразные антенны и датчики, стекатели статического электричества, а также БАНО.
Финальные фотографии модели:

12. Заключение

Подводя итоги данной постройки, я должен с сожалением констатировать, что на момент написания этой статьи нормальная модель Миг-29 9-13 1/72 в природе отсутствует – ICM-овский гибрид «Кондора» и «Italeri» таковой не является. Количество доработок, изложенных в этой статье - тому доказательство. К тому же нужно добавить, что я исправил далеко не все косяки этой модели, а только те, на которые у меня хватило умения. Считаю нужным перечислить основные геометрические недочеты, которые остались в модели:

Неисправленная форма переднего остекления фонаря кабины.
Неверные геометрические размеры переднего отсека основных ниш шасси (отсек, где укладывается колесо). Его переразмеренность в боковой проекции ведет к нескольким неприятным последствиям.
Неверная верхняя образующая гаргрота за фонарем кабины.

Вообще, если глубоко и серьезно подходить к вопросу соответствия данной модели чертежам, то все значительно хуже. Только что я перечислил только те моменты, которые наиболее сильно бросаются в глаза.

Однако несмотря ни на что, получен определенный результат. Какой? Это судить уже не мне. Со своей же стороны я искренне надеюсь на то, что данная статья окажет помощь другим моделистам при работе над моделью этого прекрасного самолета.

В заключении я хочу выразить огромную благодарность Карпенко Богдану (bogdan777) и Поликарпову Павлу (Конструктор) за их поддержку, многочисленные неоценимые советы, своевременную критику, пенки и подзатыльники, без которых эта модель не состоялась бы в ее нынешнем виде. Мне трудно оценить ту помощь, которую они оказали мне при постройке этой модели.

Также благодарю всех моделистов, которые оказывали мне информационную, моральную и психологическую поддержку, оставляя свои комментарии и пожелания в ветке по постройке модели. Когда тебя поддерживают, то рождается стремление сделать еще лучше, чем можешь!

Отдельная благодарность Мусе Закорееву (Уокер, «Prop&Jet») и Олегу Дегтярю (viggen08, «Authentic Decals») за предоставленный афтермаркет их производства.

С уважением, Дмитрий aka DimaADA

Просмотров: 33016
Опубликовано: 6.11.12 07:00

» Автор
DimaADA
Опыт:	2428
Репутация:	+435/–2
Откуда:	Одесса

ICM 1/72 Миг-29 9-13, 14 ГвИАП, Халино

Конверсия Кондор+ICM МиГ-25РБФ+МиГ-25ПД - Пара на взлёт!

ICM 1/72 МиГ-29 Маэстро

ICM 1/72 Миг-31 - Попугайский МиГ

ICM 1/72 Миг-29 9-13

ICM 1/72 МиГ-29(9-13) - подарок отцу

ICM 1/72 МИГ-25ПД

Звезда 1/72 Миг-31БС 1/72 - Кадр первый, дубль второй

AndyK 05.10.2018 - 11:54

в 72 )) Я в 48 никогда не строил

Конструктор 05.10.2018 - 14:14

Посоветуйте способ изменить гаргрот за кабиной. (думал сделать с помощью шпатлевки, но есть сомнение что поверхность получится идеально ровной)
Гаргроты шикарно делаются из эпоксилина. Очень хорошо лепится, довольно быстро полимеризуется и легко шлифуется нождачкой с водичкой. Для более легкой обработки, рекомендую сначала срезать родной гаргрот, потом вылепить на нем (!) новый, обработать и вернуть на место.

maestro83 05.10.2018 - 15:00

Конструктор 05.10.2018 - 20:16

maestro83
Вот конкретный пример, мой 9.17:
[url=https://postimg.cc/xNdfLCyT][/url]
аналогично сейчас наращиваю морду у трамповского Су-27КУБ

FORGER 06.10.2018 - 09:46

Вот этот вот серый гаргрот - это эпоксилин? А расшивка на него наносится как на полистирол или, все же, он крошится?

maestro83 06.10.2018 - 12:09

maestro83
аналогично сейчас наращиваю морду у трамповского Су-27КУБ
Неплохо получается. попробую на кошке.

Конструктор 06.10.2018 - 18:02

Вот этот вот серый гаргрот - это эпоксилин?
Залит серым
А расшивка на него наносится как на полистирол или, все же, он крошится?
Тверже полистирола, надо аккуратней с ним работать, и лучше смачивать поверхность.

maestro83 11.10.2018 - 15:05

фантом222 11.10.2018 - 16:45

Вот этот вот серый гаргрот - это эпоксилин? А расшивка на него наносится как на полистирол или, все же, он крошится?
На эпокислин, и расшивка, и клёпка ложится хорошо, тут главное чтоб рука была лёгкая, просто в одно касание, чуть придавил, или отколол или траншея, а как приноровишься, просто всё хорошо получается.

Конструктор 11.10.2018 - 16:53

чуть придавил, или отколол или траншея
Как выше уже говорил, эпоксилин любит воду, дабы минимизировать различные неприятные сюрпризы, лучше смачивать поверхность.
спасибо за хорошую подсказку, получилось сделать нужную мне форму гаргрота из эпоксилина
Рад, что помог!