1/12 Ducati Superleggera V4 Tamiya 14140

Пока H2R страдает от старого карбона решил приложить руки к новинке модели Ducati Superleggera V4.
Свежак.
Купил пару, на ней хочу реализовать некоторые свои замыслы по доработкам о которых буду рассказывать здесь потихоньку.

Это сразу скажу - долгострой, поскольку хочу сделать сухое сцепление, выхлоп Akrapovic, возможно LED подсветку...

Второй мот думаю переделать в Streetfighter V4, если я правильно понял он как и Superleggera происходит от Ducati V4(R).

Пока готово только сухое сцепление и часть выхлопа.

Саму модель крашу по остаточному принципу. Спешки ведь нет.

Удачи! Посмотрю за работой над выхлопом.
Ну, ежели не спешите и средствами располагаете, то на алике уже появился допнабор от хобби дизайна на эту новинку.

ZheShe писал(а):

Удачи! Посмотрю за работой над выхлопом.
Ну, ежели не спешите и средствами располагаете, то на алике уже появился допнабор от хобби дизайна на эту новинку.

Да, видел. Выложу в этой теме, что бы последователям было проще.
HD02-0448

HD03-0657

Декали карбоновые пошли косяками
ACT-0398

ST27-CD12012

Выхлопа пока вроде нет ни у кого. Так что надеюсь успеть быть первым Smile

)))

Балуюсь светодиодами, пока не решил надо оно мне или нет....

Sash3D писал(а):

Выхлопа пока вроде нет ни у кого. Так что надеюсь успеть быть первым Smile

)))

ZheShe писал(а):

Sash3D писал(а):

Выхлопа пока вроде нет ни у кого. Так что надеюсь успеть быть первым Smile

)))

Прикольно, не гуглился никак.

Добавлено спустя 18 минут 57 секунд:

Посыпаю голову пеплом.. Оказывается выхлопов уже полно.
Arrow

Akrapovic
Моделька на Cults3D

Допы

Сухие сцепления

Sash3D писал(а):

Саму модель крашу по остаточному принципу. Спешки ведь нет.

А можно с этого момента поподробнее? Mr. Green

А то я немного подсел на мотоциклы последнее время, даже на категорию А пошёл…
И несколько моделей тамиевских приобрёл.
Хочется уточнить про краски (Металлики и обычные). Что используется? Какие особенности в окраске? Грунт? Как добиться блеска на окрашенных деталях?
Пока изучаю что есть на разных ресурсах, но большинство использует недоступные сейчас краски (да и раньше это было экзотикой)

MonAmi писал(а):

Sash3D писал(а):

Саму модель крашу по остаточному принципу. Спешки ведь нет.

А можно с этого момента поподробнее? Mr. Green

А то я немного подсел на мотоциклы последнее время, даже на категорию А пошёл…
И несколько моделей тамиевских приобрёл.
Хочется уточнить про краски (Металлики и обычные). Что используется? Какие особенности в окраске? Грунт? Как добиться блеска на окрашенных деталях?
Пока изучаю что есть на разных ресурсах, но большинство использует недоступные сейчас краски (да и раньше это было экзотикой)

Я не уверен, что могу претендовать на истину. Это моя 5 или 6 модель. Но в отличии от БТТ или авиа моделей, в разы меньше ньюансов и специальных техник. Ни тебе прешейдинга, ни везеринга... Максимум чёрной смывкой на движке, цепочке и суппорта помазать...
Крашу красками Tamiya серии LP.
Они доступны и в Москве и на AliExpress (при заказе от 10-20 баночек по 260рублей получаются) , модели покупаю там же, кстати.
Грунт не использую. Лак также из серии LP. Lp-9 глянцевый. Пробовал двухкомпонентная автомобильный лак, примерно тоже самое.
Очень мне нравится эта краска, укрывистая, прогнозируемая.
Из особенностей и извращение бывает много декалей, особенно карбона.
По поводу категории, то да: 36т.км на Honda nc-750x по Москве...

Расскажу немного про желание сделать подсветку в модели.
Началось все с попытки уместить Arduino nano в двигатель, как есть она не влезала. Чутка подточил, отгрыз углы и все норм:
Получился габарит 44,5х17мм.

Вот так это выглядит в движке:

И это меня даже устраивало, клапанная крышка первых двух цилиндров конечно страдает, но под обтекателями этого не должно быть видно.
Торчит из движка 9мм.

Однако на ардуину можно только 40мА нагрузки повесить... Значит придется мосфеты городить, сопротивления и т.д.

Добавлено спустя 27 минут 41 секунду:

Но ардуинке там тесно, и от постоянной примерки даже оторвало кнопку "ресет".
Да и не хотелось на весу всю обвязку потом паять.
Полез на ютуб-канал "заметки ардуинщика" залип на неделю...
Узнал что такое "голые камни" микроконтроллеров, проектирование и трассировка печатных плат, а также их заказ на китайских сервисах.
Через месяц получил следующий результат:

Это размноженные копии вот этой платы:

Которая соответственно состоит из трех частей:
1. плата на attiny13 под питание 7,4v. 30х14мм (со стабилизатором на 5v для аттинни) четыре управляющих канала. (два с ШИМ), разъём для сенсорной кнопки. До 40 smd светодиодов.
2. плата на attiny13 под питание 3,7v. 28х14мм. и "только" 20 светодиодов в 4-х группах
3. просто силовая плата для arduino для более просторных проектов (куда влезает нормальная arduino nano, самолёты и т.д.) на 6 каналов по 4 выхода: мосфеты, сопротивления, разъёмы.

В двигатель помещается плата с габаритом 35х17мм. Так что у меня есть запас, и против варианта с ардуино здесь будут сразу распаяны мосфеты и резисторы, до платы только проводочки от светодиодов надо протянуть. Провода всех калибров от 36awg и больше я приобрел. Паяльный фен тоже.
Вот такую шпаргалку для себя сделал по плате на 7,4v:

Делал сразу с запасом. Четыре управляемых канала мне кажется достаточно.
Сенсорную кнопку планирую спрятать под бак.
Переключаться последовательно от габаритов до поворотников. удержание "демо режим", когда само все переключается последовательно.
Питание из подставки от двух аккамуляторов 18650 через подкат, заднюю ось, маятник...

Программу на макетной плате отрабатываю, пака вроде все работает.
Жду некоторые smd компоненты из Китая и буду пытаться паять, тогда станет понятно удачен ли первый опыт в электронике Smile

Возможно где-то ошибся в схемотехнике и тогда писец...

Поворотники на левые и правые не следует разделить?
У вас в табличке они помечены как "перед" и "зад". Как загораться в таком случае будут? Сразу оба задних или оба передних? Как "аварийка"?

Осталось только понять состав источников света на мотоцикле.
Спереди понятно габариты которые превращаются в DLR свет, который потом вроде как должен опять гаснуть при включении ближнего/дальнего.
Я планирую DLR переделать на smd светодиоды 7020 по две штуки слева и справа. подключив их на ШИМ канал в 50% мощности это будет габарит, на 100% DLR. Диоды 7020 приехали. ждут переделки из ранее установленных 0204...
Под линзой ближнего/дальнего прячется smd 1206 разделения ближний/дальний не планирую поскольку в линзованной оптике этого и не видно со стороны, только на препятствии впереди стоящем видно.

Основные вопросы по хвосту. Он состоит их всегда присутствующего на мотоцикле габарита и стоп сингала под сиденьем.

и "гражданской" кочерги с номером, его подсветкой и поворотниками:

Я вот сейчас посмотрел аналогичные девайсы от V4R (их больше в продаже б/у с удобными и понятными фотками) то что я принимал за центральный габарит/стопсигнал походу просто катафот.
Значит на один диод меньше работы.

Добавлено спустя 38 секунд:

ZheShe писал(а):

Поворотники на левые и правые не следует разделить?
У вас в табличке они помечены как "перед" и "зад". Как загораться в таком случае будут? Сразу оба задних или оба передних? Как "аварийка"?

Да режим аварийки планируется.

Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:

ZheShe писал(а):

Поворотники на левые и правые не следует разделить?
У вас в табличке они помечены как "перед" и "зад". Как загораться в таком случае будут? Сразу оба задних или оба передних? Как "аварийка"?

пока плата не распаяна я могу свободно по группам перемещать источники света. И если раньше я задний стопсигнал панировал повесить на ШИМ канал вместе с DLR.

На фотках четко видно что это разные источники света и наверное я просто еще пару 0402 светодиодов добавлю в хвост и повешу их в первую группу к габаритам.

В помощь https://aliexpress.ru/popular/turn-signals-for-ducati-panigale.html

ZheShe писал(а):

В помощь https://aliexpress.ru/popular/turn-signals-for-ducati-panigale.html

Это я видел, китайцы даже поворотники интегрируют в подседельный фонарь... я попытаюсь более стоковый вариант сделать.

Добавлено спустя 22 часа 13 минут 41 секунду:

Доехали с AliExpress деталюхи для отработки программной части.
Раньше на соплях все собирал и программировал.
Длинный Breadboard и переходник для attiny13 в корпусе SOP8 на DIP8, с прекрасными быстрыми зажимами.
Начал пересобирать макетную плату для прошивки и отработки скетча. Вот так красиво выглядит без соединительных проводов...

Добавлено спустя 7 минут:

Левая часть эмулирует будущую плату в модели: 4 канала с светодиодами, мосфеты, сенсорная кнопка и сам микроконтроллер. Правый зажим и ардуино нужна для заливки скеча в микроконтроллер, который потом просто переставляется в левую часть и тестируется...

Давно не был.
Ждал SMD компоненты, микроскоп для пайки, термофен, паяльную пасту...
Даже стрипер (зачищалку изоляции проводов) для калибра 36AWG пришлось отдельную покупать, слишком тонкий провод в изоляции, обычными стриперами не берется. Тоже ехала с Алиэкспресс...
Программировал нужную мне логику.

Вчера собрал светодиоды на соплях. Все на удивление заработало.

Осталось решить вопрос питания. Планирую через подкат подавать из подставки.

Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:

На удивление паять SMD компоненты 0402 и большего калибра оказалось не сложно, я пасту наносил зубочисткой, достаточно большой кляксой на обе площадки сразу. Под действием потока воздуха от термофена все это растекалось на две площадки и SMD компонент. Поверхностное натяжение само выправляло SMD компонент если его перед этим криво поставил или сдувало немного феном, не замыкая контакты под ним.

Добавлено спустя 18 часов 14 минут 1 секунду:

Контроллер Attiny13 имеет 8 ног. Но доступно для нормального программирования только 5 ног. две заняты питанием, одна нога RESET (вот ее вроде можно тоже задействовать, но с какими-то плясками и бубнами) Одна нога вход на кнопку, и вот в остатке четыре ноги для выходных сигналов. две из них ШИМ. И я даже ШИМ использовал, для яркости DLR.

На всякий случай напишу подробнее.
Плату проектировал в среде EasyEDA, большой гайд по которой есть на канале AlexGyver - https://www.youtube.com/watch?v=9FS1m_K8aWI&t=830s

Как писал выше чтобы занять площадь 10х10см (минимальная доступная к заказу на сервисах по производству плат китайцами) пришлось сделать три платы. Две похожих с стабилизатором напряжения (7,4v) и без (3,7v). И одна силовая платка для ардуино-проектов когда надо что-то жрущее подключать к ардуинке, через мосфеты. И эта тройственная плата размножена вниз 6 раз.

Паяльная станция самая простая за 2000р.

Стриппер для оптического волокна, прекрасно подходит для супер тонких проводов (36awg это самый маленький калибр который я нашел на АлиЭкспресс)

Вот такой код надергал из гайдов в интернетах, в нем есть огрызки для отработки длительного нажатия (хотел демо-режим завести на это событие, но сил уже не хватило.).
К сожалению в этом микроконтроллере очень мало встроенной памяти. И надо уметь писать оптимизированный код... А я вобщем-то не умею.

#define buttonPin PB4
#define LED_Group_1_pin PB0
#define LED_Group_2_pin PB1
#define LED_Group_3_pin PB2
#define LED_Group_4_pin PB3

int Program;
int LONGProgram;
boolean LED_Group_1 = false; // Переменная для хранения состояния 1-й группы
boolean LED_Group_2 = false; // Переменная для хранения состояния 2-й группы
boolean LED_Group_3 = false; // Переменная для хранения состояния 3-й группы
boolean LED_Group_4 = false; // Переменная для хранения состояния 4-й группы
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 500;
boolean button = false;
boolean press_flag = false;
boolean long_press_flag = false;
unsigned long last_press = 0;
boolean button4 = false;

void setup() {
pinMode(buttonPin, INPUT);
pinMode(LED_Group_1_pin, OUTPUT);
pinMode(LED_Group_2_pin, OUTPUT);
pinMode(LED_Group_3_pin, OUTPUT);
pinMode(LED_Group_4_pin, OUTPUT);
}

void loop() {

digitalWrite(LED_Group_1_pin, LED_Group_1);
digitalWrite(LED_Group_2_pin, LED_Group_2);
digitalWrite(LED_Group_3_pin, LED_Group_3);
digitalWrite(LED_Group_4_pin, LED_Group_4);
unsigned long currentMillis = millis();
button = digitalRead(buttonPin); // считывает текущее состояние кнопки

if (button == true && press_flag == false && millis() - last_press > 100) {
// если кнопка была нажата и не была нажата до этого (флажок короткого нажатия = false)
// и с последненго нажатия прошло более 100 миллисекунд (защита
// от дребезга контактов) то...
press_flag = !press_flag; //...поднять флажок короткого нажатия на кнопку и
last_press = millis(); // присвоить текущее время переменной last_press
}

if (button == false && press_flag == true && long_press_flag == true) {
// если кнопка отпушена и была нажата длительное время, то...
press_flag = !press_flag; // опустить флажок короткого нажатия
long_press_flag = !long_press_flag; // и длинного нажатия
}

if (button == false && press_flag == true && long_press_flag == false) {
// если кнопка отпущена и было только короткое нажатие, то...
Program += 1;
press_flag = !press_flag; // опустить флажок короткого нажатия

switch (Program)
{
case 0:
break;

case 1:
LED_Group_1 = !LED_Group_1;
break;

case 2:
analogWrite(LED_Group_2_pin, 254);
break;

case 3:
analogWrite(LED_Group_2_pin, 25);
break;

case 4:
LED_Group_3 = !LED_Group_3;
break;

case 5:
button4 = true;
break;

case 6:
LED_Group_1 = LOW;
analogWrite(LED_Group_2_pin, 0);
LED_Group_3 = LOW;
button4 = false;
break;

}
if (Program >= 6)
{
Program = 0;
}

}
if(currentMillis - previousMillis > interval && button4 == true) {
previousMillis = currentMillis;
if (LED_Group_4 == LOW){
LED_Group_4 = HIGH;
}else{
LED_Group_4 = LOW;
}
}
}

Вот на видео быстрая подсборка для проверки пайки платы и логики работы

Здорово! Для меня просто космос какой-то)

boxer писал(а):

Здорово! Для меня просто космос какой-то)

Спасибо. Для меня это интересно.
Никогда не паял, не учился этому.
Платы проектировать просто интересно оказалось.
А когда через месяц у тебя живые платы в руках, просто тобой нарисованные и разведённые - это непередаваемое ощущение.
Дальше было ожидание термофена и первая же удачная попытка пайки.
Это очень интересно.