Наши проекты: 3D печать и услуги : Wiki : Сувениры : Walkarounds : ВНИМАНИЕ: Сайт пока работает в тестовом режиме после переезда! Что-то может работать не так как ожидается, проверяем...

Войти Регистрация

Техники и секреты : Моделизм и компьютер/фото

Как фотографировать модели - Уроки мастерства

Лучшие статьи

Фотографирование моделей пока остаётся открытой темой, несмотря на то, что статей про это было не мало. Подходов и приемов огромное количество. Сегодня я расскажу свой взгляд на фотомодельное творчество.

В начале сразу скажу...

Я не претендую на безукоризненность своего взгляда. Просто опишу то, как фотографирую на данный момент. Всё имеет течение, и я тоже развиваюсь в разных областях. В том числе и фото.
Сейчас у меня более или менее выработался алгоритм фотографирования моделей. Эти приёмы, я сейчас попытаюсь описать.
В результате поисков у меня получилась такая вот фотостудия..

Лайтбокс

В комплект входит, так называемый, «Лайтбокс». Он смягчает поток света от лампы. Три лампы, и штатив.

Лайтбокс имеет фон, с одной стороны он белый с другой серый. Крепится на липучке.

Серый фон полезен при работе с белыми моделями, или очень яркими для того, чтобы погасить эту "попугайность". Хотя тут опять же вопрос творчества. Лампы использую энергосберегающие. С конкретной цветовой температурой.. Они продаются в любой хозлавке. Сами плафоны не специальные, а просто металлические. Две лампы у меня работают как заливающий свет. А третья - как-бы рисующая. Она уменьшает одну из теней от заливных ламп и подсвечивает ту поверхность, которую сейчас фотографируем. Она у меня на прищепке, и с гибким валом для удобства установки. Вот её действие. Фото 8 - без рисующей лампы, фото9 - с ней. Без лайтбокса есть возможность, получить довольно резкие тени. Ну, и от трёх ламп их получается три. Это надо помнить. По идее, «рисующая» лампа должна быть мощнее. Чтобы перебивать заливные.

Лампы

Лампы с разными источниками лучше не использовать. Может окрасится фон, да и сама модель так, что никакой фотошоп не поможет. В свою люстру поставил три такие же лампы. И когда темно они помогают добавить свет. Для фотографирования некоторых закрытых вещей использую просто маленький фонарик. Он хорошо подсвечивает кабины . И сопло.

Вспышкой пользоваться не рекомендую. Фотографии получаются «плоскими». На фоне вырастает черная тень сзади. Выделяются небольшие огрехи. Даже те, которые мы не видим. Так же могут появиться отличия по оттенку, в разных местах, не видимые в простых условиях. Надеваемый на вспышку софтбокс не уменьшает проблему. Фото16. Более сложный вариант - это использовать вспышку, вынесенную в сторону. Тут есть свои тонкости. Этот смягчитель помогает при репортажах. Там где нет возможности построить министудию. В процессе фотосессии рисующую лампу надо постоянно выставлять под конкретное положение модели. Фото 17 - лампа вдоль модели, на фото18 она переставлена так, чтобы светить с боку.

Некоторые считают, что хорошо фотографировать на солнце. Тут конечно есть плюсы и минусы. Если просто выставить и сфотографировать, получим очень контрастные тени.Тут могут помочь, так называемые, отражатели. Фото без них, и с отражателем.

У меня они самодельные. Глянцевые и матовые дают разные «рисунки» отражения. От глянцевого отражателя идет интересный световой поток. Но на фотомоделях он не совсем уместен. Иногда мягкий отражатель можно использовать и при фотографировании в лайтбоксе. Бывает, надо подсветить немного какой-то край. А лампа излишняя.

Хотя и на солнце, без отражателей, можно получить интересные картинки. Иногда можно использовать и свет заката. Но это бывает нечасто. И зависит от места жительства и времени года. В плохую погоду часто получаются довольно безжизненные снимки. Фото29. Блики от окна, но слабый световой поток даёт очень маленький контраст. Ну, и растут выдержки. Соответственно, и цифровой шум.

Поскольку выдержки получаются некороткие, а так же для удобства удержания композиции надо применять штатив. Но и он не сможет бороться с размытием. Помогает пультик дистанционного управления. Если его нет, просто снимайте с автоспуском. Чтобы не мешала пыль, рядом, если не забываю, держу мягкую кисть.

Белым и серым фоном я не ограничиваюсь. В ассортименте фотомагазинов бывают отличные цветные фоны. Их производят для фотографирования предметов. Поверхность у большинства, матовая. Что и помогает нормально фотографировать. Такой фон пригодится при съемке однотонных изделий. Ну, и усердствовать не имеет смысла. Есть возможность, что модель окрасится в цвет фона.

Фототехника

Теперь поговорим про саму фототехнику. Фотографировать, конечно, можно чем угодно. У меня зеркальная камера, и соответственно, я опишу как снимать ей. У компактов немного другая физика, и у них другие настройки и оптические свойства. По возможности, опишу какие.

Я применяю для фотографирования моделей специальный макрообъектив. Фокус 60мм.
Он позволяет очень точно и без искажений передать не только состав фото, но и отлично предать цвет и фактуру. Хотя бывает излишне. Иногда мне говорят про какие-то мелкие недочеты, которые при плохой фотосессии и не видны. Тут я пропускаю замечания, поскольку знаю, почему они появились.

Если снимать штатным объективом, тут тоже есть варианты. Первый... Снимаем объективом, в широкоугольном положении. Если сфотографировать близко, то получим большие искажения. Значит надо снимать подальше, и после вырезать в фотошопе.

Видим, что деталировка пропала. Пробуем снимать с большим фокусным расстоянием.

На фото37 видим, что получается лучше. Почему и макро объектив не уместен с малыми фокусами. С полнокадровыми камерами можно использовать макро объективы с фокусными расстояниями 90и 105мм. Но тут есть тоже подводный камень. Дело в том, что ГРИП (глубина резко изображаемого пространства, прим.ред.), впрямую зависит от фокусного расстояния. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резко изображаемой поверхности. Тут спасает закрытие диафрагмы. В мыльницах такой проблемы нет, поскольку в них малы матрицы, и ГРИП, довольно большой. Но и в них при съемке моделей имеет смысл «закрыть» диафрагму. На больших матрицах другой подход. Закрывать до конца нельзя. Тут оптика не даёт нам выиграть сильно. ГРИП конечно увеличивается, но резкость сильно падает. Присутствует эффект дифракции. Значения диафрагмы, используемые мной от 8 до16. Конкретно сказать в какие моменты какие величины закрытия диафрагмы предпочтительнее - трудно. Тут дело опыта и размера снимаемого объекта.

Соответственно, снимаем в режиме приоритета диафрагмы. Аппарат сам подскажет, какую выдержку надо поставить. Но бывают моменты, когда автоматике трудно справится с задачей. . На фото 38 черный самолет стал серым. Такое иногда видим и в жизни. И в такие моменты имеет смысл снимать с ручными настройками. Когда автоматика работает корректно, снимаю в выше обозначенном режиме, и делаю экспокоррекцию немного на минус. Чтобы избежать пересвета некоторых мест.

Вообще, с бликами надо бороться правильным расположением ламп, но иногда эти блики помогают подчеркнуть глянцевое покрытие. Для подсказки камере установите экспозамер не по всему кадру, а по кусочку на модели. Общий замер уместен при съемке коллажей и диорам. Точечный замер тоже не очень хорош. Если попадет на темную точку, получим светлый снимок, и наоборот.

Баланс белого можно поставить автоматический, и потом в фотошопе выводить цвета если получится ошибка. Если снимаем на белом фоне, лучший вариант - это выставить ББ по образцу. То есть по фону. И ошибки не будет. Тут уже зависит от камеры.

Внутренние настройки тоже не лишние. Резкость лучше увеличить. Насыщенность чуть повыше, но не всегда. Ну, и самое главное. Светочувствительность надо ставить минимальную. Маленькое ISO, позволит уменьшить шумы. Т.Е. лишнее зерно.

Фокусировку делаю в ручном режиме. Автоматика не всегда сфокусируется на нужном месте. Тут надо иметь в виду, что оптика и тут даёт задачу. Дело в том, что, если сфокусируемся по середине, то дальние части будут четкая, а близкие к нам размытые. Фото 41. Не полезу в теорию, но фокусироваться надо ближе к аппарату. Примерно на плоскости фюзеляжа, которая смотрит на нас. Фото42. Тут с этим надо либо смириться, либо снимать каждый кадр с разными фокусировками (спереди, по центру, и сзади к примеру), а потом в фотошопе склеить эти кадры. Но это долго и не часто применимо...

Модели я снимаю в формате JPEG. Можно конечно и в необработанном файле, типа RAW, но для Интернета, и даже для модельного журнала простой формат достаточен. Тем более, если снимать так, чтобы пришлось минимально работать в фотошопе, или в другом редакторе. После обработки получаем хорошую картинку.

В фотошопе у меня сложился довольно простой алгоритм... По пунктам...

Открываем и дублируем изображение. На всякий случай.
Корректируем цвет, яркость и контраст. Иногда достаточно нажать на кнопку «автотон». Если не получается, то шевелим уровни, кривые, цветовой баланс…. Тут уже долго можно говорить про это. Иногда перевести в Lab, чтобы при изменении яркости не уползал цвет. Кроме кривых, некоторые предпочитают уровни.
После обработки верхнему слою меняем прозрачность, двигая ползунок. Бывает, так сильно обработаешь, что это надо уменьшить. Прозрачный слой и сохранение оригинала в первом слое, спасает. Сливаем слои.
Этот пункт не обязательный. Тут можно применить старение, виньетирование, или другие постобработки.
Уменьшаем размер изображения. Тут значения зависят от сайта. Это надо там, где то варьируется от 800 до 1200 точек по длинной стороне.( Прим. редактора... сейчас автомат уменьшает картинку до 1024 пикс по большей стороне).
После этого обязательно надо применить фильтр, увеличение резкости. При уменьшении размера картинка немного размывается. Значения подбираются экспериментально.
Сохранять для модельных сайтов лучше, как для Web. Теряется информация о камере и о режимах съемки, но тут они не нужны.

Коллажи

В конце напишу о коллажах. Вставлять фотошопом модель в реальный пейзаж полностью бывает очень трудно. Подбирать положение модели, освещение... проще снять сразу на каком-то фоне. Для этого у меня сделано несколько подставок.

Специально собрал из хасевских наборов несколько прицепов и тракторов. Даже сам склеил из кусочков пластика современный тягач. Задним фоном может служить просто дисплей компьютера. . Иногда собираю пару фонов в линейку, а фоном выставляю тот самый голубой. Для имитации солнца ставлю в нужном месте лампу. Это называется подсветка фона. Получается примерно так..

К этому варианту можно нафотошопить реальный фон.

Попытался вкратце описать, а не получилось. Ещё раз напишу: это не урок, а описание моего взгляда на фотографирование. Знаю так же, что есть професиональные и лампы и отражатели. Знаю, что можно снимать и импульсным светом. Это довольно дорогие светоблоки с софтблоками. Это будущее. С ними работа отличается от работы с обычными лампами, какие я использую. В фотошопе тоже есть множество приемов.. Буду рад, если кому-то пригодится мой опыт. О теории оптики тоже не хочется здесь говорить. Это интересно тем, кто занимается фото а не моделями. Приму любые замечания и предложения. Успехов!!

Просмотров: 36869
Опубликовано: 12.3.12 07:00

» Автор
alekom
_FORUM_SUBSCRIBE _FORUM_SEND_PM
Опыт:	12695
Репутация:	+609/–1


Лучшая публикация - март 2012 http://scalemodels.ru/articles/5023-kak-fotografirovat-modeli---uroki-masterstva.html

Секреты Photoshop - Уменьшение и сжатие изображений

Фотографирование моделей. Методы редакции.

Рекомендации по загрузке фото на walkarounds.scalemodels.ru

Чертеж и 3D модель по фотографиям - Что и как

Как не надо писать статьи - Вредные советы

Как скачать картинку с eBay в максимальном разрешении

CombineZM – ГРИПа столько сколько нужно

Применение компьютерных программ в моделизме

alekom 06.01.2015 - 22:36

Подскажите, пожалуйста. Есть кольцевые вспышки или фонари на объектив. Насколько они подходят для предметной съемки или все утонет в бликах?
У меня нет..и я их отверг сразу. Их хорошо применять при съемки бабочек и цветочков.. На природе, этот источник света, подсветит тени, и при ярком свете от солнца, не будет так контрастно.. Тут же, получится примерно как при обычной вспышке. С фронта все залито светом, и пропадает объем.. Светом, вернее источниками света, надо играть при каждом положении модели. Сверху, снизу, размытый источник или прямой... (Я не учу.. сам потихоньку, учусь и ищу и пробую разные способы.)

Александр_Аникович 06.01.2015 - 23:27

В том то и дело. Понимаю, что при работе с лайтбоксом она мне точно не понадобится. А вот на "выездах" похоже может и пригодиться для предметки.

alekom 07.01.2015 - 00:05

В том то и дело. Понимаю, что при работе с лайтбоксом она мне точно не понадобится. А вот на "выездах" похоже может и пригодиться для предметки.
Может.. но обычная внешняя вспышка, с проводом.. может поинтересней будет) Будет возможность играть, с какой стороны подсветить.. можно, просто в потолок направить или одеть на пыху такой софтик.. http://www.foto.ru/category.php?id=840.. и снимаем в мануальном режиме.. Или хотя, экспокоррекцию, на плюс.. Исо поднять можно, насколько, это зависит от камеры.

alekom 06.07.2017 - 18:50

Как и писал.. потихоньку меняется светооборудование.. Сейчас набралась вот такая "фотостудия"..

Основана она на таких вот недорогих студийных вспышек..

Сбоку и сверху, одеты софтбоксы. А передняя вспышка, играет роль рисующей, и оснащена сотами и створками для более направленного потока света.
В этот раз, съемка велась на белом, пластиковом фоне. Сзади, как тыльная подсветка, стояла лампа вспышка, о которых писал выше.
Эта лампочка сыграла отрицательную роль.. с тылу получился большой пересвет..

Вот к примеру что получается..

omega 06.07.2017 - 18:54

alekom 06.07.2017 - 19:02

Основана она на таких вот недорогих студийных вспышек..
Тёзка, так это синхронизированные вспышки, не постоянно горящие светильники? Выставление света методом проб и ошибок? :???:
Так и есть.. вспышки с рисующим постоянным светом. Камера в "мануале".. Выдержка 1/125, а диафрагма уже гуляет. Сегодня была 16. Синхронизация на одну пыху проводом, а остальные "зажигаются" от встроенных светоловушек..

garris 06.07.2017 - 22:20

alekom
монументально, только по моему чересчур (если конечно только для моделек используется). мне кажется эффективней и проще было бы использовать источники постоянного света, да и дешевле это, в соседней теме уже писал, комплект тоже от грифона лампы 3 х 45 ватт (если ничего не путаю) два просветных зонтика, штативы и сумка, в пять или 6 тысяч обошлись, надо будет перебороть лень притащить камеру на работу и поэкспериментировать со светом

alekom 06.07.2017 - 22:31

alekom
монументально, только по моему чересчур ...
два просветных зонтика, штативы и сумка, в пять или 6 тысяч обошлись, надо будет перебороть лень притащить камеру на работу и поэкспериментировать со светом
Да не то слово.. бывает конечно и круче, но.. Эта светотехника осталось от попытки стать предметчиком.. не выкидывать же.. попытаюсь использовать на моделях..
Зонты которые на просвет, если использовать лампы вспышки, прекрасно работают на отражение. Получается даже лучше. На отражение, работают как софтбокс..

garris 06.07.2017 - 22:43

с зонтиками вообще смешно получилось, свет покупался подсвечивать лекторов для вебинаров, и я к нему никакого отношения не имею (админом пашу), так вот только сегодня я понял что мы ставили зонтики как отражающие, а они на самом деле просветные :lol: и кстати неплохо освещают, единственное, сильно сами лампы по глазам бьют. ибо ничем не прикрыты и просто торчат из цоколя. ;)

Serg106en 06.07.2017 - 23:07
Тема: Как фотографировать модели - Уроки мастерства

Заморочено всё не по деццки))....однако, главное, чтобы конечный результат всё таки радовал глаз.

Добавить свою статью | Обсудить на форуме

Вы должны быть пользователем сайта, чтобы комментировать статьи!
Зарегистрироваться

Баннеров для статьи еще нет. Вы можете нарисовать их первыми!

наверх ГЛАВНАЯ НОВОСТИ СТАТЬИ/ГАЛЕРЕЯ WALKAROUNDS ФАЙЛЫ ССЫЛКИ FAQ WIKI ФОРУМ О САЙТЕ КАРТА САЙТА