Последнее время заметил за собой, что техника конца войны невзирая на огромную мощь, толстенную броню, и орудия – мечта последователей дедушки Фрейда перестала радовать. Все стало каким-то слишком однообразным. Толи дело танки предвоенного периода. Сплошные эксперименты. У каждой страны свое видение идеального танка, и потому большое разнообразие машин на любой вкус.
Хотя как мне кажется главная причина в заежжаности темы. На какой бы сайт не зашел, сплошь и рядом пантера, тигра и т-34 ну и изредка шерман.
Да простят меня поклонники этих великолепных машин, отличия тигра выпуска марта 43 и апреля того же года, сормовской тридцать четверки от СТЗ-шной, и какого-нибудь М4А1 от М4А1Е2 понятны только сильно спецам ну и разумеется этим самым поклонникам.
А хочется собрать что-нибудь такое этакое, что если и встречается на сайтах то либо в анонсах, либо случайных фотографиях реальных машин (если таковые вообще присутствуют).
Лазая по Интернету наткнулся на анонс фирмы Leadwarrior заявившей о выпуске Pz.Kpfw.II Ausf. b. Точнее выпуске не самого танка, а конверсии на алановскую двойку. Чем то этот танк меня зацепил. И после продолжительных раздумий, вызванных в первую очередь ценой этой самой конверсии были приобретены все необходимые комплектующие. После чего начался поиск информации и выбор прототипа.
История создания
В 1934 году Вермахту понадобился лёгкий танк с противотанковым вооружением в качестве замены Pz Kpfw I. Разработка такого танка была поручена фирмам «Крупп-Грузон», «Геншель» и «MAN».
Первые прототипы были изготовлены в октябре 1935 года. Ходовая часть танка состояла из шести опорных катков малого диаметра, которые были сгруппированы в три тележки на борт. Эта первая модификация, запущенная в опытную серию, делилась на три подмодификации - a/1, a/2 и a/3. Эти модификации по сути являлись испытательными стендами для проверки отдельных технических решений
Весной 1937 года была произведена доработка танка (усовершенствована трансмиссия и ходовая часть, получившая новое направляющее колесо, широкие опорные катки и поддерживающие ролики; установлен более мощный двигатель с усовершенствованной системой охлаждения). В результате появилась модификация Pz Kpfw II Ausf b. Масса танка составила 7,9 т. Всего было произведено 25 танков модификаций b.
В начале войны с СССР каждый танковый полк и каждая рота имела взвод Pz2, которому поручалась разведка.
В качестве исторического прототипа была выбрана машина А96
Танк за номером 6 относился к 9-му взводу, 12 разведывтельного (A-Aufklaerungs)батальона, 12 танковой дивизии.
12 танковая дивизия была сформирована в январе 1941 г из 5 и 25 пехотных и 29 танкового полков. В июне 1941 12 танковая дивизия была включена в группу армий "Центр" где вошла в состав LVII корпуса 3-й танковой группы. Она принимала участие в операции по окружению Минска, переправе через Днепр и взятии Смоленска. В сентябре дивизия была передана в 16 армия группы армий "Север"
В настоящий момент линейка двоек представленная достаточно широко. И в продаже можно найти почти любую версию этой машины. К сожалению, в пластике модель танка Pz. Kpfw II Ausf. b не выпускает никто. Разумеется производители смоляных, читай штучных моделей, восполнили этот пробел, и не требуется пилить этот танк с нуля.
Я нашел только две фирмы производящих эту редкую модификацию. Это Cromwell Models выпускающая полный смоляной комплект (о котором я узнал слишком поздно), и Leadwarrior, производящий конверсию для модели Pz. Kpfw II Ausf. C от Алана.
Когда было принято решение собирать танк из набора Leadwarrior/Алан последний пропал везде, включая доступные интернет магазины. После почти месячного поиска искомый набор был найден и куплен в перепаковке от Моделиста. И по закону подлости эта модель появилась везде.
Алан в особом представлении не нуждается, к его достоинствам я могу отнести только 2 факта, это цена и то, что до недавнего времени никто не выпускал ранний вариант С (теперь есть новая модель от тамии). К минусам можно отнести неправильную геомертию, убогие гусеницы, общую дубовость и скажем так - упрощенность. К счастью от набора не так то много и используется, но к сожалению то, что используется требует переделки и доводки.
Leadwarrior - фирма более редкая на наших просторах, поэтому на ней можно остановиться чуток поподробнее.
Заказывал модель напрямую через сайт производителя http://www.leadwarrior.com.
Модель находится в коробке из твердого картона, оформленная боковой проекцией танка. Внутри находятся 45 деталей отлитых из светлой смолы и инструкция напечатанная на 1 листе формата А4 с двух сторон.
В комплект набора входят 2 борта с крыльями, верхняя часть корпуса, набор ходовой – катки, подвеска, и пара огнетушителей.
К качеству литью никаких претензий нет, все отлито четко, без каверн, пузырьков и непроливов. Очень порадовали места нахождения питателей. На бортах корпуса они используются в качестве направляющих для установки днища, и если вы не планируете делать нутрянку, их можно не удалять. Там где удаление питателей обязательно, места соединения их с деталью предельно тонкие.
Сама смола из которой отлит набор очень даже неплохая. Не хрупкая, и достаточно хорошо режется ножом или обрабатывается надфилем.
Инструкция вообще вышла на пять балов, небольшая историческая справка по прототипу, нумерация содержимого набора и очень понятная схема крепления деталей. В общем по 10 бальной шкале на все 10 балов. Кому интересно могут ознакомиться с инструкцией размещенной на сайте производителя http://www.leadwarrior.com/Manuals/LW35010%20Manual.pdf
В целом набор могу оценить в 9 балов из 10. Бал снижен в основном из за того что в комплект не входят декали, их приходится искать самому, (конкретно для этого танка не нашел ни одной) нет запасных катков, и дымовых гранатометов, которых частенько устанавливали на реальных машинах, и отсутствие сварных швов на корпусе.
В свое время мне довелось собирать Веспе от Алана. По воспоминаниям, самое страшной в той модели были траки. Они катастрофически не желали вставать на катки, расстояние между зубьями было недостаточным, да и само литье было не на высоте. Поэтому первое что я сделала после приобретения конверсии озадачился поиском наборных траков.
Всего мне известно три фирмы производящих траки для двойки: пластиковые от Моделкастен и Бронко и железные от Фрумодел, не считая тех что идут в комплекте с Драгоновской и Тамиевской двойке.
Выбор пал на металлические гусеницы от фрумодела. Причина выбора в общем проста, достаточно посмотреть на нижеприведенные фотографии. Пластиковые траки- Алан, металлические – Фрумодел
Сборку модели начал с корпуса.
И сразу столкнулся с проблемой. Один из бортов оказался кривым, хотя когда рассматривал детали казалось что все ровным. Выгнул под струей горячей воды, и приклеил на место.
Вторая мини проблема так же всплыла практически сразу. Невзирая на то что конверсия предназначена для алана, стыковка деталей оказалась несколько неточной.
Низ корпуса оказался короче чем надо миллиметра на 3 и никак не вставал в отведенные для нее пазы, пришлось стачивать, и изменять наклон направляющих. И в последствии закрывать получившуюся щель пластиной вырезанной из пластика.
Алановская модель дана с абсолютно лысым днищем. Я решил исправить такую несправедливость. Начал искать хоть что то, и на каком то очень нерусском сайте обнаружил схемку для Pz Kpfw II Ausf С.
Приняв во внимание тот факт что по b вообще мало информации и найти хоть что то по днищу не представляется возможным, а так же пословицу про рака в безрыбье, решил сделать как на схеме. Лучше немного ошибиться чем не сделать вообще никак
В соответствии со схемой ней была нанесена разметка
Из листового пластика были сделаны люки, и заклепки из тянутого литника
После чего все приклеил тамиевски супержидким клеем на размеченные места
По подробней остановлюсь на изготовлении заклепок. В качестве эксперимента воспользовался методом предложенным Владимиром Яшиным aka Genscher
http://www.dishmodels.ru/gshowp.htm?p=2531&id=28273
Метод действительно легкий, главное не перестараться при шлифовании.
Единственная сложность с которой я столкнулся – это нарезать ровно кружочки одинаковой толщины. Так что пришлось срочно придумать и изготовить миниприблуду для упрощения жизни.
Попробую словами объяснить принцип работы, надеюсь не запутаю.
Агрегат состоит из трех пластин. Первая пластина, лучше чтобы она была потолще, имеет отверстие по возможности того же размера что и нарезаемый стерженек. Все эти предосторожности с размерами помогут предотвратить люфт стерженька и получить ровно нарезанные кружочки.
Вторая пластина имеет «П» образную форму. Ее толщина подбирается в зависимости от необходимой длинны нарезки стерженька.
Третья пластина просто служит ограничителем движения.
Всю эту конструкцию я скрепил двумя болтами.
Принцип работы следующий
Тянем литник до нужной толщины, вставляем в отверстие первой пластины пока она не упрется в третью. Между первой и второй пластиной помещаем лезвие и отрезаем от стерженька часть равную толщине второй вкладке. Этот отрезок проваливается вниз, после чего опять проталкиваем стерженек до ограничителя снова отрезаем и так далее пока не нарежем столько сколько надо.
К сожалению времени на сборку практически нет, в основном получается выкроить время часов так после 11 вечера. Но это так жалобы.
В общем продолжим.
На фотографии у танка присутствуют странные уголки, назначение которых для меня загадка. Есть 2 варианта – отбойник (хотя что он там должен отбивать) и ступенька.
В общем что-то самодельное и на фотографиях других двоек не обнаруженное.
Из листа алюминия были вырезаны полоски, после сгибания наклеил на место. Предполагаю что такие же уголки находятся и на другой стороне танка.
Раз уж решил делать по фотке то постараюсь сделать максимально похоже. У танка открыты все смотровые приборы водителя.
В модели предусмотрено открытие только переднего люка, который дан отдельно. Остальные отлиты вместе с верхней частью корпуса.
Для правого люка был вырезан кусок брони, и заменен на аналогичный кусок от алановского набора, который был предварительно сточен до масштабной толщины. С внутренней стороны приклеил небольшую отбортовку, сымитировав бронировку смотрового люка.
Посмотрев на то что получилось понял что все равно ничего не видно, со вторым люком решил не мучаться, а просто стамеской вырезал углубление в корпусе.
Сами люки были доработаны с использованием лишних деталей от драгоновской четверки. В люке со смотровой щелью прорезал сквозное отверстие
С правой стороны корпуса (фотографии исторического прототипа с той стороны к сожалению нет) имеется небольшая щель в корпусе, предназначенная как я понимаю для вентиляции двигателя. В модели она дана просто прямоугольным вырезом.
Есть фотографиях двоек у которых это отверстие как полностью открыто так и защищено решеткой.
1 Без решетки
2 С одинарным горизонтальным прутом, во всяком случае так мне кажется на этой фотографии. На фотке машина Pz. Kpfw II Ausf. a3
3 С двойным горизонтальным прутом
На правом крыле ранних двоек находится ящик ЗИП который худо бедно прикрывает эту достаточно широкую щель. Прототип получил дополнительно нестандартные гранатометы и данный ящик скорее всего убрали. Думаю чтобы предотвратить попадание крупных предметов, на танк так же была установлена защитная решетка.
Из пластиковых стержней склеил решетку как в последнем случае
Кроме этого был обнаружен небольшой косяк. Моторное отделение было отделено от боевого. То есть танк конструктивно состоял из двух частей. И если сверху линия раздела показана, то на борту ее нет.
После того как разделительная линия была процарапана ножом (1), примерка верхней части корпуса к нижней показало что детали слегка не стыкуются (2). Образуется щель, которую надо будет заделать после окончания доводки крыши корпуса.
Редкая встреча, Pz.Kpfw.II Ausf. b. и Panther Ausf. D, скорее всего какая-то танковая школа. К 43 году мало какая машина из ранних выпусков могла сохраниться в боевых частях.
Это было небольшое отступление, вернусь к сборке.
Один раз попробовав травление, очень сложно отказать себе в удовольствии его использования при постройке последующих моделей. Так произошло и в этом случае.
Разумеется для Pz.Kpfw.II Ausf. b травление отсутствует вообще. Но просматривая интеренет магазины наткнулся на травло от VoyagerModel для тамиевской ранней двойки, рассмотрев набор понял что большая часть его возможно использовать в моей моделе.
Толли точеные болты в этом виноваты, толи кризи, но для столь небольшого набора, комплектик стоит неприятно дорого. Рассмотрев то что лежит в алановском наборе и потребуется в дальнейшем использовать, пришлось придавить жабу и всетаки купить.
Из за того что Leadwarrior не сделал сварные швы на корпусе, придется это делать мне. На нижеприведенных фотографиях видно как и где проходят швы. А так же их форму.
Причем на боевом отделение шов идет по верху и имеет округлую форму. А моторное отделение варили как-то менее аккуратно, на стыке двух бронеплит
В общем если я правильно понял, то сварка выглядела так
Я знаю три метода изготовления сварных швов.
1- Выдавить из шприца с толстой иглой какую то гадость, которой сформировать шов. Честно говоря, я так и нее понял какую гадость заливают в шприц, где ее берут и потому не пробовал.
2 - Взять тянутый литник обильно смазать его клеем, разметить на место прохождения шва, и отверткой (ножом) нанести рельеф, сымитировав сварку. Метод хороший если бы не одно маленькое но. Литник после вытягивания меняет свойства. Становясь более ломким и главное менее растворяемым клеем. В отличии от модели на которой он размещался. Поэтому попытка нанести на него рельеф приводила к тому, что будущий шов проваливался в модель понятно что с этим можно бороться стараясь сначала наклев литник на место а потом аккуратно смазывать только его верхнюю часть стремясь не задеть модель. Но на пластиковых моделях для меня оказался более приемлем третий метод.
3- Из милипута (холодной сварки или подобного материала) скатать тонкую колбаску, разместить на месте и нанести рисунок. Главное чтобы у милипута или его заменителя была хорошая адгезия к пластику, иначе сварной шов просто отвалится, так у меня было с эпоксилином
Так как модель в большей части состоит из смолы и не боится модельного клея ярешил воспользоваться вторым методом. Ну и тянутый литник заменил профилем от Plastruct. Для того чтобы разместить на броне будущий шов, пришлось воспользоваться суперклеем.
Визуально как мне кажется, смотрится неплохо.
Потом пришла очередь люков, они были покрашены с обратной стороны и приклеены на крепеж сделанный из проволоки. Первоначальная идея сделать их рабочими после некоторого раздумья была отвергнута как ненужная.
Монтажные крюки водяжер предлагает заменить на травленые.
Крюки на настоящем танке
Алановские крюки
Травленые
Собственно говоря без вариантов. Хотя желающие могут доработать и пластиковые.
Начав размещать передний люк заметил небольшой косяк,
Люк во первых размещен несколько высоковато, и отсутствуют отверстия для смотрового прибора водителя (это таких две дырки над люком).
Люк был срезан и перемещен чуть ниже, и сверлом сделал два отверстия.
Засим можно сказать верхняя часть корпуса готова, осталось объединить ее с нижней.
Кормовая часть корпуса потребует доработки в мелочах.
На настоящих машинах корма, а точнее всякие элемент конструкции на ней несколько отличались от то что предлагается в модели.
Номерами я обозначил проблемные места
1- барашковые болты а не заклепки,
2- должен быть небольшой лючок
3- ну и само устройство для буксировки (в автомобилях называется фаркоп, а как в танках не знаю) оно вообще не правильное
1 и 2 проблему поможет решить травло, а 3 придется пилить.
Наконец то смог наскрести время для сборки. Так что продолжу.
Сразу извиняюсь за качество снимков. Фотки делаю по вечерам и нет ни малейшей возможности снять при нормальном освещении.
Решил заняться корпусом, дабы начало вырисовываться что получится в сборе.
Корпус был склеен. Щель, про которую писал выше заделал листовым пластиком,
И все бы хорошо, но тут попадает мне под руку фотография. Которую я был бы рад видеть только чуть раньше. На ней очень хорошо видно что же находится в отверстии для вентиляции двигателя. Сразу стало ясно вертикальные стержни - не стержни вовсе, а пластины, причем форма короба за отверстием полукруглой формы.
А из за того что корпус был склеен суперклеем, разъединять его нету возможности, пришлось повозиться но все-таки вставить подобную конструкцию. Разумеется старая решетка была срезана, и заменена на этот раз проволочной конструкцией.
Пока раздумывал что делать с кормой решил слегка поковырять лоб танка. Как оказалось здесь тоже не все так гладко как хотелось бы. Но об этом ниже.
Для начала срезал эти огромные переразмеренные болты. Заменил их на точеные от вояджера, раз уж они идут в наборе.
После чего перешел на корму и приступил к работе
С кормового листа были срезаны все люки и фаркоп. После чего плиту приклеил на место. То, что днище было короче чем надо мне все-таки аукнулось. Задняя наклонная плита стала длиннее, и в результате в кормовой лист уперлась ниже чем надо, образовав ступеньку.
Пришлось вырезать из пластика прямоугольный лист по размерам и им компенсировать меньшую длину днища.
Еще один небольшой косяк модели – короб вентилятора. В сечении он имеет форму прямоугольника, в то время как на настоящем танке он должен быть трапециевидным
Из склеенного в несколько раз между собой листового пластика получил брусок, который в последствии надфилем довел до треугольной формы и вклеив на место зашпаклевал.
Так же вклеил на нужные места травленые лючки, крепежи на них размещу позже.
Раз уж решил маньячить по полной программе, то буду продолжать и дальше.
Собирая драгоновскую четверку не мог не восхититься очень качественной проработкой болтов. Здесь же нет ни одного. Это конечно не значительная деталь, но мелочевка все-таки, как мне кажется, украшает модель. Поэтому посмотрел на чертежах и фотках их расположение приступил к изготовлению
Для этих целей можно конечно воспользоваться достаточно забавным набором точеных болтов от Лион марка, обнаруженных мной не так давно на сайте лакимодела
Но посчитав это бессмысленной тратой денег, решил что все можно сделать руками с небольшими трудозатратами.
Придумал 2 варианта нанесения болтов:
Первый – взять иглу от шприца подходящего диаметра, кончик от нее срезается, получается тонкая трубка. Путем надавливания или вращения иглы делаем небольшое вдавленное колечко. Затем ножом наносим риску.
Второй – сверлим отверстие под размер. Берем тянутый литник, наносим на его торце риску. После чего отрезаем небольшой кусочек литника и вставляем в подготовленное отверстие. Преимущество этого метода заключается в том, что положение болта можно регулировать, делая его например утопленным в корпус, или наоборот полувыкрученным.
Этим методом я и решил воспользоваться.
Возможно кто-то знает еще методы, и возможно я изобрел велосипед. Но как всегда в данном деле главное результат, а уж как он будет достигнут дело десятое.
Не знаю как это будет выглядеть после покраски но пока получилось вот так.
Фаркоп пришлось изготавливать с нуля. (не в первый раз пожалел что не купил в качестве основы для конверсии тамиевскую новую модель, где всякие такие мелочи идут в комплекте и ив отличном качестве)
То что предполагалось на модели. Я не пытаюсь как то приукрасить или очернить модель, но так должно было получиться после использования части алановкой модели
Фаркоп был вырезан из пластика разной толщины и собран вместе. На фотографиях реальной машины видно, что он закреплен не только на корме но заходит и на нижнюю плиту. Что я и постарался воссоздать.
Для выхлопной трубы не нашел подходящей трубки чтобы сделать ее полой, так что пришлось рассверлить алановскую, до более-менее приемлемого вида. Сам глушитель был склеен и доведен до цилиндрической формы. Наносить повреждения, замятие дырки и прочее бессмысленно, так как он будет закрыт кожухом.
Первоначальное расположение монтажных крюков оказалось неверным. Я зря принял на веру места установки крюков предложенные лидвариором. При такой их установке башня танка вращаться не сможет. Пришлось срезать и перенести на новые места в соответствии с чертежами.
Вернемся к лобовой части танка.
Для начала
Буксировочные серьги отлиты со смещением, и желание их исправлять не возникло.
Из проволоки подходящего диаметра сделал подковки, а к торцам приклеил пластиковые стержни, после высверлили в них отверстие ручной дрелью и в качестве пальцев использовал мастерклубовские заклепки. Хотя конечно можно было сделать их самому из опять таки тянутого литника.
Теперь собственно сами проблемы.
Люк доступа к трансмиссии должен находиться правее чем дается на модели. При этом левая кромка люка должна находиться почти на одном уровне с кромкой смотрового люка водителя. И при первичном осмотре его размеры должны немного меньше, разумеется тут придется сверяться с чертежами.
Лючок с неизвестным назначением данный на левой части во первых очень толстый, что то около миллиметра. Да и прямоугольные ушки которые находятся по его краям однозначно переразмеренны. Кроме этого сам люк должен находиться правее.
В модели полностью отсутствуют держатели троса, это такие полукруглые уголки, которые хорошо видно на фотографиях.
Заделал отверстие для люка пластиком. Переносить отверстие на новое место не стал потому как все равно люки открываться не будут.
В общем план работ на ближайшее будущее определен. Осталось где то найти для этого время. К сожалению цейтнот на работе продлится минимум месяц. А домашний вызванный рождением ребенка, боюсь еще минимум год будет длиться.
Наметил отверстия для будущих болтов и срезал небольшой лючок с левой части борта (зря приклеил точеные болты, не сильно, но мешали).
Крышку люка доступа к трансмиссии сточив до приемлемой толщины, передвинул на новое место, предварительно доработав травлом. Так же доработал травлом все с остальные люки установив на них заглушки к замочным скважинам и их держатели. В отверстия на лобовой плите вставил имитацию болтиков. И установил небольшие штыри, к которым в последствии будут крепиться держатели троса (на фотографиях они есть)
Из алюминия согнул нечто похожее на держатели и установил на месте.
Маленький лючок был вырезан из листового пластика. В качестве заклепок на этот раз для разнообразия воспользовался мастерклубовскими.
Были предварительно вставлены но не вклеены буксировочные крюки с установленными на них серьгами, чтобы видеть что получится в итоге.
Лидвариором для в комплекте дает задние крылья
Из тонкой проволоки скрутил пружинку для замены тех что идут в наборе.
И все бы хорошо если бы не одно маленькое но, на данном танке их небыло.
Так что пружинки ушли в запасы, малоли где пригодятся, а делать будет лень.
Зато всплыло кое что другое.
Передние крылья в наборе даны вот в таком урезанном виде.
Просмотрев те фотки машин что смог найти увидел что вообще было несколько вариантов
Короткие, собственно это просто надгусеничные полки без ничего. Скорее всего в лидвариоре использовали в качестве образца такой вариант, ну и ту схему что дана ими на коробке (имя 5 различных чертежа, варианта лидвариора среди них небыло)
Средние, очень похожие на те что стояли на более поздних машинах, при этом на некоторых машинах, как например на той что я собираю, видно место перехода от надгусиничной полки к закруглению крыла. Очевидно там было что то вроде разреза, на боковой части полки.
И большие. Но эти крылья просто присоединялись на манер задних
Поскольку алан дает более поздний вариант машины, крылья которые идут в комплекте соответствуют второму типу крыльев по моей классификации. Чтобы не мучиться с совмещением рифленой поверхности крыльев, решил не нарастить, а срезать часть крыла в месте установки крепления и заменить его на другое уже имеющее закругление.
На последок сделал небольшие поддерживающие уголочки для маленького лючка используя все тот же листовой алюминий.
На кормовой плите сделал заднюю фару используя красную катафоту от эльфа, доработав ее напильничком до плоской формы. Благо пластик там идет с запасом. И установил защитную сетку на глушитель. Саму сетку чуток помял.
Вырезы на ней даны специально – это места установки заднего дымового гранатомета.
Главное красивые головки болтов в краске не утопить.
Newer, впечатлен. Действительно титанический труд. У самого алановские дровишки лежат, пока отложил, боюсь не справиться. Однако ради Pz.IIb и Pz.IIc первых серий, по-моему, все равно Алан без вариантов, у тамиевской двойки бронировка лба более поздняя, уже усиленная.
Да... Жалко... Только собрался попилить из почти тех же компонентов данную версию двойки, только обрадовался, нашёв эту тему, а дело-то оказалось незавершённым
Или я не прав?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы не можете скачивать файлы
Наблюдаемые темы
FAQ
Поиск
Пользователи
Награды
Избранное
Регистрация
Профиль
Войти и проверить личные сообщения
Вход
понятно что с этим можно бороться стараясь сначала наклев литник на место а потом аккуратно смазывать только его верхнюю часть стремясь не задеть модель. Но на пластиковых моделях для меня оказался более приемлем третий метод.
! Честное слово!
