Наши проекты: 3D печать и услуги : Wiki : Сувениры : Walkarounds : ВНИМАНИЕ: Сайт пока работает в тестовом режиме после переезда! Что-то может работать не так как ожидается, проверяем...

Войти Регистрация

Hasegawa 1/72 F-14A Tomcat - Королевский кот

Лучшие статьи

Eduard 1/72 Bf 109 F-4

Звезда 1/72 Як-3 (обр. 1943)

Восточный Экспресс (Токо) 1/72 Ан-72

Italeri 1/72 Douglas C-47 Skytrain

Modelsvit 1/72 Ту-22

Создание этой модели посвящаю своей жене Анюте,
с благодарностью за проявленное терпение.

Собрать этот самолёт я хотел давно. Читая обзоры и отзывы на различные киты, я заметил, что когда хотят подчеркнуть качественно и тщательно сделанную модель её сравнивают с королевской серией Hasegawa. А в королевской серии король, конечно же – Tomcat! Выписав с Японии этот раритет, я был шокирован качеством литья, тонкостью расшивки, детализацией кокпита, клёпкой, чистотой фонаря, яркостью декалей. Поэтому, боясь испортить неумелыми руками, отложил его подальше. Пролежал он у меня в запасниках год. За это время я изучал теорию. Оттачивал практические навыки на других менее ответственных моделях. Докупал химию, инструмент, афтемаркет. И вот пришло время. Я решился попробовать свои силы. В процессе сборки как раз и конкурс объявили, почему бы не поучаствовать? Если и не ради приза, то пусть, хотя бы ради кворума.

ПРОТОТИП

История Томкета началась в 1965 году. В 1965 году ВМС США начали разработку тактико-технических требований к новому истребителю для завоевания превосходства в воздухе предназначенному для замены истребителей «Фантом».

В 1969 г. фирма "Грумман", получила заказ на полномасштабную разработку истребителя под обозначением F-14 "Томкет.
Летные испытания первого опытного образца начались 21 декабря 1970 года. Первые серийные самолеты F-14 начали поступать на вооружение ВМС США в октябре 1972 г. Всего к моменту окончания серийного производства в 1992 г. флоту США было поставлено 632 самолета. Истребители F-14A поставлялись ВВС Ирана (79 самолетов).

С самого начала истребитель преследовали аварии и катастрофы. Так, уже во втором полете летчики были вынуждены катапультироваться из-за отказа гидравлической системы управления. За десять первых лет эксплуатации флот потерял 64 машины. Общая боеготовность подразделений, вооруженных истребителями "Томкет", составляла около 35%.

Самолет представляет собой моноплан с крылом изменяемой стреловидности, угол которой может плавно изменяться в диапазоне от 20° до 68° в полете и до 75° на стоянке
Встроенное вооружение включает 20-мм пушку "Вулкан" с боезапасом 675 снарядов. Подвесное вооружение может состоять из различных комбинаций ранет класса "воздух-воздух". Под фюзеляжем на специальных балках располагаются до 4 УР "Феникс" являющихся основным вооружением истребителя. Вместо них могут подвешиваться 4 УР "Спарроу" или 4 AIM-120 (в полуутопленном положении). Под неподвижной частью крыла находятся два подвесных пилона, на которых могут размещаться: 2УР "Феникс" или 2 УР AIM-120, 2 УР "Спарроу" и до 4 УР "Сайдуиндер". Истребитель может привлекаться и для ударов по наземным целям. Для этого на специальных пилонах (под фюзеляжем) размещаются бомбы Мк.83 (до 8 шт.), Мк.84 (до 4 шт.). Прицеливание при бомбометании производится навигационным способом ввиду отсутствия специальных прицельных систем. Общий вес нагрузки достигает 6500 кг.

Экипаж самолета - два человека: летчик и оператор системы вооружения.
Будучи основным палубным истребителем, "Томкет" активно использовался во всех локальных конфликтах, правда, с разной степенью успеха. В Ливане, например, зенитными ракетами было сбито три F-14. Во время налета на Ливию "Томкеты", наоборот, сбили два истребителя МиГ-23 и два истребителя-бомбардировщика Су-17М (Су-22). В Ираке (1991 г.) на боевом счету истребителей один сбитый вертолет.

МОДЕЛЬ

Модель F-14A кат.№ E14 фирмы Hasegawa входит в так называемую королевскую серию.

Выполнена очень качественно. Тонкий внутренний крой, высокое качество поверхности, отсутствие дефектов литья, следы толкателей в скрытых местах. Облоя почти нет. Выступающие части типа аэродинамических гребней выполнены на высоком уровне. Диски и шины основного шасси даны отдельными деталями, что очень удобно при покраске. Фонарь тонкий и прозрачный. Купания во фьючерсе не требует. Количество деталей - 200 из которых 9 неиспользуется. Детали даны на 6 литниках серого пластика и одном прозрачном литнике. В коробку вложена пластина фототравления с панелями кабинета, элементами форсажной камеры сопла, замками и зеркалами фонаря, всего 27 деталей из них 7 неиспользуются. Ракет в наборе нет. Их надо приобретать отдельно. Декаль дана на четыре варианта эскадрильи VF-84, VF-84, VF-31, VF-102.

Стоимость набора 1900 японских иен без стоимости пересылки (БСП). Приобрел здесь: http://www.1999.co.jp. Кроме собственно сборной пластиковой модели в постройке использовалась маска Eduard CX031. Цена маски 6,95$ БСП, приобреталась здесь: http://www.eduard.cz. Точёный ПВД «AA26 Alpha probes set for F-14» фирмы FineMolds. Цена 700 иен БСП. В наборе было сразу две штуки. Приобрёл здесь http://www.rainbowten.co.jp. Наборы подвесного вооружения Hasegava №X72-3 (третий набор) за 380 иен БСП и «№X72-9 (пятый набор) за 475 иен БСП приобрёл здесь http://www.1999.co.jp. Надо сказать, что качество пятого набора на порядок лучше, чем третьего. Но в третьем есть Фениксы, а в пятом их нет. Кроме того я использовал на передней стойке фару Эльф и мягкую свинцовую проволочку фирмы Pro-Hobby для имитации гидравлики на стойках шасси. Фару считать не буду. В наборе фар штук 30, а я взял всего одну. Да и не помню почём я взял этот набор. А вот проволочка обошлась мне не дёшево 475 иен БСД. Взял тут: http://www.1999.co.jp.

Общая стоимость модели и афтемаркета при приобретении в забугорных интернет-магазинах с учётом доставки в среднем 60% от стоимости изделий составила 2400 рублей из них собственно модель 1000 рублей (или 41%).

В качестве прототипа для постройки модели был выбран борт №207 VF-94. Схема дана в инструкции.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Так как на момент начала сборки это был мой самый лучший набор, к сборке я решил приступить с особой тщательностью. Закупил футуру, фирменную химию, японский модельный инструмент. Краски я решил использовать на нитрооснове Mr.Color GSI мешаемые с фирменным растворителем. Решающим аргументом явилась более высокая адгезия данных красок и ровность получаемого покрытия. Две проблемы, которые досаждали мне при сборке предыдущих моделей. Кроме данных красок при постройке модели использовались следующая химия:

Клеи: Revell классический модельный c наклонной иглой и Tamiya супержидкий. Суперклеи Done Deal суперзатекающий, Tamiya и Tamiya -Гель. Грунтовки: Tamiya Fine, Mr.Surfacer 1200 и Mr,Metall Primer. Шпатлёвки Tamiya Basic Putty и Mr.Dissolved Putty. Растворители 649 (для мытья инструмента), Mr.Color Levelling (нитро) и Mr.Hobby (акриловый). Жидкости для приварки декалей Mr.Setter и Mr.Softer. Резерв – Mascol. Тонировочные тени Tamiya, смывка MIG.

Инструменты и материалы: покрасочные стенды Tamiya и GSI, палочки для размешивания краски Tamiya, дизайнерские ножи Tamiya, Olfa, X-Acto. Тонкие кисточки №000. Отечественные бокорезы. Пинцеты Tamiya. Полировальная машинка Mr.Polisher PRO, наждачка от 600 до 4000 фирм Tamiya и GSI. Маскировочная лента Tamiya 6 мм., 18 мм., маскировочная лента GSI 1 мм., 2 мм. Для размешивания красок закупил пластиковые стаканчики по 15 мл. в аптеке. Цена стаканчика – 2,5 руб.

СБОРКА, ОКРАСКА

Сборка данного комплекта проходила у меня в три этапа. Кокпит и передняя часть планера была собрана за пять дней новогодних каникул. В мае во время отпуска, сидя по ночам, когда уснут все домашние я за две недели собрал и покрасил планер. И третий вяло текущий этап это ночи с субботу на воскресенье июня-июля, в которые происходила окончательная отделка, сборка, декалирование, тонировка и лакировка.

ЭТАП 1 Носовая часть и кокпит

Для лучшей адгезии краски к поверхности, литники были тщательно вымыты с фейри и просушены. Затем на те части которые требуют покраски до сборки: обратная сторона фюзеляжа в районе кокпита, обратная сторона фюзеляжа в районе створок шасси, сами створки шасси, стойки, травление и антенны были задуты с баллона белой грунтовкой Tamiya FINE. Белой, потому что была в наличии только такая. Грунтовка легла очень ровно, дополнительного шлифования не потребовалось, только немного прошёлся мягкой тканью, что б снять налипшие пылинки. После трёхдневной просушки грунта, пришёл черёд сборки кокпита. Тут обнаружились первые трудности. Передние панели приборов лётчика и второго пилота можно было выполнить двумя способами.
1. использовать рельеф пластика и покрасить экраны, шкалы
2. сточить рельеф и наклеить декаль.

Я решил использовать первый способ. И вместо того что б взять аэрограф и пробовать красить несколько разноцветных слоёв на разной основе, взял кисточку и стал красить ей. Получилась полная фигня. Краска стала собираться микрокаплями, не хотела забраться между шкал, цеплялась за борта. Короче одна грязь. Первый способ отпал. Тогда я сточил рельеф и решил перевести декали. А декали были даны не одной декой на панель, а 7. Всё деки с широкими подложками, друг за друга цепляются, на панель не влазят, перекашиваются. Для лучшего закрепления я сразу промазал Сеттером, а когда мажешь сеттером лучше декаль двигать по минимуму. Надо положить одну деку на сеттер, дождаться когда она высохнет, потом аккуратно положить сверху ещё одну. Я же расположил их все вместе, и давай двигать. В итоге с панели переднего пилота почти все деки скатались в маленькие слипшиеся комочки. Панель осталась практически голой. После длительного раздумья было принято решение манстрячить интерьер из самоклеющейся фольги и доширака. В результате длительных проб и ошибок, фольга была отброшена как непригодная для такой тонкой работы. Доширак же оказался весьма удобен. На лысую панель клеились панели доширака в которых были заблаговременно просверлены отверстия приборов и вырезан экран центрального дисплея. Результат порадовал. В случае окрашивания травлённых бортовых панелей уже решил не рисковать и кисть не использовать. Задул базовым нитрослоем, затем нужные тумблеры задул эмалью, дал чуть просохнуть и протёр панели на листе бумаги смоченной уайтспиритом. Результат превзошёл все ожидания! Первый раз работал с травлением и остался просто в восторге от достигнутого эффекта. Правда сами бортовые травленые панельки оказались немного шире посадочного места, но после небольшой подгонки напильником – встали нормально. Кресла пилота окрашивались аэрографом отдельными деталями. Потом сборка и сухая кисть. К креслам я приклеил покрашенные рукоятки катапультирования, что делать не стоило, потому как до завершения сборки они не дожили.

Окончательная сборка ванны кокпита прошла без происшествий. Кресла не хотели вставать, но мягкое и мощное усилие вогнало их на место. К ванне кокпита снизу крепится ниша основного шасси. Провода и шланги в этой нише я заблаговременно покрасил перманентными маркерами, что оказалось очередной ошибкой. При попытке сделать смывку, маркеры частями смылись и получилась грязь. Несколько попыток подкрашиваний и очередных смывок не сильно улучшили картину, но взглянув спокойно со стороны, я решил, что данная неособенно красивая картина, неплохо копирует картину загрязнённости и пошарканности основной ниши. Потому я всё это бросил как есть. Приклеил нишу шасси к ванне кокпита и попытался это всё засунуть в предварительно окрашенную изнутри цветом интерьера, а с наружи чёрным матовым противобликовым цветом носовую часть корпуса. Ничего не вышло. Корпус оказался уже. Пришлось клеить суперклеем сначала ту часть, которая ближе хвосту, а потом когда она высохла, клеить под напряжением ту часть, которая ближе к коку. Попытка удалась. Клей оказался очень прочным и крепко держал соединение. Но в носовой верхней части одномилимитровый зазор всё равно остался. Зазор был успешно замазан Тамиевской шпаклёвкой basic typ и зашкурен. Для сборки носовой части осталось только приклеить кок с положенным в него грузом. В качестве груза я решил использовать обыкновенную гайку, а что б она не болталась залить её обыкновенным Моментом. Кинул гайку, залил моментом, а потом для надёжности залил расплавленным пластилином. И тут случилась катастрофа, кок начал прямо на глазах проседать и съёживаться, судорожные попытки его охладить ни к чему не привели, нос кока съёжился, стенки ввалились внутрь и стали мягкие. Такие же мягкие как тёплый пластилин. Не знаю, что оказалось решающим момент или пластилин, но больше я, ни то, не другое использовать не буду. Съёженный кок был помещён на балкон, на мороз. Каждый вечер я его доставал, проверял мягкость и вытягивал пальцами нос. Кок был мягким три дня. После отвердевания остатков кока. Я принялся его восстанавливать. Наращивал бока тамиевской шпаклёвкой basic typ, заливал морщины жидкой шпаклёвкой GSI dissolved putty, сушил, шкурил и опять наращивал. Заняло это очень много времени и охладило мой пыл к сборке модели надолго. На этом первый этап закончился. Так как настроения у меня в тот момент не было, то я не запечатлел итоги моих усилий. Поэтому выкладываю фотографии кокпита снятые уже в период завершения сборки модели.

ВТОРОЙ ЭТАП Сборка и покраска корпуса, несущих и управляющих поверхностей

Второй этап начался тогда, когда я отсидел половину отпуска дома, сделал кучу дел по дому, отдохнул душой и возродился в желании собрать этот прекрасный самолёт. Для того, что б не убивать на корню желание я не стал заниматься опять мелочёвкой с кабиной решив оставить её на потом, а продолжил сборку с основного корпуса. Здесь никаких сложностей не оказалось. Шпаклёвку пришлось использовать для заделки шва толщиной где-то 0,5 мм. В районе хвостовых стабилизаторов. Но место несложное. Поэтому операция прошла легко и успешно! Единственное замечание при срезании деталей каналов воздухозаборников и половинок панелей обшивки двигателей с литников, лучше сразу их подписать маркером. Так как они легко перепутываются и потом уже никак не скажешь что с чем склеивать. Каналы воздухозаборников, сопла двигателей были покрашены заранее и замаскированы кусочками поролона, вырезанными из губки для мойки посуды. Центральная часть планера собранна и приклеена к носовой части. Тут оказался брак. Носовая часть должна садится к центральной на 1 мм ниже. Подпилить заранее установочные места, клиновые вырезы под воздухозаборники с моей квалификацией было совершенно нереально, поэтому я пошёл по пути срезания зазоров и заглаживания переходов шпаклёвкой. Получилось приемлемо. Закрыв масками кокпит я решил задуть прешейдинг. Сначала дабы не угробить сразу всю модель я взял два стабилизатора и сделал на них прешейдинг разными способами:

1. Перманентным маркером
2. Маркером эмалевым Tamiya
3. Аэрографом

Кроме того для оценки прозрачности краски я один стабилизатор задул нитроакрилом Mr.Color, а второй водорастворимым акрилом Mr.Hobby. По завершению операции выяснилось: прешейдинг маркером имеет очень чёткие неестественные края и просвечивает очень ровно через любые слои краски. Прешейдинг маркером Tamiya даёт очень толстый след, прямо ступеньку над панелью и также слишком ровные края. Прешейдинг аэрографом даже очень неаккуратно распылённый даёт прекрасные результаты. Разницы в прозрачности и цвете между Mr.Color и Mr.Hobby вообще нет. Случайно спутав стабилизаторы, я уже не смог различить какой из них какой краской покрашен. Перед нанесением настоящего прешейдинга замочил покрашенные стабилизаторы в Тиррете, дабы смыть следы неудачных опытов, с удивлением обнаружил, что перманентный маркер ничего не берёт. Пришлось счищать его наждачкой.

Изучив прилагаемые в инструкции 4 варианта окраски, остановился на втором, бортовой номер 207, эскадрилья VF-84 «Jolly Rogers» год 1986г. После прешейдинга модель и створки шасси задувал основным слоем, затем жёлтым задул кили и кончик кока (это оказалось не верным), чёрным задул гаргот и кили, алюминием решётки на центроплане, кромки воздухозаборников, места под прозрачные БАНО, «сталью» облицовку двигателя в районе сопел и панель напротив ствола встроенной пушки, хром никелем штоки в различных механизмах и в амортизаторах стоек шасси, красным торцы створок шасси и внутренние панели под предкрылками и торцы закрылков, торцы лестницы, носовой датчик. Выкрасил прозрачной краской БАНО. Потом покрасил антенны ну и ещё всякую мелочёвку на литниках.

На основных стойках и в ниши добавил шланги из проволоки различного сечения. Наряду с обычной проволокой из проводов попробовал использовать специальные свинцовые проволочки, купленные по этому поводу в Японии. Но использование их не понравилось. Гнётся легко, но и легко обламывается и легко плющится при малейшем нажатии. Походу этих манипуляций обломал три направляющих для предкрылков на плоскости крыла. Изготовил их из английских булавок. Получилось приемлемо.

Кроме того обломал травлённые полосатые полукружия над креслами.

Что это не знаю. Думал ручки катапульты. Но сейчас думаю что это защитная рамка. Для того что б защитить катапультирующегося через фонарь пилота. Пришлось изготовить из проволоки. В креслах засверлил установочные места и установил их в них. Вошли как влитые. За счёт того что проволока сферическая, а травление плоское, получилось даже лучше чем было.
Фонарь окунания в футуре не требовал. Но я его всё равно окунул. Прозрачность фонаря при этом существенно убавилась, но блеск увеличился. Лучше б я его просто заполировал. Тогда бы через фонарь легко можно было всё разглядеть. Слой футуры сверху фонаря слегка искажает изображение.

Диски шасси и фонарь красились с использованием масок Eduard. Что оказалось очень удобно и качественно. Фонарь красил с двух сторон. Герметик не наносил, так как не увидел его на имеющихся фото. Лобовая часть фонаря была покрыта голубым прозрачным лаком.

В процессе сборки многие места приходилось перекрашивать и подкрашивать местно аэрографом без масок из-за того что либо маски не слишком тщательно были приклеены и краска попадала туда куда не следует, либо краска не было достаточно просушена (там где использовался водорастворимый акрил) и царапалась, либо ставил на планер грубые отпечатки пальцев, что приходилось их зачищать наждачкой. Кроме того оказалось что вариант 207 борта с жёлтым коком не существовал, о чём любезно мне поведал уважаемый Евгений Акшанов, поэтому кок был задут основным цветом. Благодаря тому, что на кок не наносился прешейдинг, оттенок кока слегка отличается от оттенка планера. В какую сторону должен отличаться цвет кока, вопрос спорный. Есть фото, где он светлее, чем планер, есть, где темнее. Я оставил, так как у меня получилось. Выглядит естественно и похоже на фото.

А сборка потихоньку продвигалась.
С покраской стальной рубашки двигателя у меня сразу возникли сомнения. Инструкция рекомендовала её красить в алюминиево-стальной цвет. Фотографии же показывали что цвет почти чёрный. Для того что б сделать всё по инструкции но при этом правильно, я решил покрасить сначала сталью а потом затонировать. Покрасил сталью. Получилось – красиво!

Долго не решался чернить, но потом всё же решил что «истина дороже» красоты. Всё закрасил тамитевским эмалевым смоуком. Вышло глянцево и масленно. Не совсем похоже на фото, и не так красиво как было. Ни рыба не мясо. Ну ладно. Решил, что так будет достовернее. Продолжил покраску. Закрыл рубашку двигателя тамиевской лентой и покрасил собственно створки сопел в Dark Burnt Iron. Снял маски и – О боже! Тамиевский смоук остался на скотче, обнажив ослепительный блеск стальной обшивки.

Пришлось перекрашивать. Теперь взял цвет Burnt Iron. Он чёрный, стальной и светлее створок сопел. Почти как на фото.
В конце-концов потихоньку подошла очередь и футуры. Футура наносилась на небольшие детали окунанием. Что не правильно. Не везде футура выровнялась. Кое-где остались наплывы. А на стойках шасси вообще получились стеклянные диафрагмы. Пришлось защищать (в тот момент из головы вылетело, что её можно смыть мистером мускулом), красить и футурить заново.

На корпус с внутренним содроганием наносил футуру аэрографом. Разбавил водкой, сильно снизил давление, клал мокрым слоем. Всё обошлось. Апельсиновой кожуры не обнаружил. Оказалось аэром наносить футуру легко и качественно. Растрескивание, ранее наблюдавшееся на другой модели, тоже отсутствовало.
Впереди ждала самая приятная для меня процедура - обдекаливания.

ТРЕТИЙ ЭТАП Отделка и тонировка

Просушив слой футуры неделю, что бы не иметь сюрпризов, приступив к наклейке декалей, тут же их получил! Промазав сеттером стабилизаторы под декали, получил один полностью разъетый стабилизатор. Видать это тот, который был окрашен Hobby Color.

А декали с ОЗ переведённые на плоскость крыла сначала растрескались то ли от сеттера то ли от софтера. Попытки снять декаль привели к разъеданию и замызгиванию места на плоскости крыла под декалью.

Пришлось всё счищать наждачкой. Красить и футурить заново. Кроме разъедания акрила и футуры сеттер дал белесое заиндевевшее покрытие, которое, правда, успешно смывалось софтером. Несколько неудачных опытов с участием софтера и сеттера привели меня к выводам о том, что надо стараться не использовать сеттер. Сеттер не столько размягчает декаль сколько её приклеивает, не давая её позиционировать, поэтому если используешь сеттер надо быстренько её поставить, как надо пока сеттер не схватился. Кроме того сеттер разъедает футуру и акрил намного круче чем софтер. Если же вы всё же решитесь использовать сеттер, то перед нанесением софтера надо дать сеттеру высохнуть, а то если сеттер не высох, то при нанесении софтера дека морщится и уже потом прихватывается сеттером, что не даёт ей возможности обратно развернуться. При попытке вторично, третично мазать софтером ожидая расправления декали можно получить скрученный и разъетый элемент деки, как например часть стрелки на этом топливном баке

Наносить софтер надо тонкой кисточкой и не оставлять каплю на поверхности деки, а то разъест футуру. Лучше излишек убрать сразу влажной ватной палочкой.

После наклейки декалей. Я покрасил ракеты. Сандуиндеры и Спарроу я красил сразу из двух наборов. По схемам данным в инструкциях. В третьем наборе на схемах дана бело-серая окраска, в пятом темно-серая.

Вроде бы белые более достоверны для моей модели, но серые выполнены намного качественнее, на них дана богатая техничка и вообще смотрятся здорово. Поэтому подумав, решил навесить серые ракеты из пятого набора. Кроме того на ракеты из пятого набора цветные полосы даны уже отмерянными лентами, а в третьем надо самостоятельно отмерять и резать. Так как фениксы были только в третьем наборе, то декали (полосы) на них наклеивал чуть большего размера и подрезал дизайнерским ножом уже по месту. В принципе оказалось не сложно. Только надо сильно не давить и резать вовремя, чуть раньше декаль поползёт за ножом, чуть позже уже приваренный лишний кусок не оторвёшь.

Перед нанесением смывки модель вторично футурой не покрывал. На планер и так было нанесено множество лакокрасочных слоёв. Была опасность залить расшивку. Смывка использовал фирмы MIG двух цветов. Чёрная для стоек и ниш шасси, серая и чёрная для планера. Разницы между серой и чёрной смывкой не обнаружил. Итоговый результат выглядит почти одинаково. Часть расшивки всё же была залита футурой (в тех местах, где футура была нанесена окунанием), часть сточена и не востановленна, но полученный вид неравномерно подчёркнутой расшивки мне понравился. Получилось естественно.

После смывки, я установил всю мелочёвку с использованием тамиевской суперглюки. Всё прошло нормально, за исключением установки основных стоек. Стойки имеют сбоку кукую-то тягу, цепляющуюся за гондолы двигателей. Эти тяги не давали установить стойку прямо. В процессе безуспешных попыток установить стойки я их обломал. Пришлось делать из скрепок. Элероны при установке отклонил на 35 градусов. Для того что б углы были правильные и одинаковые на обоих консолях построил два несложных стапеля. Попробовал клеить на обоих. Вариант с коробкой от защитного капюшона понравился меньше.

Затем задул всю модель с баллона полуматовым акриловым лаком GSI. Результат разочаровал. Полумат почти неубрал неуместный блеск во многих местах планера. И не выровнял матовость покрытия. Поэтому после полумата нанёс матовый нитролак из баллона той же фирмы GSI. Стало значительно лучше. Затем прошелся тамиевскими тонировочными тенями по соплу имитируя легкие цвета побежалости, по стальной панели под пушкой имитируя гарь, по лючкам и вертикальным панелям имитируя следы эксплуатации и подтёки от дождя. Ниши шасси слегка затонировал тенями под ржавчину. На имеющихся у меня фото, они сильно рыжие и ржавые.

После этого снял маски и установил фонарь. Сначала захотел сделать фонарь открытым, но самолёт не смотрелся, поэтому приклеил его на тамиевский супертекучий клей. При приклейки чуть заляпал фюзеляж, место заклеил по кругу тамиевским скотчем и прошёлся тихонечко наждачкой 2400, а затем 4000. Дефект убрал, но когда снял скотч, на скотче остались части декалей. Хотя декали были приварены и под лаком. Пришлось частички декалей отмачивать, отклеивать и устанавливать на место.

Когда приступал к сборке модели планировал в завершении операций покрыть серо-голубым фильтром. Но передумал. Очень понравился итоговый цвет. Не хотелось его портить.
Осталось только отснять готовую модель и написать статью. Для съёмок я использовал простую цифромыльницу Canon 870IS, на автомате в режиме макросъёмки. Так как коррекцию фотографий я делать не умею, с фотошопом знаком шапошно, то решил снимать модель в разных условиях освещённости и на разном фоне. Сфотографировал на чёрном матовом фоне, на листе бумаги, на обратной стороне серой однотонной клеёнки. Дома и на улице. Лучше всего получились фотографии снятые в промещении на чистых листах формата А3 и в условиях освещения люминисцентными лампами. Кадрировка и размер фото, 1024 для видов готового изделия и 500 для фотографий процесса сборки, подбирал в редакторе ACDSEE. После этого в фотошопе нажал автоуровни и сжал фото до требуемого веса – до 100 кб.

ВЫВОДЫ

Собрав модель, могу сказать, что больших трудностей в сборке не испытал. Модель качественная, смотрибельная доступная для сборки даже новичку. Также можно порекомендовать её для ребёнка в качестве первой модели. Так как цвет пластика повторяет цвет окраски прототипа, то ребёнку можно собрать самолёт даже не крася, просто переведя на него имеющиеся декали. Конечно, это будет не выставочная модель, но всё равно красиво.

Не смотря на то что это не первая моя модель, тем не менее я до сих пор учусь, делаю ошибки извлекаю какие то уроки. Некоторые уроки, извлечённые мной из ошибок, допущенных при постройке этой модели:

1. для того что бы улучшить модель на 10% надо вложить в два раза больше труда чем до этого, хотите улучшить ещё на 10% вкладываете в 4 раза больше труда. Рост трудоёмкости идёт по параболе. Нужно соизмерять тот эффект от улучшения который вы хотите получить и те трудозатраты на которые вам придётся пойти. Не всегда это разумно. Иногда лучше остановится на том, что есть.
2. Как бы вы всё хорошо не делали покраска и фонарь могут испортить всё. Поэтому совершенствуйтесь в технике маскировки и покраске. Не экономьте скотч и не торопитесь. При работе с масками надо очень тщательно проверять края. Лучше чем нибудь нецарапающим пройтись по краям маски придавливая их.
3. Что б не пришлось перекрашивать, до постройки надо сразу же найти хорошее фото прототипа.
4. Нужно стараться избегать применять маркеры. Как перманентные спиртовые, так и Тамиевские эмалевые.
5. Не стоит делать сухую кисть прямо по краске без покрытия её верхним слоем лака другой основы.
6. Не стоит наносить Future на небольшие детали (не фонарь) окунанием, лучше кистью или аэрографом.
7. Не стоит делать смывку по краске без лака. Иначе будет грязь.
8. Не стоит применять Setter по Future и акрилу, Софтер применять очень осторожно и не обильно.
9. Клей супермомент-гель сохнет очень долго, гораздо дольше, чем кажется на первый взгляд. Детали, которые невозможно чётко зафиксировать на момент подсыхания лучше не клеить супермоментом-гель.
10. Скотчем, даже тамиевским легко можно содрать приваренные декали, даже если они закрыты лаком.
11. Через цветные БАНО не видно посадочного места покрашенного металл-хромом. Посему можно с этой покраской не заморачиваться.
12. Будьте спокойны и умиротворённы, не психуйте. Процесс сборки долгий, можно за это время 100 раз всё испортить. Поэтому если вы сломали в десятый раз приклеенный и покрашенный ПВД, то это нормально. Просто вам повезло, что вы не ломаете его так часто как могли бы. Не нервничайте, любой всплеск неприятных эмоций утяжеляет брак в работе. Распсиховались? Поешьте или идите, лягте спать. Наутро вы уже придёте в себя и поймете, с какого края начать исправить допущенный брак.

И самое важное:
любой допущенный вами брак как бы тяжёл он не был всегда можно исправить. Иногда приходится для этого вернуться на один, два этапа назад, а иногда к самому началу сборки, но всегда это возможно. Даже если вы утеряли деталь или растворили её в растворителе её можно изготовить из доширака, милипута или нарастить шпаклёвкой. Не унывайте, в моделировании ничего фатального не происходит.

Кроме того дам совет таким же как я горе-моделистам у которых трясутся руки. У меня они вообще ходуном ходят. За 3 часа перед сборкой для исключения тремора необходимо выпить пару таблеток валерианки (я пью 4 штуки). Если нет таблеток то можно чайную ложку настойки валерианы растворить в небольшом количестве воды и употребить за полчаса до ответственной работы. Тремор и психи в таком случае исключается. Сборка приобретает вид неспешного, точного и ответственного процесса. И даже если вы напортачите, легче принять решение всё переделать, даже переделать с самого начала. Думаю, Кот господина Якушенко подтвердит то, что вот про валериану - я дело говорю!

Просмотров: 15609
Опубликовано: 25.8.09 23:10

» Автор
Штурман
Опыт:	114
Репутация:	+10
Откуда:	г.Сургут


II место 1/72 в Group Build: US Navy (Строим вместе - Палубники США) http://scalemodels.ru/modules/myarticles/article_storyid_1950.html

Штурман 26.08.2009 - 20:51

Zhan 26.08.2009 - 21:15

Спасибо Sanchez! Очень информативно и познавательно, а то я совсем запутался в этих ручках и кольцах. Значит что б катапультироваться надо сначало дёрнуть ручку отстегнуть кресло, потом дёрнуть вторую отстегнуть фонарь, а потом уже непосредственно тянуть полукружья запускать пиропатрон катапульты?
Ну наверное все делается проще. Дергаются ручки над креслом или между ног, и последовательно отстреливается фонарь (если нет, то пробивается заголовником кресла) включаются пиродвигатели кресла, а уж потом кресло отстегивается с раскрытием парашюта ( вот если оно не отстегнулось автоматом то и дергается ручка принудительного отстегивания). ЕМНИП. А если есть время то сначала можно сбросить фонарь.

Ну а модель потрясная, да и статейка стоящая. Стоит, чтобы взять для примера при строительстве одного из самых красивых самолей.

Sanchez 26.08.2009 - 21:34

Штурман
В штатном режиме в полете (если эту ситуацию так можно назвать) ЕМНИП все происходит автоматически, то есть достаточно только дернуть петлю снизу (в этом случае должен быть переведен в горизонтальное положение замок в виде красного ласта рядом с ней), или в подголовнике, произойдет отстрел фонаря и пр. Ручка отстегивания кресла отстегивает его не от самолета, расстегиваются кольца на ногах и летчик отстегивается от кресла. Можно сделать это еще в самолете (если не бояться, что ноги оторвет), а обычно это делается, если leg restraints не отстегнулись автоматически при покидании кресла и летчик может сам это сделать и уже остаться на собственном парашюте, плюс survival kit спустится отдельно на другом парашютике.

Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:

Где-то у меня была книжка про Martin-Baker кресла с классными схемками и картинками, да вот никак не могу найти :sad:

proff71 26.08.2009 - 22:03

Где-то у меня была книжка про Martin-Baker кресла с классными схемками и картинками, да вот никак не могу найти :sad:
Саш. недавно добавлял ссылку на сайт Martin Baker, вот описание Mk.7
http://www.martin-baker.co.uk/products/Ejection-Seats/Mk--1-to-Mk--9/Mk--7.aspx

Sanchez 26.08.2009 - 22:09

proff71
Вот спасибо :eek: , Андрей, отличный сайт, добавил в избранное :cool: Очень доходчиво и обстоятельно написано.

omega 26.08.2009 - 22:43

Двигаются плоскости на модели Fujimi
И ещё на модели Моделист/Academy...

AntonK55 27.08.2009 - 06:42

Штурман
Вот такой способ есть.

http://www.arcforums.com/forums/air/index.php?showtopic=163197&st=120

Nazar 27.08.2009 - 09:10

Грамотно :grin:

Штурман 27.08.2009 - 16:20

AntonK55, отличный способ! Возьму на вооружение!

Anonymous 27.08.2009 - 18:03

Sanchez
Спасибо за обстоятельный экскурс по "желтым ручкам" на катапультных креслах!
Игорь.

Добавлено спустя 3 минуты:

Вот такой способ есть.
Спасибо!
Строю Ревеловский + Хасегава F-14A (VF-84) в масштабе 1/72.
У него крыло можно оставить поворотным.
Возьму на вооружение!

Добавить свою статью | Обсудить на форуме

Вы должны быть пользователем сайта, чтобы комментировать статьи!
Зарегистрироваться

Баннеров для статьи еще нет. Вы можете нарисовать их первыми!

наверх ГЛАВНАЯ НОВОСТИ СТАТЬИ/ГАЛЕРЕЯ WALKAROUNDS ФАЙЛЫ ССЫЛКИ FAQ WIKI ФОРУМ О САЙТЕ КАРТА САЙТА