Наши проекты: 3D печать и услуги : Wiki : Сувениры : Walkarounds : ВНИМАНИЕ: Сайт пока работает в тестовом режиме после переезда! Что-то может работать не так как ожидается, проверяем...

Войти Регистрация

Галерея : Военная техника и артиллерия : 1/35

Dragon 1/35 10,5 cm sK 18 - В тени сестры

Приветствую всех Коллег и просто интересующихся!
На этот раз будет небольшая статья, посвящённая не характерной для меня теме – о тяжёлой пушке Нацистской Германии времён Второй Мировой войны – 10,5 cm Schwere Kanone 18 (далее по тексту 10,5 cm sK 18).

Данная пушка относится к тем военным машинам времён 2 Мировой Войны, которая с одной стороны – весьма узнаваема как один из символов агрессии, периодически мелькающее в хрониках, с другой – я бы о ней и не узнал, если бы не увлекался масштабными моделями, настолько она похожа на свою “старшую сестру” – тяжёлую полевую гаубицу 15 cm sFH 18 (далее по тексту – sFH), в тени которой она в общем-то и потерялась. Заслуженно или нет – вопрос как всегда неоднозначный.

Проанализировав информацию о разработке и применению этого орудия, имеющуюся в Сети (кстати, информации не так и много), я сделал вывод, что разрабатывалось данное орудие скорее не в качестве замены sFH, а больше в дополнение, причём, по ощущениям – предназначенное для того, чтобы «дотянуться» до противника, до которого sFH – не добивала: максимальная дальность стрельбы у неё составляла порядка 19 км против 13.3 км у sFH (и это на максимальном заряде, стрельбу на котором рекомендовалось вести с осторожностью и пониманием ситуации). Возможно, целесообразно было (и, на практике скорее всего применялось) использование смешанных артиллерийских дивизионов, в которых более дальнобойная 10 cm sK 18 могла подавлять например дальнобойные батареи противника, открыто расположенную живую силу и технику. В общем же, на начальном этапе войны (цифры на 1940 г.), имелось 27 дивизионов, вооружённых только данным орудием, и 21 дивизион смешанного состава (2 батареи sFH + 1 батарея 10,5 cm sK 18). Кроме того, на начало войны c CCCР, вместе с 8,8 мм зениткой, 10,5 cm sK 18 была одним из тех орудий, которые могли эффективно поражать советские средние и тяжёлые танки на значительной дистанции, что им и приходилось периодически делать, играя роль противотанкового орудия. Вообще, в отличие от той же sFH, она не имеет слова «полевая» (буква F) в названии, но спектр применения орудия был достаточно широким, что смело позволяет добавить это слово в название, что в общем то и делается повсеместно.

Полевую гаубицу sFH она в итоге собой так и не заменила: выпуск составил всего около 1500 орудий (против порядка 5400 у sFH): сказалась скорее всего меньшая мощность фугасного снаряда, а артиллерийские дуэли по всей видимости значительно отличались от формата, предлагаемого компьютерной игрой «Блицкриг».

Дать оценку пушке весьма сложно: выпуск в 1500 – это довольно-таки скромно для орудия такого класса. Видимо, всё же для своей большой массы она была не достаточно мощной как орудие для обстрела укреплённых оборонительных линий противника, и не достаточно манёвренная как противотанковое средство или орудие непосредственной поддержки, кроме того, была дорога и трудоёмка в производстве. Этому орудию трудно даже подобрать сравнительный аналог среди артсистем, состоявших на вооружении СССР: все советские орудия аналогичные по массе – значительно превосходили её по могуществу снаряди и имели больший калибр. Меньшего калибра и массы – конечно закономерно проигрывали и в дальности стрельбы и могуществе снаряда. Вообще, к ней ближе всего пушка, о которой я в принципе узнал в ходе работы над этой моделью: 107-мм дивизионная гаубица М-60 образца 1940 года, выпущенная в количестве аж 139 штук J. Её 10,5 cm sK 18 превосходила в дальности стрельбы примерно на километр, имея фугасный снаряд легче примерно на 2 кг. И в 1,5 большую массу.

ПРОТОТИП

Орудия такого типа обычно редко чем-то выделяются на фоне своих собратьев. В основном, они содержат те или иные маркировки, обозначающие порядковый номер в батарее, и отметки об уничтоженном противнике. Так что в данном образе орудия главное для меня – образ орудия (специальная такая тавтология J), который получился собирательный, с одной стороны, и с другой – а… какое ещё должно быть абстрактное артиллерийское орудие раннего периода войны, первое (буква А) по счёту в 4-х орудийной батарее?

МОДЕЛЬ

Я построил данную модель из набора Dragon 6411 отличного качества, предлагающего собственно собрать модель самой полевой пушки 10 cm schwere kanone 18 и артиллерийского передка для неё. Набор этот в свою очередь основан на драгоновской же модели тяжёлой 150-мм гаубицы со всеми присущими ему преимуществами и недостатками, однако в случае с 6411 – в наборе предлагается точёный алюминиевый ствол с нарезами (без альтернативы в пластике). Жаль, что из набора были удалены плетёные снарядные укупорки и плетёные же маты, подкладываемые под колёса орудия на огневой позиции, которые часто встречаются на фронтовых фотографиях. Сразу скажу, что ВСЕ комментарии по набору 6411, актуальны и для 6392.

Отличительной особенностью данного набора является высокая степень деталировки, возможность представления орудия в боевом или походном положении, грамотно проработанная и в купе с хорошей стыкуемостью – легко реализуемая возможность постройки модели с возможностью изменения углов вертикальной наводки (о горизонтальной – далее по тексту).

Модель строилась «из коробки» с минимальными доработками, дабы в принципе понять особенности работы с набором для дальнейшей постройки модели гаубицы sFH 150, уже дополненной большим набором фототравления. Основной задачей я поставил себе возможность перевода орудия из боевого положения в походное и изменения горизонтального и вертикального углов наводки, причём с 2 целями: 1 – просто интересно, 2 – я не был уверен, какова будет дальнейшая судьба орудия – в боевом положении на арт.позиции или на прицепе у тягача.

В этот раз в статье будет только 2 основные части: первая – о самом орудии, вторая – о артиллерийском передке.

ОРУДИЕ

Пожалуй, как-таковых доработок и переделок не было, хотя поработать есть над чем. Я просто остановлюсь на особенностях работы с теми или иными элементами.



1. Перво-наперво, исправил самый явный на мой взгляд недостаток набора, видимый даже без вникания в матчасть и обязательный к исправлению: добавил отсутствующую полоску на основании ствола, цепляющуюся за выступ на люльке, по которому он двигается при отдаче и возврату в изначальное положение.
2. Среди предлагаемых вариантов сборки прицела – я выбрал вариант с использованием травлёной детали МА1, позволяющей флажку рядом с прицелом отклоняться при подъёме орудия вместе с движением связывающего его с люлькой рычага. Чтобы система была полностью рабочей, я рассверлил в штыре на детали А23 (та часть, к которой крепится А58) отверстие для тонкой металлической заклёпки от RB model, высверлил в рычаге сквозное отверстие, и прикрепил его к люльке заклёпкой, причём заклёпка вклеена именно в посадочное отверстие на люльке, рычаг свободно крутится на ней. Будьте аккуратны при склейке, и немного подточите флажки на прицеле и отклоняющийся, дабы они сходились с учётом нанесённой грунтовки и краски. За что спасибо инженерам Dragon – так это за дублирование травлёной например детали. Сломаете – будет 2 попытка;
3. Поскольку это моя фактически первая модель орудия такой сложности, я не был уверен, что точёный ствол не будет перевешивать пушку, и она не будет: а) Клевать носом в положении «по-боевому», б) Соскальзывать со штыря передка в положении «по-походному». Сразу оговорюсь, что видел работы в Сети и по-моему ни у кого ни проблем таких, ни мыслей не возникало, но.. я уложил в станины орудия свинцовые рыболовные грузики и залил это всё эпоксидной смолой J Зато орудие получило приятный вес и уверенно стоит на «лапах» в любом положении. Как показала практика – она клюёт носом, но не по этой причине;
4. Казалось бы, пушка. Всё на виду и всё понятно. Но я к примеру, не сразу понял, «а где крутили чтобы наводить». За наводку по горизонтали отвечает судя по всему привод на левой стороне люльки, за опускание вверх-вниз – рычаг на… правой станине (?!, но, похоже… что это именно так).
Итак, поворот по горизонтали осуществляется при повороте маховика слева, возле прицела, с передачей усилия через привод и при соответствующем движении шестерёнки по сектору с зубьями, установленному на нижнем станке.
В обзорах отмечается не самая лучшая стыкуемость этой шестерёнки с зубчатым сектором. Встречается рекомендация подрезать часть шестерёнки для устранения проблемы со стыкуемостью.
Я бы рекомендовал следующее:
- обработать зубья шестерёнки для удаления стыков формы, возможно микрооблоя;
- в шестерёнке я рассверлил отверстие переменной ширины, и установил внутрь латунную заклёпку, приклеив её к посадочной позиции на верхнем станке. Таким образом, шестерёнка получила возможность вращаться;
- сточить основание зубчатого сектора (деталь А31) так, чтобы шестерёнка слегка касалась его после установки.
В результате – после установки верхней части станка на нижнюю – он легко сохраняет возможность поворота в пределах углов горизонтальной наводки. Шестерёнка даже вращается при повороте, касаясь зубчатого сектора;
5. Некоторые трудности возникли при работе с механизмом вертикальной наводки. Собственно, это труба с входящим в неё стержнем, связанная с верхней частью станка, приводится в движение она съёмной рукоятью. Крепится через специальные муфты, позволяющие ей менять положение при складывании станин и вращении. Проблема в том, что в разном положении орудия (по-боевому и по-походному) верхняя часть станка соединяется с узлом передачи усилия пластиковыми деталями разной длины. Я так и не понял, как поступают другие коллеги – просто не приклеивают его с одной из сторон, или приклеивают в заданном положении – но если его приклеить по инструкции, или не даст орудию поворачиваться влево-вправо, или станинам свестись.
Я поступил так:
- взял одну из деталей набора, и отрезал от неё всё, кроме той части, которая вставляется собственно в узел крепления рукоятки. На место срезанной детали приклеил полую латунную трубку, причём для большей прочности – так, чтобы предварительно сточенная до нужной толщины часть пластикового стержня входила в неё;
- взял стальную иглу от инъекционного шприца в качестве стержня, входящего в трубку;
- на верхней части станка изготовил узел сопряжения: довёрнутый под небольшим углом П-образный элемент с отверстиями, с креплением к основанию смоляным болтом;
- в полую иглу шпирца с обращённого к стволу конца вставил скруглённую травлёную пластинку с отверстием с тонким штырьком (который как раз и вклеивается для прочности в иглу);
-соединил смоляным болтом узел крепления на станке с пластинкой на игле;
- ввёл иглу в латунную трубку.

На некоторых фото я специально продемонстрировал довёрнутое в ту или иную сторону орудие.



6. Сошники.
Нет никакой возможности продемонстрировать это орудие в положении «по-походному» с установленными сошниками: станины не лягут на передок. Обратите сразу внимание: у моего набора к примеру, по не понятным причинам, не были отлиты штыри на одной из станин, причём у sFH такой проблемы нет. Проверьте, чтобы сошники фиксировались на них, с учётом того, что будет ещё краска и грунтовка.
Вообще, в моей модели теоретически есть возможность установки на сошники дополнительных перфорированных пластин (ставились, наверное, на рыхлых грунтах и в снег, на фото они чаще отсутствуют, чем нет), с последующим демонтажем и подвеской на рабочие крепления на передок. Это совершенно лишнее, я не стал так делать. Если же Вам этого захочется – возьмите именно детали D10: их проще сделать “рабочими». Рассверливаем отлитые именно на них в полный размер «уши» для подвески к артпередку, короткие цилиндрики-штифты срезаем, и к местам среза приклеиваем штыри, срезанные с деталей Е11-Е12, причём отрезаем длиной примерно в половину меньше, чем они отлиты: иначе просто не войдут в узел фиксации на сошниках. И постоянно контролируйте, не забились ли отверстия в сошнике грунтовкой и краской: я рекомендую вообще их заткнуть кусочками зубочистки на весь период работы над моделью, а потом просто натереть изнутри мягким простым карандашом.
7. Совсем по мелочи: добавил травлёные ручки от какого-то набора на ящики на станинах;
8. В инструкции есть деталь J8 (к ней клеится ствол). Инструкция этого не говорит, но на шаге 5 к этой детали пририсованы детали A1, которые помечены как не используемые. Это планки с головками болтов (классно кстати отлиты, ещё и с гайкой с хлястиком). Далее по схеме этот элемент на модели есть. Что по фотографиям орудий имеем: этого элемента (внезапно, что называется!) именно на 10,5 cm sK 18 или нет вообще, или там планка с 5 болтами, а не 3-мя (это кстати реже, или в крайнем случае – с равным успехом). Как поступить – решать Вам, я решил вообще ничего не ставить;
9. Штырь А45, идущий от орудия к противооткатному устройству, подходит идеально, но я заменил его на полую иглу от шприца: входит и выходит ещё лучше J
10. Смешной вроде вопрос, но на фото моделей в сети видно не часто, на архивных – чаще, но не всегда явно. «А где нажать, чтоб бахнуло?!» Нет, правда, как навести – разобрался кое-как, а вот навёл и… куда ткнуть? Ответ пришёл довольно быстро, все видели кадры, где кто-то что-то дёргает и пушка стреляет.
На самом деле есть небольшой флажок на затворе, к нему крепится спусковой тросик. Я вынужденно переусложнил этот элемент: рассверлил отверстие в «флажке», вставил S-образный «карабинчик». Затем их буксировочного тросаот кажется танка “Abrams” в 1:72 изготовил спусковой тросик. Коуши кстати очень похожи на те, что на фото. А сам тросик к спусковому устройству крепится чернёным колечком от миниатюрной цепочки: исключительно для удобства покраски и возможности проведения фотосессии без троса.

ПЕРЕДОК

1. Первое и главное: в инструкции осторожно на шаге 11. Если приклеить детали Е18 и Е19, а потом приклеить колёса передка к детали оси Е10 – Вы их к собственно конструкциям передка не приклеите: ось проходит в пространстве между Е18-Е19 и рамой передка, её будет не завести. А ось удобней клеить к раме передка именно с приклеенными колёсами. Так что лучше соберите ось с колёсами, всё отцентруйте, дайте высохнуть, приклейте ось Е10 с колёсами к рессорам Е16 – Е17, смонтированным уже на раме, и только потом клейте узлы Е18 и Е19. Кстати, любителям деталировки рекомендую рассверлить у них отверстия в местах подвески перфорированных пластин для сошников;
2. В связи с тем, что у меня указанные выше пластины свободно крепятся к передку, я добавил фиксирующие их цепи с пальцами из проволоки на конце. Цепи – «рабочие», самые тонкие чернёные цепи из набора MasterTools 06624;
3. Кроме того, что сведённые сошники соединяются друг с другом а отверстие на правом обжимает посадочный штырь на передке двумя ручками с полукруглыми фиксаторами через пазы, чтобы собственно станины не соскочили с передка, дополнительно этой же примерно цели служит пара цепей, которые как-бы не дают передку «выкатываться» из-под станин при движении. Они крепятся с большим допуском, позволяющим передку поворачивать при движении. Две цепи взял опять же из вышеуказанного набора с цепями, уже заржавленные. Судя по фото – реально они были немного тоньше. Но, смотрится в общем не страшно, как по мне;
4. Обратите внимание на свёрнутую верёвку на передке. Собственно, это имитация каната для вытягивания оружия в положение «по-боевому» из положения «по-походному». В Сети есть мнение, что для этого служил трос, или верёвка, который(ая) обматывался(ась) вокруг детали В29 (цилиндр с нарезами на левой станине). Но судя по фото, для этих целей служил довольно толстый канат, который перевозился на передке или где придётся. А на эту деталь в свою очередь, наматывался трос, больше похожий на спусковой, и вообще она часто закрыта чехлом.

ОКРАСКА И МАРКИРОВКА

Здесь ничего особенного и интересного, кроме того, что модель красилась в ПОЛНОМ сборе, разве что без установленного орудия. Кстати, не рекомендую повторять. Колёса всё же лучше ставить после окраски.
Намешанный на глаз тамиевский XF-63, осветлённый и несколько усложнённый фильтрами от SiN. Высветлил ствол, особенно сверху.
Нанёс аэрографом запыление сильно разведёнными Buff и Flat Earth на станины, частично – колёса, нижнюю часть орудия.
Дальше смывка, масло. Посчитал, сколько было делений на красно-белых вешках для определения сектора огня, и накрасил кистью, на глаз, без масок. Красил тамиевскими эмалями: они укрывисты, и в случае чего – смываются с акрила. В инструкции кстати опять ошибка: судя по схеме, в красно-белые полосы красятся детали B7 и B8. Это не так, красятся в красно-белые полосы именно вешки D2 и B5. А детали B7 и B8 – это трубы для разведения станин. Их как раз любители агрессивного «обдиринга» могут драть нещадно.

Маркировку выбрал «по-максимуму», это здорово оживляет модель: литеры «А» (обозначают первое орудие в батарее 4-х орудийного состава), технические надписи. Драгон даёт в наборе «победные кольца», но имейте в виду, что декаль то изначально для sFh… И при нанесении могут быть сюрпризы. Я не наносил, на фото это редкость.
В наборе даны декали на ящики на станинах, с надписями links и rechts. И применительно к каждому ящику даны «варианты», типа или links, или rechts. Но эти слова обозначают «лево» и «право» соответственно, что, как мне кажется, недвусмысленно намекает, на какой станине какое слово наносится.
Вместо декалей «12» на люльку орудия можно приклеить табличку, данную травлением. Табличка – шикарная, и даже читаемая. Беда в том, что их обычно было 2. Так что моя – ушла в запас, и вот sFH как раз получит 2 положенные травлёные таблички.
Таблица с параметрами стрельбы была загрунтована чёрным грунтом Mr.Hobby 1200 и обработана сухой кистью белым акрилом. Получилось даже читабельно.
Не забывайте, что на передке и на орудии есть по одному маленькому катафоту, красим их соответственно.
Нитка для имитации каната изначально подбиралась «канатного» цвета, потом подкрашивалась фильтрами SiN и немного пылилась пигментом. Держится она за счёт хитрого плетения (которое возможно реализовать на практике) и клея ПВА для надёжности.
У орудия много трущихся частей, они окрашены моей любимой для таких целей краской Fusil Gun, натёрты грифелем карандаша и пигментом Gun Metal.
Пигментами Mig (в основном Dry Mud и Dark Mud) имитировал пыль и грязь, колёса натёр спонжем составом Black Smoke из тамиевской пудреницы.

ФИНИШНАЯ СБОРКА

Собственно, подготовил модель к съёмке.
Решил, что снимать буду по возможности орудие с передком в кадре. Дополнительно, я использовал плетёные маты, которые очень часто есть на фото данной пушки и гаубицы на аналогичном лафете. С матами есть проблема: это вещь реально нужная на диораме или подставке с пушкой в боевом положении (маты не давали орудию увязнуть колёсами в земле), но в наборе с данной пушкой матов нет вообще, в наборе с гаубицей – есть одна пара. Вторую пару я взял из набора с расчётом гаубицы sFH Dragon №6461. Маты склеил вместе, стараясь сформировать небольшой прогиб. Тонировал фильтрами SiN (которые как нельзя лучше позволили подчеркнуть плетение, не делая этого так ярко, как смывка), пигментами и тонировал под грязь по бокам: во-первых, грязь и правда там скапливалась, (всё же 5,6 тонн сверху давит и в землю вжимает), во-вторых маскирует трудноудалимый с DS-пластика шов стыка форм J






Модель в итоге будет храниться в боксе с мини-диорамой, солдаты для которой готовы будут не скоро.

Так что сделал несколько фото орудия на травке Model Scene, с разбросанными по траве латунными гильзами из набора RB Model 35P18, «подкопчённых» пигментами.

КАК СДЕЛАТЬ ВАШУ МОДЕЛЬ ЛУЧШЕ

И по традиции, работа над ошибками и то, что не было сделано, а следовало бы.
Ну, во-первых, если внимательно изучать фотообходы сохранившихся например гаубиц, видно, что часть головок болтов были корончатыми, и… с метизами в общем надо работать.
Внешняя часть затвора справа почему-то в основном цвета светлой стали (почти серебрянки, такое ощущение). Аналогично, трущиеся части в зоне отката – тоже, чаще именно светлые, ближе к «серебрянке» (ну, вернее, светлой полированной стали), чем «ганметалу». Хотя фото тоже разные есть.
На фотообзоре гаубицы видел фонарь заднего хода круглый, как на боевых машинах. Возможно, стоял на орудии, смотрите на фото, что называется.
Эти вот все переводы «из походного в боевое» - на самом деле ерунда, не заморачивайтесь. Почему? Потому что вы увеличиваете допуски между деталями, они трутся, краска снимается. И лично у меня например перевод из одного положения в другое не вышел полноценно: орудие не попадает пазами в штыри на станинах, фиксирующих его.

Чтобы орудие вышло полноценно «рабочим», следует предусмотреть:
1. Свободный ход орудия по люльке для оттягивания в походное положение и обратно;
2. Желательно доработать привод наведения по вертикали, чтобы оно поворачивалось и станины сводились;
3. В положении «по-походному» орудие фиксируется деталями B22, их имеет смысл доработать: высверлить вообще штырь внутри цилиндра, вставить внутрь толстый стержень какой-то, чтобы он мог свободно двигаться и фиксировать орудие. Да и вообще эта деталь складывается в положении «по-боевому».
4. Маленькая площадка на левой станине в боевом положении обычно раскрывалась для удобства работы наводчика
5. Ручка А48 механизва вертикальной наводки в положении «по-походному» крепится на станине.
6. Фиксаторы сошников и штыря передка вообще по-делу надо менять на травление или вырезать из жести: они должны фиксировать соответствующие штыри при установке сошников или постановке станин на передок.
7. Прицел в положении «по-походному» на сколько я знаю – старались снимать.
8. Ну и… трос спусковой. То, что его почему-то мало кто делает – один вопрос. Другой его надо делать ещё и съёмным.

У меня в итоге получился эдакий «унисекс»: и не боевое и не походное, но вроде и буксировать можно, и стрелять ничего принципиально не мешает. Это не вариант для серьезной работы, как по мне.

И в общем: если стоит выбор, брать эту модель или набор фирмы Trumpeter – берите эту. В сети много прекрасных моделей от обоих фирм, но при равном качестве окраски Dragon будет более выразителен и копиен, у Trumpeter многие элементы даны реально «от фонаря». Читайте обзоры, как говорится.

Если выбираете «орудие на диораму», и всё равно какое, 10,5 сm sK18 или sFH – берите sFH. Да, у sFH есть проблемка: ствол шире в полтора раза, а нарезов нет. Но если будете ставить на диораму – то вы скорее найдёте к гаубице и наборы снарядов, и ящики с зарядами, и укупорки. К этой пушке точёные снаряды даёт RB Model, но… они хоть и неплохо смотрятся (а гильзы я лично мерил, они попадают в размер) – к ним нет декалей с маркировкой. Анализ фото показал, что ящик для гильз у 10,5 сm sK18 довольно специфичен, и единственный что я видел в продаже – это наборный из досок лазерной резки от Peddinghouse Decals, вроде. Не знаю где купить это чудо.
Снаряды же транспортировали например в деревянных укладках, аналогичных тем, в которые укладывались снаряды лёгкой гаубицы 10,5 cm le.FH. Можно попробовать взять их из наборов к этой гаубице, но как они подойдут – не знаю, опять же.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вот такая получилась пушка. Орудие не такое и редкое, но и не сильно распространённое. Интерес к нему довольно ограниченный, прежде всего по причине ограниченных способностей и успехов самого орудия. Тем не менее, при всех его недостатках, оно по-своему красивое, постоит за себя при внезапной танковой атаке и справится (ну… рано или поздно J) с задачей по уничтожению той или иной укреплённой цели. Плюс, высокая дальность стрельбы и возможность соответственно при наличии ПВО вести эту самую стрельбу безнаказанно. Как и многие образцы немецкой техники, это было надёжное, адекватное поставленным задачам оружие, но при этом неуместно тяжёлое и дорогое в сравнении с аналогами. Какой будет Ваша 10,5 cm Schwere Kanone 18 (и не предпочтёте ли Вы ей «старшую сестрёнку» - sFH) – решать Вам, мой выбор и моя модель – перед Вами.

Моё почтение.

Каis.

02.07.2016

Просмотров: 4394
Опубликовано: 6.7.16 09:01

» Автор
Kais
Опыт:	7133
Репутация:	+340

Trumpeter 1/35 Karl Gerat 040/041 Thor

Tamiya 1/35 7.5 Antitank Gun Pak-40/L46

Tamiya 1/35 Sd.Kfz.7/2, 37mm Flak 37

Dragon 1/35 10,5cm LeFH 18/40

AFV-Club 1/35 Гаубица leFH 18

AFV-Club 1/35 German 8.8cm Pak 43/41

Звезда 1/35 Pak-36 - Противотанковое орудие

Trumpeter 1/35 21cm Morser 18

Kais 06.07.2016 - 20:09

Спасибо, Коллега!

steinhoff 06.07.2016 - 22:46

Отличная модель и отличная статья. Читал с интересом. По-больше бы таких.

Kais 06.07.2016 - 23:17

Спасибо Steinhoff! Ещё раз убеждаюсь, читая комментарии, что писать есть смысл!

steinhoff 06.07.2016 - 23:56

... писать есть смысл!
Однозначно!
Запостить кучу фоток любой юноша сможет, а вот грамотно изложить весь процесс сборки дано далеко не всем взрослым мужам. И это дорогого стоит. А краткий (именно краткий) экскурс в историю привносит свою особенную изюминку в общую картину восприятия.

Три фото с диорамой очень понравились. Только закралось сомнение, что на стрелянных гильзах был такой сильный нагар на передней части. Вроде как порох был бездымный и вряд ли заряжающий долго ждал с экстракцией гильзы, чтобы пороховые газы успели осесть на внешней поверхности латуни. Сколько я видел стрелянных гильз от современной артиллерии и танков, нигде такого не наблюдалось. На фронтальной части кольца иногда есть небольшой нагар, который заходит на дульце гильзы не более 5 мм и всё. А чтобы вот так... Никогда не видел.

Kais 07.07.2016 - 00:20

Три фото с диорамой очень понравились. Только закралось сомнение, что на стрелянных гильзах был такой сильный нагар на передней части. Вроде как порох был бездымный и вряд ли заряжающий долго ждал с экстракцией гильзы, чтобы пороховые газы успели осесть на внешней поверхности латуни. Сколько я видел стрелянных гильз от современной артиллерии и танков, нигде такого не наблюдалось. На фронтальной части кольца иногда есть небольшой нагар, который заходит на дульце гильзы не более 5 мм и всё. А чтобы вот так... Никогда не видел. -
да, я думаю что Вы по большей части правы: увлёкся с "художкой". У меня не так много КАЧЕСТВЕННЫХ фото артпозиций 10 cm sK 18, но вот бегло пробежался по своему архиву и внезапно увидел фото sFH, с валяющейся рядом гильзой. Стреляная, ибо не будут в пыль кидать вот так снаряженую. Светленькая конечно весьма...

Хотя, хватает фото где есть затемнения на конце гильзы:

Или например, вот такая фотография:

Но, в итоге, наверное стоило действительно ограничиться легким проходом спонжем по срезу и тёмным пигментом внутрь, не сколько для нагара даже, сколько чтобы затемнение показать и визуально заставить гильзу казаться объёмнее.

steinhoff 07.07.2016 - 01:09

Kais, можно на ТЫ. :wink:
Первая фотка именно то, что должно быть сразу после открытия затвора орудия и экстракции стрелянной гильзы. А вот на второй и третьей фото гильзы уже полежали на земле не менее 12...24 часов. Тонкий налёт пороховых газов присутствует на любой гильзе, даже на пластиковой для охотничьего ружья. Потому что, зарядная камора чуть больше боеприпаса по диаметру и пороховые газы легко просачиваются в неё. Но!!!
На "свежестрелянной" гильзе этих следов не видно. А вот когда эта гильза полежала на воздухе и получила небольшое воздействие атмосферной влаги в виде дождя, тумана, росы и т.п., тогда и вылезают вот такие разводы, как на втором фото и их лучше делать смывкой.

Я с такой же фигнёй сталкиваюсь постоянно на охоте. Если стволы ружья сразу не почистил после стрельбы под дождём, то на следующий день их приходится отдирать уже по серьёзному. Нагар химически трансформируется в жёсткую корку, которая со временем портит канал ствола кавернами.

Я на выставке у Романыча каждый день после 17:00 можно пообщаться лично.

Kais 07.07.2016 - 10:59

Kais, можно на ТЫ. :wink:
- аналогично :)
Ну собственно, к орудию планируется расчёт, так что наверное имеет смысл чередовать на диорамах гильзы в зависимости от того, сколько времени полагается что они лежат: это свежеотстрелянная гильза, или это гора из гильз на артпозиции, с которой их некогда (или, уже некому..) убрать. В итоге, думаю читающим статью будет полезно обратить внимание на обсуждение этого момента. Возможно, я даже подотру с лежащих между станинами гильз нагар, он же в принципе не держится никак на латуни, просто намазан.
А гильзы кстати приклеены аккуратно супер-клеем: всё-же, не хотел чтобы они катались по подставке, а занимали свои позиции.
Если что - может свидимся, я правда редко бываю на мероприятиях... Никакой "политики" или "это не для меня", всё банально: не всегда хватает времени и есть вообще возможность... буду иметь в виду, если соберусь :)