Наши проекты: Склей-ка Модель! : NorthStarModels : Studio XIII : Wiki : Сувениры : Walkarounds : Новости
Войти Регистрация

Работаем с аэрографом

Самый сложный и важный этап постройки модели - окраска и тонирование. Именно от него зависит восприятие завершенной копии, именно на этой стадии можно или свести на нет все усилия по деталировке и "вылизыванию" пластика, или, наоборот, замаскировать какие-то свои упущения и недоработки.

Как правило, первую в своей жизни модель каждый человек... не красит совсем. Потом человек подрастает (и в творческом, и в биологическом смысле этого слова. - Прим. авт.) и в рамках размышлений о смысле жизни начинает задумываться на тему: "А что же, собственно, делать с кучей покрытых пылью и частично поломанных танко-самолетов из во-о-он того темного угла?"

От ответа на этот краеугольный вопрос зависит не только дальнейшая судьба пары килограммов полистирола, но и рождение нового моделиста. Ведь как только он решит не выбросить, а наоборот, сделать похожим "вот этот Jaguar вот на эту картинку на коробке" (а не устарели ли мои представления о жизни? - Сомнения, авт.), человек этот, оставаясь "сапиенсом", переходит, тем не менее, на следующую (более высокую!?- Надежда авт.) ступень эволюционной лестницы и становится моделистом. Моделист - в принципе, тоже человек (Лозунг авт.), но озабоченный вопросами не только добывания икры на хлеб, но и не менее дорогих коробок с мелкими кусочками пластика, баночек и тюбиков с дурно пахнущими разноцветными субстанциями. А еще он алкает все новых и новых картинок, изображения на которых должны будить его творческую фантазию и заставлять усталые руки вновь и вновь поднимать тяжелый напильник (а бывает и топор, - Злорадство авт.) в бесплодных попытках вогнать в чертежи очередной продукт химии полимеров или размахивать аэрографом в стремлении придать ему ну, именно, вот такой оттенок зеленого цвета. А кстати, все знают, что такое этот "АэроГраф"? Это вовсе не воздушный дворянин высокого ранга, а прибор для нанесения краски на модель. В английском варианте его название звучит более прагматично "Airbrush" то есть "воздушная кисть".

В М-Хобби №3/94 мы уже писали немного об этом нехитром приборе и методах борьбы с ним, но времени прошло много, подросло очередное поколение, пять лет назад еще не интересовавшееся моделями. Поэтому, пожалуй, можно и повториться слегка.

В минимальном виде система для работы с аэрографом состоит из него самого, компрессора, ресивера и соединительных шлангов. Сегодня вполне возможно купить уже готовую систему, собранную на едином основании. Но можно для экономии средств и при наличии халявного компрессора (из старого холодильника с ближайшей помойки) собрать ее и самостоятельно. Для начала имеет смысл закупить аэрограф производства Новолу-комльского завода (самый распространенный вариант). В отличие от импортных, он сравнительно недорог, а результаты работы позволяет получить ничуть не худшие. В последнее время упало качество исполнения - стали часто попадаться откровенно бракованные экземпляры, с эксцентричным отверстием в форсунке, например, поэтому при покупке поглядывайте. Есть в продаже аналогичного назначения приборы от японской фирмы Tamiya, цена которых колеблется в районе ста долларов. Радикального повышения качества работы в результате вложения этих денег не происходит, хотя, конечно, в обращении он более приятен. Но тут уж что кому нравится: кто-то моется в джакузи, а кто-то под душем, результат-то одинаковый. По мне уж лучше купить десяток наших простецких, собрать из них нечто, да еще деньги на пиво останутся. К слову, среди моих знакомых моделистов, как вполне именитых, так и не очень, большинство хранит верность именно отечественному изделию.

В Новолукомльских аэрографах чаще всего ломаются две детали: запирающая игла и гашетка. Запасная игла обычно входит в комплект, а вот гашетку придется изготовить самостоятельно. На самом деле, ее стоит заменить самодельной сразу после покупки, поскольку работать со штатной "кнопочкой" откровенно не удобно - после получаса непрерывного нажатия на нее (а это вполне типичное время для нанесения, скажем, части камуфляжной окраски на средних размеров истребитель 1/72) разогнуть собственный палец (Отнюдь не казенный, между прочим, - сетование авт.) в исходное положение удается лишь, сконцентрировав всю силу воли на данном процессе. Новая гашетка куркового типа делается из отрезка трехмиллиметровой проволоки или подходящего гвоздя за 15 минут, а жизнь облегчает кардинально.

В один из шлангов системы подачи сжатого воздуха, непосредственно перед аэрографом, желательно установить простейший фильтр для удаления паров и микрочастиц масла и воды, не осевших в ресивере.

Краску можно применять самую разную. Ниже попробуем кратко охарактеризовать наиболее распространенную. По большому счету, все модельные краски делятся на две большие группы - эмали на синтетическом растворителе и акриловые. Как правило, акриловые краски представляют собой ультразвуковую взвесь акрила в водно-спиртовом растворе. Однако, есть и исключения, такие как акриловый Du Pont, где растворителем служит нечто ацетонсодержащее.

Самую большую и дешевую группу составляют краски отечественного производства. По сути дела это обычные ни-троэмали из тех, что продаются в любом хозяйственном магазине в больших железных банках. Только расфасованы они в аптечные флакончики; цвета более или менее (как правило, менее, чем просто менее... - ехидство авт.) подогнаны под образцы времен Второй Мировой войны или современного исторического периода развития техники; да еще добавлены наполнители для матовости. К модельной химии этого класса относятся "Hobby+PLUS" из Витебска, "ХОББИ" из Харькова, продукция московской фирмы "Звезда", а также нитрокраска, разливаемая в пенициллиновые пузырьки многочисленными частными продавцами на модельных клубах разных городов. Для всего перечисленного хозяйства годятся самые банальные растворители №646 и 647, перед нанесением этих красок поверхность модели необходимо покрывать грунтовкой. Для работы кистью они не пригодны, поскольку имеют малую укрывистость, быстро высыхают - следы от волосков кисти не успевают затянуться, и разъедают полистирол. Правда, по последнему пункту исключение можно сделать для харьковской краски - за счет некоторых добавок она не столь агрессивна и позволяет окрашивать небольшие участки кистью за несколько приемов. В "Hobby+PLUS" самое лучшее - инструкция и историческая справка. Красить же ею не стоит: во-первых, туда явно добавлена добрая жменя художественной масляной краски или чего-то вроде, из-за чего сохнет она крайне долго, а окончательно, кажется, вообще не высыхает, создавая непрочную красочную пленку. Во-вторых, форсунка аэрографа постоянно забивается из-за значительной величины частиц пигмента. Самая же крупная неприятность состоит в отсутствии декларируемой и чуть ли не вынесенной в девиз точности цвета.

 "Звезда" - обычная нитрокраска, что называется, "нитруха", как она есть. Цвета, опять же, точностью не блещут. Зато из их палитры удобно смешивать необходимые оттенки. Кстати, не забыли основного правила смешивания красок? Черный+красный=коричневый; жел-тый+синий=зеленый и т.д.

Особняком стоит Du Pont, который, являясь акриловым по сути, нормально разводится нашими растворителями 600 серии, не требует грунтовки, размешан в точном соответствии с историческими выкрасками, но дорог. В ассортименте этой фирмы есть и отличная грунтовка для полистирола, ее оптимально применять под отечественную нитрокраску, вместо распространенных выжимок из ГФ-021 или автомобильных АК-070, ФЛ-093 и прочих.

Заграничных красок сейчас продается тоже немало. Удобны они тем, что не требуют грунтовки и, как правило, кодировка цветов в инструкциях к сборным моделям указывается именно с оглядкой на одну из таких систем красок. Бывают полимеризующиеся и неполи-меризующиеся краски. Наиболее распространенные из первой группы - HUMBROL и REVELL. Из второй -Model Master, TAMIYA COLOR и GUNZE SANGYO. Полимеризующиеся краски отличаются тем, что после полного высыхания их уже невозможно смыть штатным растворителем (нештатным крепким раствором каустика смывается все и всегда, - Прим. авт.).

В системе HUMBROL есть глянцевые, матовые и полуматовые цвета, имитаторы металлических покрытий (Metal Cote). Для аэрографа подходят все виды этой краски. Совершенно не важно, что у них на этикетке написано - наши растворители можно применять без опасения. Metal Cote после короткой просушки полируются мягкой тряпочкой, после чего они становятся удивительно похожи на настоящий металл. У HUMBROL есть пара крупных недостатков: матовые цвета имеют настолько крупные частицы твердого вещества, что выглядят только что не бархатными (т.е. совершенно не пригодны для окраски самолетов, а только фигур и техники 1/35); блестящие цвета сохнут безумно долго, но даже после полного, казалось бы, высыхания отпечатки пальцев на них остаются с легкостью необычайной. Сейчас появилась новая серия HUMBROL-extra, где матовость доведена до терпимого уровня, но все же, все же...

Про REVELL можно сказать почти то же, что и про HUMBROL, с небольшой поправкой на более высокое качество и приемлемую матовость красок этой фирмы. В последние годы начался выпуск красок специально и только для аэрографа - им и следует отдавать предпочтение. Хотя и обычный REVELL, да под 646 растворитель... Пролетает со свистом!

Очень хорошая краска для работы аэрографом - японская GUNZE SANGYO (кстати, для кисти она совершенно не пригодна, - Авт.). По сути - это нитрокраска, но великолепного качества и с довольно точным соответствием цветов.

Model Master и TAMIYA COLOR ни в чем особенном не замечены и очень демократичны. Демократичны в том смысле, что Model Master легко смешивается с отечественными красками на нитрооснове в присутствии растворителя 600-й серии, а акриловая TAMIYA (бывает еще и эмаль TAMIYA на летучих растворителях), несмотря на свою "водочную" природу допускает применение нитрорастворителей.

Это все было про то, чем красить. Следующий естественный вопрос - как красить. Очень многие стараются выполнять эту операцию на свежем воздухе, где нибудь на балконе. Тут очень важна хорошая погода. При низкой температуре и высокой влажности воздуха (непосредственно после дождя, например) на окрашенной поверхности, особенно на блестящей, могут появиться белесые или матовые проплешины, избавиться от которых можно, только перекрасив все заново. Иногда вы с интересом наблюдаете на своей модели мелкие пузырьки, в которых под красочной пленкой находится капелька воды. Это - симптом того, что загрязнился фильтр перед аэрографом и в факел распыла попадают пары воды и масла из компрессора. Поменяйте "начинку" фильтра, продуйте шланги, и, убедившись, что за перилами балкона нет проливного дождя, смело продолжайте работать. Краску разводить следует пожиже. Конечно, при этом снижается укрывистость и вам придется пройтись по одному и тому же месту несколько раз (факел распыла нужно отрегулировать на минимальную подачу краски, завернув винт на торце рукоятки аэрографа), но зато покрытие получается с минимумом дефектов, равномерное и тонкое, не заливается рельеф и линии расшивки. Если на окрашиваемом участке нарастают бугры и брызги, аэрограф начинает "плеваться", форсунка засоряется - значит вы залили непомерно густую краску, или она загрязнена частицами примесей и пигментного порошка грубого помола.

Вообще, отечественные краски небесполезно перед употреблением тщательно перемешать, а затем профильтровать (для этой цели удобны металлические сеточки от автомобильных бензофильтров, но можно обойтись и марлей). Аэрограф желательно направлять на модель под углом, близким к 90 градусам, и ни в коем случае не держать долго на одном месте - моментально образуются "кляксы" и потеки. Факел должен постоянно находиться в движении. При прокрашивании сложных мест, типа стыка крыла с фюзеляжем самолета, одну из поверхностей вы неизбежно красите под острым углом, и на ней образуется буйная поросль из крупинок застывшей краски, весьма напоминающая щетину. В таких местах лучше увеличить подачу краски - она нальется лужей, зато капельки успеют в этой луже раствориться и после высыхания покрытие выровняется. Следите только, чтобы "береговая линия" этой лужи была размытой, плавно переходила в основную окраску. Можно и проще поступить: одну из столь неудачно сопрягающихся плоскостей прикрыть от аэрографа кусочком ватмана, держа его на небольшом расстоянии от поверхности модели - пусть "щетина" на нем и нарастает.

Использовать матовые краски целесообразно лишь для более или менее однотонных моделей, для танков в масштабе 1/35, скажем. Самолеты 1/72 удобнее красить глянцевой краской - слой получается тоньше, а значит, не так заметны края камуфляжных пятен; гораздо легче добиться качественного прилегания декалей к гладкой краске, не образуется эффекта "серебрения" из-за микроскопических пузырьков воздуха, попавших между подложкой декали и микронеровностями краски (эти то неровности и создают "матовость" краски). Уже после высыхания декалей и окончательной отделки самолет покрывается матовым или полуматовым лаком, при этом степень блеска отдельных участков его поверхности выравнивается. В этом смысле хороша отечественная нитрокраска или какая-либо хорошая импортная, вроде той же GUNZE SANGYO.

Есть немало мелких (и крупных! - Авт.) хитростей как "обмануть" матовую краску при нанесении декалей, как подготовить маски для камуфляжа, как проще покрасить колеса шасси самолета или катки танка и тому подобных. Но об этом поговорим в следующих номерах журнала.

Николай ПОЛИКАРПОВ "М-Хобби", №6/99

» Информация о статье
Anatoly в 14.06.2007 - 00:57
Тема: Работаем с аэрографом(#97) - обсуждение

С тех пор, как появилась статья, в мире кое-что поменялось. Я сам лично мучился с кривым "белорусом". Ни из двух, ни из 3х "белорусов" собрать нормального не удалось . Мучения прекратились, как только выложил около 2000р. за импортный "Аэропро". К слову, белорус года 2-3 назад стоил 500р, а сейчас, наверное за 100 перевалил.
А сегодня видел в хозяйственном аэр, аналогичный аэропро, за 900р.(!).
Как правило, человек обзаводится аэром с компрессором не для того, чтобы покрасить одну модель и все бросить. Может сразу купить приличную вещь, один раз разориться, и не мучиться больше? Особенно это важно для новичков. Какие я для себя нашел преимущества?
1.Что самое интересное, теперь у меня чистые руки! Из воронки белоруса краска каким-то непостижимым образом попадала мне на руку
2.Даже самый простенький аэропро может рисовать массу тонкий штучек, типа, например, хитрого камуфляжа на фашистах.
3.Импортный аэр легко чиститься. При этом не нужно делать его неполную разборку. В большинстве случаев достаточно его хорошо промыть, почистить наружное сопло, воронку под краску и иглу. Более того, я на первых порах, усердно разбирая аэр для прочистки, сломал внутреннее сопло :(
4.В конце концов, хороший аэр похож не на пожарный брандспойт, а на тонкий струмент художника.

Компрессоров сейчас тоже великое множество. Под импортный аэр тоже не стоит городить самопальную установку из компрессора от холодильника, трубки от капельницы и пластиковой бутылки. Впрочем, фабричный установка из компрессора для холодильника, ресивера и манометра на подставке, продается под названием компрессора БВК. Другой вопрос, что большинство аэров сейчас идет двойного действия, где регулируется не только поток краски, но и поток воздуха. При отпущенной кнопке поток воздуха вообще перекрывается. Поэтому очень удобны компрессоры, которые автоматически выключаются.

1.Humbrol/Revell, а также Modell Master прекрасно разводятся финским растворителем Tikkurila (с желтой, или оранжевой этикеткой). Он менее токсичен и вонюч, чем 646. в отличие от 646, не ест пластмассу при передозировке. А 646й стоит использовать, если краска загустела.
Еще одно наблюдение избегайте белой краски Humbrol/Revell. Сколько я ее не мешал, все равно получал белый с желтоватым оттенком. Впрочем, таким цветом (а лучше, если капнуть туда капельку темно-красного) можно красить нутро немецких танков.
2.Звезда-супер - аналог Humbrol.
3.АКАН-эмаль прекрасно разводится 646м растворителем. Недостаток АКАНа-эмали - очень часто ест пластик.
4.TAMIYA-акрил прекрасно разводится стеклоочистителем на нашатыре "Мистер Мускул". С водкой у меня ничего не получилось. Краска не пристает к поверхности. Недостаток краски TAMIYA - многие цвета надо мешать самому из 2-3х оттенков.

Забыл сказать - под АКАН крайне желательно все-таки грунтовать поверхность. Еще один момент - 646й растворитель агрессивен не только по отношению к пластику, но и к некоторым краскам (например Modell Master). Поэтому при нанесении следующег слоя краски может трескаться и разъедаться предыдущий. При разбавлении краски Тиккурилой таких проблем не возникало.
Callisto в 09.07.2007 - 15:52
Тема: Re: Работаем с аэрографом(#97) - обсуждение

2.Звезда-супер - аналог Humbrol.

Не может она быть аналогом Humbrol уже потому, что в отличие от Humbrol довольно быстро застывает, образуя тугую пленку и вынуждая таким образом покупать специальный растворитель.
frost в 12.07.2007 - 10:35
По достоинствам Аэро-Про могу еще добавить - относительно недорого можно приобрести иглу и сопло на другой диаметр. Был не совсем доволен диаметром 0.2, при грунтовке и покраске акрилом, возникали определенные неудобства. За сумму порядка 600 руб. был приобретены сопло+игла 0.35, все прекрасно заменяется. Получаем 2 в 1.
Вячеслав_Демченко в 12.07.2007 - 12:12
Я сам лично мучился с кривым "белорусом". Ни из двух, ни из 3х "белорусов" собрать нормального не удалось . Мучения прекратились, как только выложил около 2000р. за импортный "Аэропро". К слову, белорус года 2-3 назад стоил 500р, а сейчас, наверное за 100 перевалил.
По поводу обвинений "белоруса". Тут возможны 2 варианта - либо сам аэрограф "кривой" (бракованный), либо ручки настройщика кривые.
Я успешно настраиваю и пользуюсь "белорусом" вот уже почти 15 лет. Никаких претензий нет. Их у меня было 3 штуки, разных годов выпуска.
Недавно я приобрёл импортный, TNT, но не совсем им доволен. Он больше подходит для тонких работ. Сейчас я применяю оба аэрографа, каждый для своих целей.
Нормально отрегулированный "белорус", при соответствующем давлении воздуха и консистенции краски, без проблем рисует линии ~1мм.
Пример результатов работы с белорусским аэрографом во вложении.
Забыл сказать - под АКАН крайне желательно все-таки грунтовать поверхность.
Это смотря под какой АКАН. Под водорастворимый - да, желательно, но не "крайне". Под "обычный" же - совсем необязательно, тем более, если краска разводится 646. Адгезия такая, что просохшую краску зубами от пластика не отодрать.
А вот под эмаль Тамия очень желательно грунтовать. А под акрил - и вовсе обязательно!

3.АКАН-эмаль прекрасно разводится 646м растворителем. Недостаток АКАНа-эмали - очень часто ест пластик.
Насчёт "очень часто" не верю. У меня такого не было ни разу. Возможно, дело в растворителе? Тот же 646 бывает очень разный!
Cat в 23.07.2007 - 16:17
Привет всем.
Хочу спросить пользователей Iwata - что можете подсказать по его чистке?
Думаю приобрести (стоит где-то около 2 000,00 руб) не слишком сложный аппарат.
Так хотелось бы знать, как с ним правильно обращаться, чтобы не прикончить его раньше времени.
Заодно интересно - насколько Iwata выгоднее "белоруса"?
Anatoly в 24.07.2007 - 11:35
Anatoly писал(а):
Недостаток АКАНа-эмали - очень часто ест пластик.
Насчёт "очень часто" не верю. У меня такого не было ни разу. Возможно, дело в растворителе? Тот же 646 бывает очень разный!
Пользуюсь фабричным 646. Несколько раз было такое, что после покраски АКАНовской эмалью (разводил и 646м и родным растоврителем) получаю очень шероховатую поверхность! Это трудно описать словами, но размер шероховатостей явно больше толщины красочного слоя. Причем консистенция краски нормальная - примерно, как молоко.

Что касается белоруса - все 3 "белоруса" у меня имели явный эксцентриситет одного из сопел (внутреннего или наружнего) так, что красить можно было только при определенном их положении относительно друг друга. При этом факел краски вылетал не по оси, а под углом. Стоило чуть-чуть повернуть наружное сопло, как поток краски прерывался. Причем смещение здесь было буквально на доли градуса/доли миллиметра. В домашних условиях я никак не мог устранить сей дефект. Попытки проточить тонким надфилем наружнее сопло приводили к еще более плачевным результатам. Может, 15 лет назад их еще и делали нормально, но последние 4-5 лет - сплошной брак.
Exmix в 18.11.2017 - 00:23
Тема: Работаем с аэрографом
Для росписи в технике аэрография, большое значение играют краски, используемые в работе. В красках ---- используются только высококачественные материалы. Также необходимо учитывать, что краски для аэрографии должны отвечать ряду требований. Краска для аэрографа должна быть мелкодисперсной (сопло аэрографа – 0,18-0,5мм и обычные строительные краски для него не подойдут), вместе с тем укрывистой (что уменьшает расход и сокращает время работы), быстросохнущей, светостойкой и, наконец, безопасной (не содержит в составе химических растворителей). Краски для аэрографии ---- (http://----), отвечают указанным требованиям и, кроме того, радуют соотношением цена – качество и богатой палитрой цветов и эффектов. С этими красками удобно работать аэрографами iwata, как hp-ch с соплом 0,3мм, так и Micron, а также краскопультами той же марки. В качестве финишного покрытия используются лаки профессиональных серий с UV защитой и стойкостью к воде, царапинам и истиранию.
sL0n в 05.07.2019 - 12:10
Чем лучше промывать аэрограф после эмалей revell и humbrol? Промывка от Tamiya Airbrush cleaner подойдет?
Вячеслав_Демченко в 05.07.2019 - 12:53
Промывка от Tamiya Airbrush cleaner подойдет? Подойдёт.

Добавить свою статью | Обсудить на форуме

Вы должны быть пользователем сайта, чтобы комментировать статьи!
Зарегистрироваться

ScaleModels.ru - сборные масштабные модели. © 2005-2015. Работаем на сервере FastVPS.ru
Privacy Policy