Наши проекты:
3D печать и услуги :
Wiki :
Сувениры :
Walkarounds :
ВНИМАНИЕ: Сайт пока работает в тестовом режиме после переезда! Что-то может работать не так как ожидается, проверяем...
По просьбе товарищей оффлайн хочу представить Вам статью о инструменте ВЭС 3+
""Инструментом, похожим на тестируемый, я пользуюсь уже много лет. Года, этак, с 82-го. Конечно, в окончательном виде это всё сложилось не сразу, - копился опыт, улучшались навыки. Речи о том чтобы, производить его серийно, никогда не было. Поэтому, я преклоняюсь перед ребятами из «ВЭС3+», которые сумели растиражировать это (хотя и ограниченно). Может, ничего сверхсовременного здесь и нет, но скорость работы над моделью (у слегка продвинутого моделиста) возрастает в разы.
Итак, что у меня было.
- набор для изготовления шлифкругов
- микропилка
- набор скрайберов
- набор шаблонов с инструментом (1/4
- набор резаков
- набор стамесок
- набор резцов
- набор шаблонов с инструментом (1/72)
- резцы параллельные.
Ожидалось, что будут еще ролики для имитации клепки, но в серию их внедрить еще не удалось.
Рабочая часть инструмента выполнена из качественной высокоуглеродистой стали и лезвий для безопасных бритв. Рукоятки – из карандашей с бамбуковым сердечником. Так что за прочность (в разумных пределах) можно не опасаться.
Теперь немного о терминах. Понятно, что от слэнга мы никуда не уйдем, но, товарищи, есть же разумные пределы. Недавно увидел об’явление: «Продаю FW-190 1/48 “Monogr.” пластик + инстр.+ дек.+травло». В принципе, догадаться, что такое «травло» - можно, но сразу возникают ассоциации: трактир, полуподвал, полумрак, дым коромыслом… а на полу и на столах – это самое «травло». После этого модель даже в руки брать неприятно (хотя я не брезглив).
Пожарные очень обижаются, когда их называют пожрниками. Недавно одного моего знакомого баллистика обозвали «баллистом». Оппоненту было популярно объяснено, что «баллист» в табели о рангах соответствует термину, который пользовал Н.С. Хрущев на выставке современного искусства в Манеже.
Общая культура начинается с малого. В том числе с технической грамотности (если речь идет о технике). В бытность студентом, я присутствовал при эпизоде, когда один из наших сотоварищей на экзамене по «Основам взаимозаменяемости» был с позором изгнан только за то, что обозвал «нутромер» - «нутрометром».
Когда-то давно, когда я еще занимался в авиамодельном кружке (были такие), на заявление о том, что мол «Юрий Петрович, я этот выступ на нервюре напильником сточу», можно было запросто схлопотать подзатыльник и услышать что-то типа: «… точильщик … читай Маяковского -«на станке токарном круглое точим». А напильником не точат, а «спиливают» или «опиливают»». По другому не бывает. Инструмент не точат а затачивают.
Продолжить можете сами. Ну нет в самолетостроении термина «расшивка», есть «раскрой обшивок». Возьмите любой сборочный чертеж (у кого есть такая возможность), касающийся обшивки: «Обшивки ХЧФ», «Схема обшивок ОЧХ», «Раскрой обшивок. Нижняя часть фюзеляжа» и более никак!
«Расшивка обшивки» - просто безграмотно даже по-русски (налицо тавтология). В техтребованиях на чертеже можно записать: «Клепать впотай через теоколовую ленту», но не «расклепать». «Расклепать» можно якорную цепь. Деталь можно «наклепать» для получения «наклепа» (упрочненного поверхностного слоя). Использованное слэнга – это понятное желание показать что ты «свой», что приобщен к какому-либо из «миров» - искусства, техники, - в данном случае – моделизма. (Я не говорю о популярных ныне названиях магазинов – «Мир крепежа», «Мир обоев», «Мир сантехники», «Мир унитазов» и т.д.). Но этот путь, поверьте, ошибочен. Как говорил классик, «не таким путем надо идти. Мы пойдем другим путем.». Я все это говорю потому, что далее будет много терминов типа «раскрой обшивок», который, глядишь, и не поймут.
Теперь о деле.
Круги шлифовальные. (№2)
Смысл в том, чтобы “утопить” головку винта и получить возможность обрабатывать всей плоскостью круга.
Круги из полиэтилена получены опытным путем, их жесткость (с моей точки зрения) оптимальна, но без использования “FAIRY “ они быстро плавятся.
При обработке лучше использовать не воду + “FAIRY “, а чистый “FAIRY “ (поверхность получается чище на порядок, под покраску достаточно шкурки №600), периодически промывая круг водой (можно – (что возможно лучше) - “FAIRY “ + несколько капель воды, т.е. обратно всем рекомендациям).
Для больших поверхностей и грубых работ лучше использовать шлифсетку (диаметры которые я использовал – от 45мм, номера сетки - любые) на более жестком круге (можно вообще без “FAIRY “ или воды). Идеальной подложкой под круг считать алмазные гибкие сверхтонкие круги (в стоматологии отрезные по гипсу) нужного диаметра. В случае с сеткой “утопить” винт не получится – круг быстро рвется.
Но для больших диаметров (>50мм) и грубых работ – это уже не столь существенно.
При использовании “FAIRY “ (или“FAIRY “+вода) нужно ставить защиту от брызг ( у мня это фартуки из полиэтиленовой пленки, прикрепленные двухсторонним скотчем к светильнику. Лампы использовать только энергосберегающие (лампы накаливания при попадании брызг лопаются). Их тоже надо закрыть экраном ( я использую прозрачную пленку ПВХ и два резиновых кольца, одетых на светильник).
Все эти рассуждения имеют смысл, если Ваш инструмент правильно установлен.
Чтобы делать тонкие работы, надо снять нагрузку от него с руки ( или свести их к уровню удерживаемого карандаша или авторучки) - необходима подвеска, хотя бы простейшая.
Почти у каждого моделиста над рабочим столом(1) есть полка (2). Не жалейте испортить её нижнюю поверхность одним отверстием под саморез (достаточно 4-5 мм) (3). Далее все понятно из рисунка.
Рейка (4) (квадратная; 10х10, 15х15 как Вам удобнее), кольцо (5) (хотя бы от брелока для ключей), шнурок (6) (от ботинок). Шнурок одним концом крепиться к инструменту ( (это Ваша бормашина с прямым наконечником, просто сверлилка, или дорогой Drumel – неважно) пластиковым ремешком – хомутиком(7) (стяжка в любой строительном магазине) в районе центра тяжести инструмента. Другой конец шнурка пропускается через кольцо и на него крепиться (привязывается) зажим (9) – канцелярский, от штор – любой, который позволит производить регулировку по высоте.
Рука должна обязательно иметь опору. Если стол слишком низко – подложите что-нибудь (книгу, например).
Размеры всего этого огорода определяются по месту. Делайте, чтобы Вам было удобно.
Микропилка. (№3)
Если у Вас есть лезвия типа «Нева» (из старых запасов) и Вы сумеете сделать отверстие под крепления (их можно выполнить алмазной шарошкой диаметром до 2мм без кернения), то у Вас будет инструмент для резки алюминия, латуни, даже мягкой стали. Насечки на кромке делаются также ножом ( правда после этого его, скорее всего придется перезаточить).
Очень удобно пилить материалы капризные в этом отношении: бамбуковые палочки, сосну поперек (ту же спичку), если нужно получить ровный и чистый срез.
Лезвие бритвы для полотен лучше использовать пожестче (BIC, например) наш «Спутник», кажется, мягковат и тонковат.
Натяжение полотна может слегка слабеть, чтобы его увеличить – отогните проволоку вверху, в районе кольца, слегка закручивая его.
Скрайберы (№4).
Чем меньше давить на скрайбер, тем лучше.
Скрайбер лучше вести по линейке, я сделал их из кусочков пленки, оставшейся из набора шаблонов (№5) и крепил скотчем в нужное место так же, как указано в наборе №5. Шов лучше слегка наметить иглой №1 из того же набора №5.
Этот прием позволяет делать и криволинейный шов. Надо только прикрепить пленку на модель, иглой наметить на пленке контур шва, вырезать его, снова прикрепить и далее по схеме из набора №5(10).
Потренируйтесь в правильном наклоне скрайбера (вверх – вниз, влево - вправо), по отношению к плоскости реза, чтобы выбрать его оптимальное положение.
Шаблоны (№5, №10).
Все здорово, пытался выполнить люки иглой не из набора. Получается хуже и, к тому же, если игла не полирована, шаблон быстро изнашивается.
Пробовал крепить полоски с шаблонами на модель двухсторонним прозрачным скотчем – возни больше, к тому же при последующей очистки шаблона от липкой массы его очень легко повредить.
У меня было два варианта «ногтя», - пластиковый и металлический. Металлический лучше, причем если его ручку наклонить практически параллельно обрабатываемой поверхности, то он превращается в замечательную микроциклю; которой, в принципе, даже можно убрать швы наружного раскроя обшивок.
Контингент, который увидел эти шаблоны впервые, сразу, тоном, не терпящим возражения, заявил: “Шаблоны должны быть металлическими.”
Ну во-первых, шаблоны никому ничего не должны. Они сами по-себе шаблоны.
Во-вторых, у металлических есть два очень больших недостатка:
- трудности в позиционировании
- трудности в фиксации на модели.
Если со вторым недостатком теперь все ясно (читайте инструкцию к наборам), то первый останется на века. Кроме того,если поверхность не плоская (крыло), а, к примеру, фюзеляж - то при изгибе они долго не выдерживают - ломаются по стыкам. Медь, конечно, можно отжечь, но это тоже надо уметь.
Про остальное – умолчу. Так что долговечность металла вряд ли будет больше.
А если Вы будете выполнять люки нестандартные, то Вы вообще вряд ли будете делать их из металла, все равно это будет пленка.
Совершенно замечательные рекомендации по изготовлению контуров люков на модели даны в инструкции к шаблонам (особенно на её внутренней стороне).
Деление шаблонов на 1/72 (5) и 1/48 (10) – чисто условно. Кроме самых больших люков на 1/48, их ассортимент практически перекрывается. В идеале надо иметь оба набора (не зависимо от масштаба которым вы занимаетесь).
Резаки и стамески (№6).
Кусочек лезвия в державке – не новость. Ваш покорный слуга еще застал то время, когда существовали лезвия «Нева». Тогда их ломали и крепили эмалитом или эпоксидной смолой. Эти мне понравились больше: во-первых – отличная заделка, во-вторых – лезвия из нержавейки мягче, и пусть они чуть хуже “держат лезвие”, но не надо дрожать при каждом нажиме (“Уф-ф, не сломалось”).
Стамесками удобно не только вырубать прямоугольные окна, но и (что с моей точки зрения более существенно) отрубать от тонкого полистирола полоски длиной до 5мм, и шириной от 0-0,1… до нужной. Каждый, кто хоть раз пытался оформить нишу шасси или интерьер кабины – меня поймет.
Резачок – незаменимая вещь (кроме бумаги, декалей, тонкого пластика) для работы со скотчем на переплетах кабин. Чистота реза что у резачков, что у стамесок – отменная. На тонком материале вряд ли можно добиться такого результата чем-нибудь другим.
При использовании циркульных резаков совсем малых диаметров добиться не удалось. При вырезке лучше вращать не циркуль, а деталь вокруг циркуля (почему-то намного лучше). Резец с диаметром ножки 2мм лучше использовать в цанговом карандаше.
Набор стамесок (№.
Незаменимый набор “ковырялок”. Ценно то, что их много и они разной ширины. Что и как обрабатывать – быстро поймете сами. Отметим, что на пластике ими можно выполнять жалюзи разной ширины (см. фото).
Можно выполнить и шомпольную навеску, используя незаточенную шестерню от часов: делаете «основу» шомпола с нужным шагом (в натуре на самолете это 25 – 40 мм), потом ставите вертикально стамеску нужной ширины и в шахматном порядке наносите шов легким нажимом. Занятие нудное, но результат того стоит. Работы по жалюзи и шомполу требуют навыка – потренируйтесь.
Набор резцов (№7).
Сказать можно то же, что и про стамески, интересно, эти резачки имеют двухстороннюю заточку, а не под правую руку, как сапожный косячок. Удобно. Но самые интересные – полукруглые, особенно тот что поменьше.
При небольшом навыке наружный раскрой обшивки, например старый добрый MONOGRAM, убирается великолепно. Остается только полоска на пластике, которая может служить сразу разметкой для скрайбера (или иглы). Обрабатывать шкуркой все равно придется, но это мелочи ( и по №№ шкурки так и трудозатратам). Убирать шов надо легкими движениями “к себе” (“к себе” же надо держать и плоскую часть резца).
Еще более легкими движениями можно убрать и заусенцы от скрайбера.
Резцы параллельные (№11).
Очень удобно резать всякие узкие полосы – разного рода окантовки, полки стрингеров, нервюр, шпангоутов из пластика, очень удобно резать фольгу на липкой основе, и – совсем незаменимая вещь – переплеты кабин из скотча.
Часто, очень трудно провести параллельные линии при раскрое обшивок на криволинейных поверхностях: стыковые ленты, полки стыковых шпангоутов, окантовки. В этом случае делается рез по пластиковой линейке (как ее изготовить и использовать, см. п. «Шаблоны») резцом нужной ширины, который используется как направляющая для скрайбера.""
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы не можете скачивать файлы
Наблюдаемые темы
FAQ
Поиск
Пользователи
Награды
Избранное
Регистрация
Профиль
Войти и проверить личные сообщения
Вход