Tamiya 1/48 Me-262 A-1A Schwalbe

Вкратце суть этой мысли можно сформулировать двумя известными русскими пословицами  - "нет нужды изобретать велосипеды" и "все уже украдено до нас". Применительно к моделизму - японцы уже давно съели собаку на моделизме и многие "изобретения" моделиста из СССР, не избалованного большим ассортиментом модельной отрасли, уже давно существуют в мире. Единственная проблема - где все это найти.

Чем больше занимаешься моделями, тем больше формируется собственный опыт - лично я пришел к мысли о том, что эксперименты с нестандартными материалами, красками, грунтовками, растворителями способны иногда привести к печальным результатам. По этой причине было приняты волевые решения.

1. Собрать Швальбу с привлечением максимально качественных исходных материалов
2. Не вдаваться в глобальные навороты, добавив только набор фототравления
3. Произвести окраску пресловутым Тамиевским акрилом - надо ж когда то распробовать этот разрекламированный западными коллегами материал
4. По возможности подробно заснять и описать процесс.

Итак, на старте имеется

• Tamiya 1/48 Me-262 A-1A
• набор фототравления Part (к сожалению, в пределах досягаемости оказался только для Me-262 A-2, но отличия этих версий не сильно критичны)

Уже опробованные вещи

• Грунт Tamyia Fine (баллон)
• Масляные краски для смывки

Новые технологии в количестве

• Набор акрила Tamiya + один цвет водного АКАН + бутыль родного растворителя
• Жидкий грунт Tamiya в стеклянной банке
• Tamia Extra Thin Cement

Первые две недели вялотекущей сборки

Кручение модели, инструкции, подгонка деталей выяснило то, что детали подходят идеально - понадобится минимальное количество шпаклевки при соединении.

С помощью разведенной 646 растворителем в отдельном пузырьке Tamiya Putty Basic Type заделываем видные глазом следы толкателей на внутренней поверхности фюзеляжа (будут видны через нишу шасси), на створках шасси. Возникнут трудности со шлифовкой шпаклевки на створках, закрывающих колеса - след толкателя находится рядом с тягой, сложное место, поэтому отложим их на потом.

Кабина

Неспешно собираю кабину из пластиковых и металлических деталей, добавив несколько проволочек и тянутых литников.

Отдельного упоминания заслуживает Part'овская травленка - очень тонкого изготовления, с большим количеством ажурных деталей - например, педали собираются из 7(!) различных частей, а на каждый прибор на приборной доске накладывается свой собственный ободок.

Что не понравилось - так это некоторая сумбурность инструкции. Порядок сборки  хромает и по этой причине в ней все действия помечены латинскими буквами "для наглядности". Несмотря на это, разобраться в польской инструкции все-таки сложновато, Eduard в этом плане более логичен, что ли?

Первая вылазка в царство акрила

Имея небольшой опыт покраски акрилом(водный АКАН, примененный на МиГ-3 и Bf-109), перечитал все описания,  что смог найти.

Основательно загрунтовал поверхности из баллона, начал эксперименты с серой краской - характер раcпыла немного другой, нежели чем у нитры или эмалей. Замечу, что несмотря на спорность определений эмалевый АКАН я отношу все-таки к нитре, так как развожу их 646, а к эмалям - Model Master и Tamiya Enamel, растворяемыми уайт-спиритом)

Итог - удовлетворительно надул прешейдинг на половинки фюзеляжа, шпангоуты и другие внутренние поверхности.

Учитывая далеко не самые лучшие отзывы об акриловых тамиевских металликах, сразу приготовил запасной вариант - "алюминий" АКАН.

Мягко говоря был разочарован - этот тип японской акриловой краски имеет ненормально большой пигмент и окрашенная поверхность,  ни при каких условиях не может быть принята за металлическую . Матюгнулся и смыл все эти потуги с помощью ватной палочки, смоченной в родном Tamiya Acrillic Thinner,  и надул старый испытанный АКАН - результатом остался доволен. Особенно удачно краска легла на пластик без грунтовки - там поверхность была выведена в ноль фабричным методом.

Остальной акрил (не металлический), признан годным к работе, хотя есть нюансы в использовании

Сборка гондол двигателей

Впечатлившись ажурными фототравлеными лопатками турбины, собираем детали - отпиливаем пластиковую имитацию лопаток, склеиваем на циакрин, грунтуем, подготавливаем к окраске.

Несказанно обрадовался поразительным качествам Tamia Extra Thin Cement. Это прозрачная жидкость плотностью сопоставима с водой, обладает характерным ацетоносодержащим запахом, замечательно клеит пластиковые детали. Стоит заметить, что техника ее использования немного отличается от других клеев.

Если обычный клей для пластика рекомендуется нанести несколько раз на поверхности, дать подсохнуть, намазать еще раз и только потом детали плотно прижать, то тут немного по другому. Из-за малой вязкости и большой текучести жидкости алгоритм действий был следющий - берем детали, соединяем и с помощью кисточки запускаем в щель между деталями небольшое количество клея. Практически сразу жидкость всасывается в щель и начинает расворять пластик, теперь сжимаем детали и промазываем соединение сверху.

Через несколько минут клей схватывается, а при хорошей подогнанности поверхностей в месте соединения начинает выступать расплавленный пластик, образуя характерный валик над клеевым соединением. Соответсвенно, если подождать пару дней до полного высыхания и сошлифовав выступившие излишки пластика, получим очень качественный шов, практически не требующий дополнительной шпаклевки.

Приборная доска

1. приборкая пленка с обратной стороны закрашивается белым акрилом
2. окраска, слой футуры. смывка маслом - получилось парфозно, смываю
3. более темный тон, смывка.
4. жду несколько часов, затем, смываю масло и подкрашиваю места, требующие вмешательства
5. сухая кисть серой краской для выделения рельефа
6. подкрашиваем цветом различные детали

Оружейный отсек 

1) сборка пластиковых деталей, окраска самодельным GunMetal  (сместь черного и металлического акрила)
2) высветление рельефа эмалевым GreyMetal
3) фототравленые детали, проволочки, окраска мелочей
4) маскируем отсек с помощью ленты и маскола

Фонарь

Учитывая то, что Part обычно дает в травлении для авиации переплет для фонаря, решил попробовать приклеить его на фонарь. Немного сошлифовав родной (пластиковый), начал монтаж металлического и понял, что это не лучший выход - металл все таки достаточно жесткий и на будущее я решил отказаться от подобной идеи - лучшим выходом остается использование самоклеящейся фольги, а имеющиеся фототравленые детали можно использовать как лекало для раскройки. Единственный их плюс - весьма приятно смотрящиеся "наружные" клепки. В случае с фольгой их придется накатывать вовнутрь, что несколько хуже, однако фольга не такая толстая и лучше прилегает к поверхности.

Теперь непосредственно маскировка и окраска. Несмотря на целую пачку методов маскирования фонарей, я применяю старый, зато эффективный - клейкая лента + острое лезвие. Правда, желательно к этому сочетанию приложить руки попрямее, так как работать надо достаточно тщательно - несколько пробных фонарей когда-то были мною безнадежно испорчены.

Последнее время я становлюсь приверженцем качественных материалов... Оптипальный выбор для этого способа Tamiy'евская лента и ОБЯЗАТЕЛЬНО НОВОЕ одноразовое лезвие для ножа. Если в процессе резки пластика, дерева и т.д. эти лезвия можно неоднократно точить, то для обрезания масок стоит использовать только новое, острейшее и неповрежденное лезвие.

По порядку
1) наклеиваю ленту, желательно в один слой - второй поможет закрыть незакрытые участки с первого захода, но такой бутерброд будет гораздо хуже резаться и да и просто неудобен

2) деревянной зубочисткой очень тщательно намечаю края переплета - на этом фонаре работать несколько проще, так как металлические наклеенные детали не дают ошибиться.

3) очень медленно и аккуратно прорезаю по накатанной зубочисткой "дорожке" ленту и снимаю лишние кусочки. В итоге получаем замаскированный фонарь снаружи.

4) прсле изучения фотографий реального самолета становится заметно, что рукоятка и подушечка на открывающейся части фонаря в пластике сделаны несколько утрированно, поэтому я их срезал и заменил на самодельные  - проволока и кусочек пластика - старые друзья для любого моделиста.

Кстати - вот еще одно, уже четвертое применение иглы в качестве инструмента. Из толстой иглы можно сделать небольшую стамеску - надо только отпустить металл, расплющить кончик, обработать , заточить и снова закалить ее.

Да чуть не забыл -  перед подобными работами имеет смысл нанести маски и на внутреннюю поверхность фонаря.

Во первых - это просто поможет избежать повреждение пластика при работе

Во вторых - в случае использования металлического переплета от Part он будет подло просвечивать сквозь прозрачную деталь

А в третьих, это будет просто лучше смотреться .

5) Все прозрачные детали замаскированы и закрепены на кусочке малярного скотча, затем загрунтованы тамиевским прозрачным грунтом для пластика и металла прямо из баллона - фонари лучше грунтовать им, так как обычный серый может  впоследствии вылезти в самом неожиданном месте.

6) ну а просто задуть детали цветом интерьера несложно - в расписывании этот пункт особо не нуждается.

Теперь отставляем фонарь в сторону и принимаемся за

Нутрянку кабины

Фото кабины и описание сделаю позже - так как снимки получились не очень качественные, да и геморроя было много.

Ниши шасси

Особенностью Me-262 является характерная "ванна" кабины, в которой сидит пилот. Она же с другой, нижней стороны является и основной частью ниши шасси.

Зашпаклеванные ранее следы от толкателей уже высохли - осталось их только зашкурить и поставить детали на запланированные места (1-3)

Как говорилось выше, "металлический" тамиевский акрил лучше сразу выбросить - для нас, авиаторов, он СОВЕРШЕННО не подходит, поэтому детали задуты эмалью АКАН, покрыты Future и смыты масляными красками.

Обратите внимание на снимок 4 - в самой правой части фото достаточно хорошо заметна граница между "смытой" частью половинки фюзеляжа и теми местами, где смывка применена не была (практически над самой цифрой 4).

По правде говоря, это уже даже не"смывка", а применение фильтра - полупрозрачного слоя краски, который слегка изменяет оттенок базового нижнего цвета. Сделано, если честно, случайно в результате собственной ошибки - просто переборщил с краской, а получился хороший пример

После этого аккуратно добавляю мелкие детали, провода и прочие обыкновенные вмелочи. Возможно их стоило сделать до покраски основных деталей, так как после окончания монтажа некоторые участки пришлось подкрашивать.
 
На снимках 5 и 6 можно увидеть полученный результат, в принципе я сам им доволен, единственное, что огорчило - некоторая зернистость краски из-за последующих накрашиваний, без них можно было обойтись.

Ну и на седьмом снимке - монтаж крыла.

Колеса и стойки шасси

Колеса с протекторами-"ромбами" способны принести немало противных минут после склеивания и шпаклевки - очень часто весь рисунок приходится перерезать заново(1).

Для этих целей я использую самодельный штихель с полукруглым лезвием(2) (к счастью, недавно раздобыл набор обычных гравировальных штихелей, чего и всем рекомендую). Ну а на следующем снимке можно увидеть результат.

4-5) окраска по стандартной схеме - металлик АКАН + акрил Tamiya.

6) Окунаю детали в Glanzer (реши сэкономить Future - В принципе, Глянзер можно использовать для небольших рельефных деталей, там его недостатки не так видны. Только ОБЯЗАТЕЛЬНО убрать лишнее и положить деталь на салфетку/кусок туалетной бумаги - в отличии от Future, подтеки глянзера не "рассасываются" самостоятельно, а очень некрасиво застывают)

7) наношу жидко разведенную масляную краску на пинене (спасибо Олегу Якушенко за совет - этот растворитель действительно более приятен по запаху, чем уайт-спирит)

8) ватными палочками стираю всю грязь, оставляя краску только в самих углублениях


1) Заканчиваю сборку стоек шасси и добавляем тросики из проволоки. Результат приемлем, но шины слишком блестят,

2) поэтому добавляю еще слой акрила сверху для матовости и приглушения смывки.

3) Зашпаклеванные створки привожу в божеский вид.

4) добавляю фототравленую мелочь

5) как-то не нравятся мне родные тяги створки, поэтому вытаскиваю набор ModelPointoвских трубочек, проволоку и травленку... В результате получается более похожие детали (6-7) возможно несколько крупноватые, но размер можно будет потом подкорректировать (на собранной модели).

Отложив стойки и створки в сторону, берусь за крышки оружейного отсека. Как уже говорил ранее - следы от толкателей портят почти идеальное литье, но это поддается лечению.

Обыкновенная шпаклевка Tamiya из тюбика, затем шлифовка спичкой с наклееным кусочком шкурки на торец, немного жидкого грунта и снова шлифовка. Итог - на фотографии под цифрой 4 - следов не видно вообще.

Кабина

Добавив приличное количество фототравленых деталей, грунтую прозрачным тамиевским грунтом для травленки и задуваю немного осветленным XF-63 Panzer Gray. Футурю, смываю маслом, мелочь крашу питерским художественным акрилом, покрываю матовым лаком. Устанавливаю ванну кабины на место.

Внешняя отделка

Монтируя фонарь кабины, понимаю, что из-за добавления травленой пластины детали не становятся на место- нужно было убрать те самые доли миллиметра - толщину травленки. Так как делать это уже поздно, с помощью двухкомпонентной тамиевской шпаклевки заделываю щель и обрабатываю место соединения.

Пока вся эта конструкция сохнет, приклеиваю аэронавигационные огни с высверленными и покрашенными цветными "лампочками" и начинаю

"Шлифовочно-кузовные работы"(с)

Замаскировав ванну кабины с помощью ваты и тамиевской ленты, приклеиваю крылья- что удивило – «насухую» все собиралось идеально, однако теперь вылезла небольшая разница в уровнях крыла и фюзеляжа, которая лечится с помощью шпаклевки и шлифовки. В процессе работы лента отходит и я решаю закрепить вату масколом от Humbrol - это было моей самой главной ошибкой.

Не оставляйте агрессивные жидкие масколы на модели на несколько дней!!!

В результате после полной покраски и снятия маски все слои лакокрасочных покрытий
(матовый лак/Future/акрил/грунт) были местами проедены до пластика. И это на практически полностью окрашенной и законченной модели!!!

Пока же, в полном неведении, я продолжаю грунтовку и шлифовку.

С помощью несложного приспособления из рейфедера и шестеренки от часов накатываю клепку, коей на этом самолете немало. Этот вопрос несколько спорный, так как на многих фотографиях ее практически не видно, однако стендовый моделизм - это она сплошная условность Самое обидное, что согласно классическому закону подлости, ровно спустя несколько дней после того, как я закончил утомительное клепание, из Чехии приехали долгожданные "клепалки" Rosie the Riveter, которые очень удобны и могли бы весьма облегчить мне работу.

Стоит отметить, что благодаря отсутствию зализов на стабилизаторах они проклепаны отдельно и только потом приклеены на место, некоторые западные коллеги вообще окрашивают их отдельно и монтируют в самом конце, но на такой подвиг я не решился.

Покраска

Согласно установки - делать все "по-западному" надуваем прешейдинг по линиям расшивки смесью Flat Black и Flat Brown, затем задуваю низ светло голубым, камуфляж замаскированный полосками ленты, надуваю акрилом Tamia и Акан - единственный цвет, которого не оказалось в пределах досягаемости.

У меня возникло ощущение, что благодаря достаточно толстому слою краски тамиевский акрил (в отличие от нитры или Акана) более гуманно относится в поверхности, выступая в роли финального грунта - то есть, выравнивает мелкие недостатки.

Вот тут у меня наступает творчески кризис - сняв маску с кабины и увидев проеденные до пластика пятна на практически законченной модели, забрасываю ее на несколько недель. Остыв, задуваю ванну интерьером (не разбирая фюзеляж) и, как могу, восстанавливаю повреждения. Результат все-таки далек от должного уровня, поэтому на фотографиях готовой модели внимания на кабине заострять не буду

После покраски наступает очередь нескольких слоев Future и перевода декали. Вот на дальнейшие события прошу обратить внимание людей, которые жалуются на чрезвычайную толщину декалей Taniya и Hasegawa. Заметьте - как правило эти производители оставляют достаточно широкие прозрачные поля у декалей. Для чего? Для того чтобы после перевода декали и ее предварительной просушки можно было бы покрыть ее еще несколькими увесистыми слоями Future и спокойно СОШЛИФОВАТЬ ступеньку - переход между поверхностью модели и декали. Грубо говоря - "свести на нет". Смотрите снимки 3 и 4 - перехода уже практически не видно.

Ну а дальше отработанная технология - смывка маслом, мелочи, единственное на чем стоит остановиться – 2 финальных слоя Flat Future ( cмеси Future c Tamiya Flat Base )

Затем фотосессия на природе с Володей Назаровым и пивом

Итог

Большинство американо-японских технологий вполне применимы в российских условиях с небольшими поправками на национальный колорит.

Акрил Tamiya дает потрясающие возможности для тонировки, шейдингов и прочих покрасочных выкрутасов, однако наиболее оптимально его использовать вместе c Future, так как последняя
во-первых, создает дополнительную защитную пленку,
во-вторых, служит своеобразным прозрачным грунтом, который позволяет дополнительно выровнять окрашенную поверхность - все таки зерно у данного типа краски покрупнее нитро и эмалей.

Основной недостаток этого производителя - палитра цветов заточена для немецкой и американской техники, все остальные страны придется мешать на глаз.

Несмотря на все рекомендации коллег, которые утверждают, что акрил Tamiya можно разбавлять водкой, а некоторые «гурманы» - даже 646 я непокобели… тьфу, непоколебимо уверен, что при покраске краской этого производителя допустимо использовать только два типа растворителя. Это изопоропиловый спирт и родной X-20A (который, по всем данным знакомых химиков, и есть ИПС с небольшими ароматическими добавками). Промывать аэрограф – да, пожалуйста - хоть водка, хоть самогон. Но рисковать моделью как-то не хочется – несколько раз краска, разбавленная водкой, просто пошла комочками. А уж использование 646 с акрилом, это (да простят меня коллеги постарше) – это пережиток прошлого. Нет, конечно, он отлично разбавит почти все что угодно, но в этом решении теряется вся прелесть акрила – вони от него все таки меньше.