Вот и меня присоединили к постройке модели под мудрым управлением Дмитрия (DimaADA)
Строить решили данную модель
В наличии есть кабина от Неоомеги и 2 ракеты Х-25МЛ от Армори
Фото литников и схемы для учителя:
Модель подарена девочками в из офиса на 23 февраля (так-как неоднократно был замечен в полетах в ЛокОн в рабочее время) и дождалась своего часа
Косяки в геометрии всем известны (гондолы и т.д) но исправлять их не будем. Основная цель это техпроцессы под конторолем учителя которые интресуют каждого начинающего моделиста, дабы уловить ту тонкую грань, когда после любой стадии приятно смотреть на сделанное.
Конкрентно:
-самое важное, это правильный порядок действий под контролем уважаемого учителя
-сборка и правильный окрас афтермакетной кабины
-сборка "тушки" с убиранием всех косяков, которые возникаеют при склейке. Правильная шпаклевание и последующая затирка,если потребуется.
-правильное выделение расшивки
-работы с фонарем
-грунтование
-порядок действий при окраске камуфляжа
-чуть-чуть обработки фототрафления(Х-25мл)
-нанесение декалей
-смывка
-лакировка
Постараюсь дойти до конца и принести удовольствие от сделанного себе, учителю и всем кто будет наблюдать
Итак, для начала желательно определиться с общей композицией модели. Производитель предлагает следующие возможные варианты:
-шасси выпущено/убрано (на мой взгляд лучше делать выпущенные шасси);
-тормозные щитки выпущены/убраны;
-фонарь кабины открыт/закрыт.
Вот по каждому из этих вариантов нужно подумать. Выбор за тобой. Отдельно еще стоит поразмыслить над номенклатурой вооружения, которое мы будем вешать на модель, но с этим можно особо не спешить.
Также желательно заранее определяться над прототипом модели. Ты не сфотографировал декаль, которая идет в наборе. Судя по инструкции в декале имеется один вариант на бортовой номер 21 (я могу ошибаться, но мне кажется, что на этот самолет нет афтермаркетных декалей; а жаль, так как они бы нам не помешали, ведь "Звезда" обычно декалями не балует).
Любая сборка начинается с АККУРАТНОГО отделения деталей от литника. Под словом "аккуратно" понимается такое вырезание, которое не калечит отделяемую деталь. Я обычно отрезаю деталь грубыми кусачками с большим запасом, а потом уже лезвием аккуратно отделяю остатки литника от детали. Если надо, дорабатываю место отреза наждачкой. В конечном итоге ты должен так отделить деталь от литника, чтобы на ней вообще не было никаких следов последнего.
Вообще, слова типа "аккуратно", "терпеливо" и т.д. я буду повторять часто. Так что ты уж не обижайся;)
После отделения детали от литника следует ее осмотр на предмет облоя, утяжин, следов от толкателей (не помешают ли они при будущей сборке), смещений прессформы, недолитой расшивки, каких-либо иных дефектов.
Теперь непосредственно к процессу.
Обычно сборку самолета чаще всего начинают с кабины. Мы тоже можем пойти по такому пути и начать с афтермаркетной кабины, и параллельно взять в работу фюзеляж, в который эта кабина должна будет устанавливаться. Но мне не хочется начинать процесс обучения со смоляной кабины. Правильно начать его с пластика. Поэтому в начале мы возьмем в работу мотогандолы, а фюзеляж с кабиной пойдут следом.
Мотогандолы.
Для начала отдели все необходимые детали, осмотри их на предмет дефектов. Все то, что кажется тебе дефектом, и ты не знаешь как с ним поступить - фотографируешь и мы с тобой обсуждаем. Список возможных дефектов я описал выше.
После этого необходимо будет сделать сборку на сухую (попросту сопоставить склеиваемые детали). Сборка на сухую позволяет оценить то, на сколько детали хорошо подогнаны друг к другу. Всегда делай сборку на сухую!
Когда будешь делать сборку на сухую, сфотографируй, пожалуйста, мотогондолу сзади/сверху. Там будет один нюанс, на который я должен обратить твое внимание.
Далее подготовь все краски, которыми мотогандола будет краситься внутри. Выложишь список этих красок и будем обсуждать что в какой цвет ты собираешься красить. Будет лучше, если ты отсмотришь по фотографиям прототипа реальные цвета (цвета в инструкции ВСЕГДА надо проверять).
Маленькая просьба по фотографиям: уменьшай их размеры, а то они долго грузятся и имеют избыточную информативность, если можно так выразиться. Максимальное разрешение не давай больше 1600 точек. Зачастую и это много.
Итак, для начала желательно определиться с общей композицией модели. Производитель предлагает следующие возможные варианты:
-шасси выпущено/убрано (на мой взгляд лучше делать выпущенные шасси);
-тормозные щитки выпущены/убраны;
-фонарь кабины открыт/закрыт.
Вот по каждому из этих вариантов нужно подумать. Выбор за тобой. Отдельно еще стоит поразмыслить над номенклатурой вооружения, которое мы будем вешать на модель, но с этим можно особо не спешить.
-Шасси, естественно выпущенное
-Щитки, скорее закрыты (если открыты-значит только сел и подвеска должна быть пустая, а это нам не нужно )
-Фонарь, пока не знаю. Зависит от того насколько криворуко я сделаю кабину
Вооружение все больше вводит меня в ступор! В комплекте зачемто даны вертолетные блоки НАР С-8 и С-5 времен Су-7Б. Набор вооружения выставочного варианта "21 белого", где рядом соседствуют РВВ-АЕ, Х-31 и Х-29 как-то тож противоречат здравому смыслу. Вообщем потом будем крепко думать.
Пока подцеплю вот это:
DimaADA писал(а):
Также желательно заранее определяться над прототипом модели. Ты не сфотографировал декаль, которая идет в наборе. Судя по инструкции в декале имеется один вариант на бортовой номер 21 (я могу ошибаться, но мне кажется, что на этот самолет нет афтермаркетных декалей; а жаль, так как они бы нам не помешали, ведь "Звезда" обычно декалями не балует).
Таки да, в наличи декаль только на "21 белый"
И не смотря на то, что хотелось бы сделать не так как у всех, то есть не эксперементальный серо-синий-голубой (20 или 21 белый), а например "синию десятку" или "82 красный" в стандартном военно-полевом окрасе, но отсутсвие декали серьезно ограничивает. Но если вдруг эту проблему можно обойти, то буду только рад...
Фото кандидатов
реальный эфемерные
С этой статьи и с этой эпопеи и началось-то знакомство с данным сайтом и форумом. Упорство Сан-Саныча достойно восхищенния, а результат вообще отличный!
DimaADA писал(а):
Маленькая просьба по фотографиям: уменьшай их размеры, а то они долго грузятся и имеют избыточную информативность, если можно так выразиться. Максимальное разрешение не давай больше 1600 точек. Зачастую и это много.
Принято. В фотике выбор разрешения 1600Х1200, а потом 640Х480.
И не смотря на то, что хотелось бы сделать не так как у всех, то есть не эксперементальный серо-синий-голубой (20 или 21 белый), а например "синию десятку" или "82 красный" в стандартном военно-полевом окрасе, но отсутсвие декали серьезно ограничивает. Но если вдруг эту проблему можно обойти, то буду только рад...
"синяя десятка" у меня в загашнике имеется. как раз такая, какая нужна (с белой окантовкой). без проблем могу выслать тебе почтой. нужно только выяснить какие еще отличительные элементы могут быть на этой машине. с левым бортом все понятно. ищи фотографии правого борта. также необходима схема окраски камуфляжа, потому как "от фонаря" мы делать его не будем.
На счет вооружения определимся чуть попозже. Это не к спеху.
Вообще, слова типа "аккуратно", "терпеливо" и т.д. я буду повторять часто. Так что ты уж не обижайся;)
Мне это как-раз и нужно! И почаще тыкай меня носом, в "косяки"- стрательней буду
DimaADA писал(а):
Обычно сборку самолета чаще всего начинают с кабины. Мы тоже можем пойти по такому пути и начать с афтермаркетной кабины, и параллельно взять в работу фюзеляж, в который эта кабина должна будет устанавливаться. Но мне не хочется начинать процесс обучения со смоляной кабины. Правильно начать его с пластика. Поэтому в начале мы возьмем в работу мотогандолы, а фюзеляж с кабиной пойдут следом.
Пока зачищу детали от облоя. Там есть, что снять.
DimaADA писал(а):
Мотогандолы.
Для начала отдели все необходимые детали, осмотри их на предмет дефектов. Все то, что кажется тебе дефектом, и ты не знаешь как с ним поступить - фотографируешь и мы с тобой обсуждаем. Список возможных дефектов я описал выше.
После этого необходимо будет сделать сборку на сухую (попросту сопоставить склеиваемые детали). Сборка на сухую позволяет оценить то, на сколько детали хорошо подогнаны друг к другу. Всегда делай сборку на сухую!
Когда будешь делать сборку на сухую, сфотографируй, пожалуйста, мотогондолу сзади/сверху. Там будет один нюанс, на который я должен обратить твое внимание.
Далее подготовь все краски, которыми мотогандола будет краситься внутри. Выложишь список этих красок и будем обсуждать что в какой цвет ты собираешься красить. Будет лучше, если ты отсмотришь по фотографиям прототипа реальные цвета (цвета в инструкции ВСЕГДА надо проверять).
Снял с литников, приложил на сухую и три раза мда...
Сразу понял, на что ты хочешь обратить мое внимание.
По шву вдоль все понятно-после склейки все бяки будут видны. Не забыть добавить детальки имитирующие лопатки и сзади и спереди (кстати, в какой цвет их красить?). Входной тракт воздухозаборника, тоже не ясно в какой цвет? Ну и основное-задняя часть сопла я так понимаю не соотвествует действительности?
Но если вдруг эту проблему можно обойти, то буду только рад...
В 2005 году Звезда выпускала журнальчик "Стендовый моделизм" , в 3-ем номере была статья о постройке , и в комплекте шла деколь на нужные Вам варианты . Попробуйте бросить клич - может , завалялась у кого?
"синяя десятка" у меня в загашнике имеется. как раз такая, какая нужна (с белой окантовкой). без проблем могу выслать тебе почтой. нужно только выяснить какие еще отличительные элементы могут быть на этой машине. с левым бортом все понятно. ищи фотографии правого борта. также необходима схема окраски камуфляжа, потому как "от фонаря" мы делать его не будем.
На счет вооружения определимся чуть попозже. Это не к спеху.
Ура! Все что нарыл по десятке:
Фото справа есть, но фото плоскостей сверху ни одного...
По шву вдоль все понятно-после склейки все бяки будут видны. Не забыть добавить детальки имитирующие лопатки и сзади и спереди (кстати, в какой цвет их красить?). Входной тракт воздухозаборника, тоже не ясно в какой цвет? Ну и основное-задняя часть сопла я так понимаю не соотвествует действительности?
По порядку.
Верхняя часть гондол никуда не годиться. Надо будет все прошпаклевать и нарезать расшивку заново с нуля. Но об этом поговорим чуточку позже, после того как мы их склеим.
Нижняя часть гондол - более-менее нормально. Расшивка на правой и левой половине в целом совпадает. Надо будет ее только красиво соединить после склейки.
Ниши шасси пока не трогаем. Ими заниматься будем после того, как приклеим гондолы к фюзеляжу.
Входная часть ВЗ меня не очень пугает, потому что там спереди идет еще деталь под номер 15В/64В, имитирующая обечайку ВЗ. Она то и закроет все швы.
По поводу сопла - печаль, печаль, печаль. Еще хуже, чем я думал. Оставлять такое безобразие нельзя. Тебе задание: найди и выложи здесь в теме (либо дай ссылкой) несколько фотографий сопла. Не обязательно искать по фотообходам на Су-39, можно смотреть таковые на Су-25. Эти детали у них одинаковые. После рассмотрения реального сопла будем думать дальше.
Теперь следующий момент.
Элемент, обозначенный стрелочкой - это штифты. Они предназначены для облегчения склеивания деталей. В нашем случае эти штифты надо удалить по двум причинам:
1. они хорошо будут просматриваться сквозь входное сечение ВЗ, так как находятся близко к его началу. Сам понимаешь, что в реально канале ВЗ ничего подобного нету.
2. штифты сделаны не совсем идеально. Если ты внимательно посмотришь на это фото, то увидишь, что имеется небольшое смещение деталей. Без штифтов они будут лучше подходить друг к другу.
По поводу цветов окраски.
Ясности в этом вопросе не будет до тех пор, пока ты в фотообходах не найдешь соответствующие фотографии. Учись искать то, что тебе необходимо - это неотъемлемая часть моделизма. В данном случае также подойдут фотообходы Су-25.
ПС. Слово "фотообход" - русский аналог слова "walkarround", или как еще просто говорят "валк" (это я на всякий случай, если ты не понял;))
frog63 tillman
Андрей, Сережа, спасибо, что отозвались! На деку очень интересно было бы взглянуть, как и на саму статью. Нам бы, возможно, помогло:)
По поводу сопла - печаль, печаль, печаль. Еще хуже, чем я думал. Оставлять такое безобразие нельзя. Тебе задание: найди и выложи здесь в теме (либо дай ссылкой) несколько фотографий сопла. Не обязательно искать по фотообходам на Су-39, можно смотреть таковые на Су-25. Эти детали у них одинаковые. После рассмотрения реального сопла будем думать дальше.
Элемент, обозначенный стрелочкой - это штифты. Они предназначены для облегчения склеивания деталей. В нашем случае эти штифты надо удалить по двум причинам:
1. они хорошо будут просматриваться сквозь входное сечение ВЗ, так как находятся близко к его началу. Сам понимаешь, что в реально канале ВЗ ничего подобного нету.
2. штифты сделаны не совсем идеально. Если ты внимательно посмотришь на это фото, то увидишь, что имеется небольшое смещение деталей. Без штифтов они будут лучше подходить друг к другу.
По поводу цветов окраски.
Ясности в этом вопросе не будет до тех пор, пока ты в фотообходах не найдешь соответствующие фотографии. Учись искать то, что тебе необходимо - это неотъемлемая часть моделизма. В данном случае также подойдут фотообходы Су-25.
ПС. Слово "фотообход" - русский аналог слова "walkarround", или как еще просто говорят "валк" (это я на всякий случай, если ты не понял;))
Уже. Хотя поиск приводил на этот же форум.
Исходя из этого, цвет сопла-жженый метал, а входной тракт ВЗ в первой трети красится в голубой цвет, а дальше неокрашенный металл, хотя думаю его уже не будет видно.
Сопло, ясно, что нужно стачивать эти непонятные выгородки и мутить, что-то вроде полоски свернутой в кольцо. Приду домой, у меня там вроде валялись медные полоски.
Фото справа есть, но фото плоскостей сверху ни одного...
Лок он такое демонстрирует:
DimaADA писал(а):
На деку очень интересно было бы взглянуть, как и на саму статью
Дим , статья малополезна , а деколь - там ЕМНИП номера (чуть ли не на все опытные) со звёздочками , да медведи были... Журнала у меня нет , просто где-то видел , вроде как в МКСМ .
Ну что ж, фотки кое-что прояснили. Значит мысля по сборке мотогондол у меня следующая:
1. склеиваем правую и левую половинку мотогондолы
2. внутри мотогондолы в передней ее части (в том месте, где ты убираешь штифт) шпаклюем вдоль всего шва и зачищаем его.
3. приклеиваем обичайку и обрабатываем стык внутри (шпаклюем, зачищаем).
4. заднюю часть мотогондолы аккуратно стачиваем изнутри до минимально возможной толщины (толщина стенки должна остаться не более 0,5 мм). при этом нам важно будет получить идеально круглое отверстие в сечении. этого проще всего добиться методом последовательно рассверливания (от меньшего сверла к большему). наверняка при этом возникнет неравномерность толщины стенок, потому как у производителя деталь очень далека от круглого сечения. поэтому придется потом еще аккуратно нождачкой стачивать снаружи. в общем позже остановимся на этом пункте поподробнее.
5. аэрографом красим внутренности мотогондолы спереди и сзади
6. красим аэрографом деталь, имитирующую первую ступень компрессора (это деталь под номером 16В) и вклеиваем ее внутрь на свое место (надо чтобы ты проверил этот пункт, а именно - можно ли просунуть пинцетом эту деталюху и усадить ее на свое место при склеенной мотогандоле).
6. шпаклюем все стыки снаружи, после чего доводим до ума расшивку.
7. делаем самодельное сопло.
Теперь я попытаюсь пояснить логику действий.
В целом от изкоробочной сборки мы уже чуток будем отступать. Придется ваять сопло. Оставлять то, что дает производитель будет очень не эстетично и не правильно. Это относительно не сложная задача и мы попробуем с ней справиться. Канал ВЗ я опускаю, потому что это задачка куда посложнее. Мы просто приведем в Божеский вид то, что дает производитель.
Теперь общие моменты. Сначала лучше обработать МГ внутри, а потом это делать снаружи. Приклеивать первую ступень компрессора лучше после окраски канала ВЗ потому, что так меньше надо будет заморачиваться с масками на эту самую первую ступень. Самодельное сопло будем в последствии подгонять по месту.
Мне необходимо знать при помощи чего ты наносишь клей, и что это за клей. Также сфотографируй инструмент при помощи которого ты наносишь шпаклевку. Что за шпаклевка? Перечисли, какие нождачки (их номера) у тебя есть.
Дека у меня нашлась. Готов подарить хорошему человеку.
Завтра смогу выложить фото.
Бортровые 01, 09, 10 и 21 синие, 82 и 08 красные, 03 и 25 желтые, а также звезды, медведи, треугольники на ВЗ, эмблемы сухого и звездочки маленькия, я так понимаю кол-во вылетов + какие-то 2 маленькие эмблеммы белого цвета.
Статья там не особо информативна. Андрей прав. Найти этот номер в сети не проблема. Это номер 3 за 2005 год журнал "Стендовый моделизм."
Пишите мне свой точный адрес в личку и координаты, вышлю в конверте. Если вы в Мск, то так могу передать.
В принципе для самолета с синим бортовым номером "10" этого достаточно. больше на самолете ничего нету кроме этого номера и звезд. проглядывается еще техничка, но об этом подумаем потом. У Сережи дека на множество разных вариантов, но за пересылку из России придется дороже заплатить. Так что думай:)
Заднюю стенку сточил хорошо, молодец:) Уже видно разницу по сравнению с тем что было. Но качество обработки поверхности внутри я не принимаю. Необходимо повысить класс чистоты поверхности (об этом ниже). На счет внутреннего кольца не переживай. Для начала нужно проделать все другие операции. А потом и до него очередь дойдет:)
Теперь пару советов.
По поводу наждачной бумаги и вообще, обработки шпаклевки и пластика. Лично я привык работать следующим набором наждачек:
400(500) -- 800 -- 1200 -- полировочная хлопчатобумажная тряпочка.
400 либо 500 - для грубых работ. остальное без исключений.
В такой вот последовательности я обрабатываю пластик - от большего к меньшему, начиная с довольно грубой. Если ты будешь начинать шкурить "1000" - то будешь шкурить до нового года:) Поэтому лучше приобрети себе более крупную наждачку для "первичной" работы, хотя бы 600. Но в целом это дело привычки.
Хочу обратить внимание на хлопчатобумажную полировочную тряпочку (взял от какой-то старой футболки). Она позволяет отполировать поверхность до блеска. А на такой поверхности наилучшим образом проглядываются различные недочеты и недоделки, которые могут оставаться после обработки поверхности. Для контроля качества обработанной поверхности нужно всего лишь "поиграть" этой отполированной поверхностью на свету под достаточно острым углом. Эта маленькая хитрость позволяет полностью избавиться от необходимости продувать аэрографом обработанные места с целью выявления вышеозначенных недочетов. Данный метод меня никогда не подводил.
По шпаклевке в принципе все нормально. На мой взгляд тамиевская шпаклевка - самая лучшая. Советую только для удобства сделать вот такую приспособу:
Обычный двухкубовый шприц. Взял насадку с иглой и вырвал из нее саму иглу. Насадку доработал чуток, чтобы конусная была. Благодаря этому шприцу нет необходимости каждый раз открывать и закрывать тюбик со шпаклевкой. Для тюбика это, кстати, не очень полезно, потому что частые контакты с воздухом способствуют преждевременному затвердеванию шпаклевки.
Затыкаю конец шприца при помощи иголки (кажется это офисная "кнопка").
Когда мне необходимо нанести шпаклевку грубо, я могу это сделать и напрямую без использования лопаточек.
Попутно расскажу, что в качестве лопаточек я использую набор часовых отверток. Удобно благодаря "разнокалиберности"
Клей также советую заливать в шприц, а наносить через обычную иглу. У иглы, разве что, можешь обрезать немножко кончик, чтобы удобнее было пользоваться.
Но с этими всеми приспособами, как говорится, на вкус и цвет... в общем, тебе выбирать:)
Теперь по обработки ВЗ. Фотографии демонстрируют низкое качество обработки поверхности внутри канала. Много шероховатостей и неровностей. Такая поверхность после задувания аэрографом будет очень плохо смотреться. Тот факт, что эта поверхность будет находится внутри, и в основном скрыта от посторонних глаз, дела не меняет. Так что "пилите, Шура, пилите" (с).
Для облегчения процесса советую делать следующим образом. Отрезаешь узкую (шириной миллиметра 3-4) полоску наждачки. Длина полоски - сантиметров 10-15. Насаживаешь эту полоску на жесткую (деревянную) ватную палочку так, как это показано на фото, и таким вот "инструментом" обрабатываешь канал внутри. По мере стирания нождачки ты постепенно меняешь ее положение (поэтому полоска должна быть длинной, хотя рабочая часть находится только в районе головки ватной палочки).
При обработки внутренностей ВЗ не повреди обичайку! Восстанавливать ее будет крайне проблематично.
Я тебе напомню, что ты должен был сначала обработать стык ВЗ внутри, а только потом приклеивать обичайку, но ты немножко поторопился, и теперь нужно проявлять дополнительную аккуратность при "работе над ошибками" внутри ВЗ. Вообще, это и моя вина тоже, поскольку я не настоял на том, чтобы ты чаще, буквально пошагово, демонстрировал свои действия. Это очень важно, в особенности на начальном этапе. Так что чаще выходи в эфир!
В целом нормально все идет:)
ПС. Определись с декой, а то kok на мою уже глаз положил:) Если тебе не нужно, я ему отдам, мне ж не жалко:)
Заднюю стенку сточил хорошо, молодец:) Уже видно разницу по сравнению с тем что было. Но качество обработки поверхности внутри я не принимаю. Необходимо повысить класс чистоты поверхности (об этом ниже). На счет внутреннего кольца не переживай. Для начала нужно проделать все другие операции. А потом и до него очередь дойдет:)
Принял. Только туда наждачка еще не доходила . Это так... Первичная обработка надфилем с полукруглым сечением.
DimaADA писал(а):
Теперь пару советов.
По поводу наждачной бумаги и вообще, обработки шпаклевки и пластика. Лично я привык работать следующим набором наждачек:
400(500) -- 800 -- 1200 -- полировочная хлопчатобумажная тряпочка.
400 либо 500 - для грубых работ. остальное без исключений.
В такой вот последовательности я обрабатываю пластик - от большего к меньшему, начиная с довольно грубой. Если ты будешь начинать шкурить "1000" - то будешь шкурить до нового года:) Поэтому лучше приобрети себе более крупную наждачку для "первичной" работы, хотя бы 600. Но в целом это дело привычки.
Хочу обратить внимание на хлопчатобумажную полировочную тряпочку (взял от какой-то старой футболки). Она позволяет отполировать поверхность до блеска. А на такой поверхности наилучшим образом проглядываются различные недочеты и недоделки, которые могут оставаться после обработки поверхности. Для контроля качества обработанной поверхности нужно всего лишь "поиграть" этой отполированной поверхностью на свету под достаточно острым углом. Эта маленькая хитрость позволяет полностью избавиться от необходимости продувать аэрографом обработанные места с целью выявления вышеозначенных недочетов. Данный метод меня никогда не подводил.
Понял. Докуплю еще 400-500-600. Думал, что для первичной обрабтки хватит разнообразных палочек и надфилей, но уже сам вижу что внутренние поверхности надо бы начинать с более крупного зерна чем 1000. И да на свет тоже "играю", только там внутри ВЗ, оно иногда "не играется" Слишком темно.
DimaADA писал(а):
По шпаклевке в принципе все нормально. На мой взгляд тамиевская шпаклевка - самая лучшая. Советую только для удобства сделать вот такую приспособу:
Скалывается она иногда зараза. Но возможно, это моя вина так как наношу ее неравномерно или не даю достаточно застывать. Кстати, сколько ей, до обработки, нужно давать подсыхать? Приспособу сделаю-полезная вещь.
DimaADA писал(а):
При обработки внутренностей ВЗ не повреди обичайку! Восстанавливать ее будет крайне проблематично.
Я тебе напомню, что ты должен был сначала обработать стык ВЗ внутри, а только потом приклеивать обичайку, но ты немножко поторопился, и теперь нужно проявлять дополнительную аккуратность при "работе над ошибками" внутри ВЗ. Вообще, это и моя вина тоже, поскольку я не настоял на том, чтобы ты чаще, буквально пошагово, демонстрировал свои действия. Это очень важно, в особенности на начальном этапе. Так что чаще выходи в эфир!
Согласен. Но я когда нанес шпаклевку, что бы скрыть ниши шасси внутри ВЗ, приложил обечайку и ужаснулся! Она вверху и внизу выступала ступенькой над стенками ВЗ по 2 мм с каждой стороны, да и сбоку там тоже не все в порядке было. Вообщем и принял решение приклеить ее и выводить канал по ней.
По обработке ВЗ.
Пилю-пилю. И да, туда ватная палочка не пролазит. Ширина 7мм, нет пространства для маневру
Там еще с внешней стороны обечайка на мотогондоле торчит инородным телом.
Да и деку свою отдавай, мне Tillman любезно согласился выслать свою. За что ему большое Спасибо!
Скалывается она иногда зараза. Но возможно, это моя вина так как наношу ее неравномерно или не даю достаточно застывать
Можно я свои 5 копеек вставлю? Ребят , Белая тамиевская шпаклёвка ОЧЕНЬ плохо ложится толстым слоем - при усушке трескается и коробится. Секрет в том , что она мелкодисперсная , т.е. Финишная. Для массированой заливки и выравнивания применяйте серую , потом обтачиваем , и мелкие неровности правим белой. Вот как-то так .
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы не можете скачивать файлы
Наблюдаемые темы
FAQ
Поиск
Пользователи
Награды
Избранное
Регистрация
Профиль
Войти и проверить личные сообщения
Вход
: 
.
. Это так... Первичная обработка надфилем с полукруглым сечением.
