Если не секрет, каков примерно процент брака от общего числа отливок?
Это будет зависеть, от отработки технологии литья, от материалов при этом используемых, от особенностей деталей, от Ваших личных критериев брака. Например сколько не видел чешских моделей, не наблюдал ни одного комплекта в котором не было-бы деталей с пузырями. У меня такие детали автоматом в брак ушли бы. Нюансов много. Бывают детали которые очень тяжело льются. Например у меня один контейнер никак не хотел проливаться, так я его и не стал лить. Также страдают часто разные длинные с заостренным концом детали (ракеты). Недавно целую коробку из-под обуви ракет выкинул, с мелкими недоливами. Точно никто не скажет, думаю. Вначале пока шишек набьете, будет иногда до половины, потом меньше... все с опытом.
Что ж, было бы интересно это поробовать. Я, честно говоря, отношусь с некоторым опасением и недоверием к воздуху под большим давлением (и к вакууму), поэтому и с радостью воспользовался методом нагрева смолы. Но метод этот не идеален, некоторое количество пузырей почти всегда остается, так что - попробуйте, возможно, нагрев + вакуум дасть еще лучший результат.
Угу. Вчера провел простой эксперимент - намешал 10мл смолы ЭДП с отвердителем в однораразовом стаканчике "турбулентным" способом (что б пузырей побольше получилось). Температура - 60С. Все пузырьки весело поднялись вверх. Все, кроме двух, заставить подняться которых смог только настойчивый пинок зубочисткой. И это в открытой таре, без углов и впадин.
Угу. Вчера провел простой эксперимент - намешал 10мл смолы ЭДП с отвердителем в однораразовом стаканчике "турбулентным" способом (что б пузырей побольше получилось). Температура - 60С. Все пузырьки весело поднялись вверх. Все, кроме двух, заставить подняться которых смог только настойчивый пинок зубочисткой. И это в открытой таре, без углов и впадин.
Ну да, примерно так и должно быть. Несколько пузырей вполне может остаться. Но это не так ужасно, если льешь для себя, а не на продажу. Я обычно деталь с такими дырочками или недоливами не выбрасываю, а исправляю так: заполняю углубления "пятиминутной" смолой (не "с горбом", без избытка, как можно ближе к уровню поверхности) и вкладываю в форму, в которой деталь была отлита, под груз. Когда смола затвердела - несколько движений шкуркой - и готово.
88 у меня работает без проблем, про него и писал, зачем Вы все сорта клеев решили перечислить?
Лады. Пойдем другим путем... Чем разбавляется 88 клей? Как работает сложный эфир при нагреве? Как увеличивает адгезию? Как обезжиривает и сьедает разделительный слой между матрицей и пуансоном. Да и вообще технология не нова. Обратитесь к авиамоделистам - копийникам F-3
В теории кузяво на практике все гораздо хуже. И с пузырением и с терморежимом. И со вскипанием разделителя. Ой там все так худо. Да и данные пуансоны на силиконовой основе верится с трудом
GFO писал(а):
Лады. Пойдем другим путем... Чем разбавляется 88 клей? Как работает сложный эфир при нагреве? Как увеличивает адгезию? Как обезжиривает и сьедает разделительный слой между матрицей и пуансоном. Да и вообще технология не нова. Обратитесь к авиамоделистам - копийникам F-3
Опять двадцать пять. Вы можете внятно сформулировать Вашу мысль, или и дальше будете ограничиваться грозными, таинственными намеками? Вы видите какую-то проблему с этой технологией? Что закипает? Что съедает? При чем здесь матрица и пуансон?
Лады. Пойдем другим путем... Чем разбавляется 88 клей? Как работает сложный эфир при нагреве? Как увеличивает адгезию? Как обезжиривает и сьедает разделительный слой между матрицей и пуансоном.
Просто ради интереса... вот обсудили нагрев, вакуум для избавления от пузырьков, а центрифугу не пробовали? Смысл есть?
Не пробовал, но читал об этом методе, некоторые хвалят. Один светлый ум даже предложил гениальное решение - раскручивать форму со смолой, привязанную к веревке над головой... Речь там, правда, шла о более жидкой полиуретановой смоле, но может быть и для эпоксидки это подойдет. Я думаю, имеет смысл попробовать.
88 у меня работает без проблем, про него и писал, зачем Вы все сорта клеев решили перечислить?
Лады. Пойдем другим путем... Чем разбавляется 88 клей?
Гхм... разбавляю обычным автомобильным бензином, увы октановое число не помню,
Цитата:
Как работает сложный эфир при нагреве?
Как работает сложный эфир при нагреве не знаю, потому как его не грею, да и нафиг не сдалось это знать...
Цитата:
Как увеличивает адгезию?
Адгезию увеличивать мне тоже не нужно, у меня цель: изолировать одну поверхность силиконовой формы от другой, ибо силикон ни к чему не липнет кроме как к себе самому, затем и задуваю раведеным клеем поверхность формы, клей 88 при этом образует тончайшую пленочку, которая передает все малейшие нюансы, но при этом изолирует поверхность формы, что мне как раз и нужно, после застывания второй половины формы, половинки разнимаются легко, а пленочка из 88-го клея, просто напросто скатывается подушечкой концевой фаланги указательного пальца (рука любая). Из узких участков формы удаляется элементарно мягкой кисточкой.
Цитата:
Как обезжиривает и сьедает разделительный слой между матрицей и пуансоном.
Где я?
Цитата:
Да и вообще технология не нова. Обратитесь к авиамоделистам - копийникам F-3
Под луной вообще ничто не вечно, а новое это хорошо забытое старое. Более конструктивные мысли будут?
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Кошкер писал(а):
Один светлый ум даже предложил гениальное решение - раскручивать форму со смолой, привязанную к веревке над головой...
Ну не такой уж и светлый...
Цитата:
Речь там, правда, шла о более жидкой полиуретановой смоле, но может быть и для эпоксидки это подойдет. Я думаю, имеет смысл попробовать.
Будет-будет, будет работать. Главное консервной баночкой с формой не треснуть по хрустальной люстре или ЖК телевизору с 200 см диагональю...
Под луной вообще ничто не вечно, а новое это хорошо забытое старое. Более конструктивные мысли будут?
Я так понял, что конструктивных мыслей было две:
1. Данная технология работать не может в силу ряда причин, которых я не понял.
2. Данная технология давно известна и широко применяется.
Уокер писал(а):
Будет-будет, будет работать. Главное консервной баночкой с формой не треснуть по хрустальной люстре или ЖК телевизору с 200 см диагональю...
Вот-вот, это меня и беспокоит больше всего . В моей комнатушке разве что ключи на пальце можно раскручивать, и то с осторожностью... Страшные какие-то технологии в последнее время обсуждаются - вакуум, давление, центрифуга... Так и видишь искореженные обломки и оторванные части тела. То ли дело мирный фен - подул себе на смолу, и готово .
Конструктивные мысли.
Описываю свою технологию. Принцип тот же. Только вместо силикона - эпоксидка. Берем деталюшку и заливаем ее из аэра жидким воском (жидкий воск эта типа дрянь для полировки паркета) или жидким мылом. Воск предпочтительней. После задувки воском греем детальку пол ИК-лампой. Ну такая дрянь на которой курей гриль жарят. Делается для того чтобы ликвидировать непродувы воска. Это типа разделительный слой. В качестве разделительного слоя можно говорят использовать и жидкую силиконовую (врать не буду не пробывал ибо как недоступна). Разводим эпоксу. Рвзводить желательно аккуратно, перемешивать без пузырей. Если пузыри и появились то подогреваем эпоксу но помним что эпокса при нагреве полимеризуется быстрее. Зато ее текучесть увеличивается в разы. Если деталь достаточно большая то в качестве наполнителя к смоле можно использовать обычную серебрянку. Получаем полформы (матрицу).При появлении на матрице раковин и непроливов ликвидируем оные той же самой эпоксой только жидко разбодяженой. Разбодяживается эпокса ацетоном. Можно так же и нагреть. После того как матрица готова к отливу заливаем в нее смолу (точно также без пузырей и с аккуратным нагревом). Не забыть про разделительный слой (опять тот же жидкий воск). Далее есть несколько методов непосредственно самой формовки. Для крупной детали (фюзеляж, крылья, бронекорпус). Целесообразно намазюкать саму матрицу эпоксой (аккуратно не повредив разделительный слой) и заложить в форму пропитанную эпоксой стеклоткань. (стеклоткань перед этим отжечь для удаления воска из нее на какой нить электроплитке). При отсутствии вакуум насоса просто тупо придавить сверху загрубленной копией изготавливаемой детали. Это собственно и есть пуансон. Далее греем той же ИК лампой для того чтобы эпокса затекла во все необходимые нам контуры матрицы. Помним про то что эпокса при температуре увеличивает текучесть и быстрее полимеризируется. Недостаток метода отсутствие визуального контроля за тем что происходит в матрице (пузыри непроливы и тд). При наличии вакуум насоса изготавливаем пакет из толстого полиэтилена закидываем в него форму с заложеной отливкой и медленно откачиваем воэдух. Попутно ликвидируем морщины пакета и пузыри воздуха полученные при закладке. Так же имеем возможность контролировать поведение эпоксы при неправильно подобранном терморежиме (недостаточная текучесть, избыточная текучесть, вскипание). Для мелких деталей при невозможности применения армирующего слоя используем наполнитель (я лично предпочитаю серебрянку хотя это дело вкуса). При невозможности применить ваккум насос применяем центробежное литье. Так что раскручивать форму над головой имеет смысл ))) Только крутить придется часиков эдак 6 минимум. А вот старенький проигрыватель с закрепленной на краю диска формой включенный на 45 оборотов вполне подойдет. В кратце все. На практике гемора куча. Подбор терморежимов, игра с пластификатором смол, растворители смол, перемешивание без пузырей, разделительные слои, армировка тонких ( хрупких) деталей волокнистыми материалами, подбор давления насоса. Да мало ли чего. Последним экспериментом было бесшовное изготовление монококовых и полумонококовых деталей для LZ129 Hidenbourg. Изюминка технологии заключается в том что болван изготавливается из растворимого материала. Те он растворяется внутри формы. В качестве источника давления внутри формы используется некоторое подобие надувного воздушного шара. А вот про закладку материалов для литья в форму не расскажу ибо это мое ноу-хау
Кошкер
Ага мирный фен, как мирный атом.... с темпиратурой на выходе градусов 300, в маленькой комнате, в японском стиле, с бумажными шторками
Я просто на будующее хотел узнать, вообще сам принцип центрифуги тут сработает или нет. А насчет мини центрифуги неплохо на "Верьфь на столе" расписано, там народу надо лить металлы, пушки и прочие якоря. Так вот ручная приспособа очень проста, ручка от напильника, в торце ось, на оси жесткая трубка или стержень не важно, на конце миниведёрко, в нём форма... Над головой крутить не надо... напоминает старинную трещётку, погремушку.
Ну вот, теперь понятнее. Весьма рекомендую перейти на силиконовые формы, по крайней мере для небольших деталей. Преимущества:
Не нужен никакой разделительный слой, ни между мастером и силиконом, ни между силиконовой формой и отливкой, только между застывшим и незастывшим силиконом при литье флрмы.
В эластичный силикон можно лить детали такой формы, какие и не снились при вашей технологии (выше я приводил в качестве пример цилиндр двигателя, отлитый одной деталью).
А что касается стеклопластика, так это совершенно другая технология, никакого отношения не имеющая к тому, что здесь обсуждается.
Да, кстати, в качестве наполнителя смолы можно использовать молотое стекловолокно:
Добавлено спустя 13 минут 28 секунд:
Кошкер писал(а):
Ага мирный фен, как мирный атом.... с темпиратурой на выходе градусов 300, в маленькой комнате, в японском стиле, с бумажными шторками
Да, куда ни кинь, всюду клин... Как страшно жить!
Сан_Саныч писал(а):
А насчет мини центрифуги неплохо на "Верьфь на столе" расписано, там народу надо лить металлы, пушки и прочие якоря. Так вот ручная приспособа очень проста, ручка от напильника, в торце ось, на оси жесткая трубка или стержень не важно, на конце миниведёрко, в нём форма... Над головой крутить не надо...
2 Кошкер Поэксперементировать с силиконом охота. Только доступа к нему нет. Вот и изголяюсь при помощи доступных материалов. А насчет стеклоткани - неправда ваша. Попробуйте отлить целиком без армировки крыло при соотношении размах/хорда 12 и более в масштабе 1-72 (для примера Rutan Voyager или АНТ-25)
Почитал... в хаотичном наборе слов улавливаются признаки изготовления композита... вот только не понял для чего это все? Если Вы великий теоретик от моделизма, нет вопросов, это Ваш удел, долго и нудно учить всех жить правильно, если практик, покажите такую же гондолу скопированную по предложенной Вами технологии, да она у Вас просто из эпоксидной формы не выйдет, ибо имеет замки в виде провиса полотна...
так штаа...
В этой связи, меня просто убивает технология изготовления Великого Мастера Валентина Мучичко. Уму непостижимо, в век, когда возможности химии поистине безграничны, человек занимается извините мазохизмом, по древнейшим технологиям, и к тому же выдает их за супер-пупер... не понимаю... и все ошибки его мастер-моделей по геометрии напрямую связаны с этой технологией и с этими материалами, вспомните историю с СБ и проблемы с геометрией, стоит только увидеть технологию многократного копирования эпоксидной смолой, как становится ясно куда подевались недостающие миллиметры... Смола ЭД-5 которой пользуется уважаемый Мэтр к сожалению при застывании имеет привычку усаживатся, в том числе и в изготовлении негативной формы, таким образом прежде чем получить эталонный мастер, следует: копирование с пластикового мастера негативной формы, потом с этой формы отливка, отливка дорабатывается и с нее еще одна форма, и только с этой формы итоговый мастер. Итого 4 раза детали копируются смолой. В итоге получается то что получается, усадка смолы ЭД-5 примерно 0.5-1 %.
А современных материалов меньше 0.1% Выводы делайте сами...
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
GFO писал(а):
Попробуйте отлить целиком крыло при соотношении размах/хорда 12 и более в масштабе 1-72 (для примера Rutan Voyager или АНТ-25)
Элементарно. В каком масштабе?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Сан_Саныч писал(а):
Кошкер
Я просто на будующее хотел узнать, вообще сам принцип центрифуги тут сработает или нет.
Сработает, причем некоторые вещи непроливающиеся по вакуумом на центрифуге только и получаются.
Поэксперементировать с силиконом охота. Только доступа к нему нет.
Ну, я думаю выход найти можно. Интернет, опять таки, Ebay. Вот, кстати, об этом тема.
GFO писал(а):
Попробуйте отлить целиком без армировки крыло при соотношении размах/хорда 12 и более в масштабе 1-72 (для примера Rutan Voyager или АНТ-25)
Это, я думаю, зависит от материала. Из полиуретановай смолы, наверное, можно. Та эпоксидка, которую использую я - слишком хилая, скорее всего провиснет, ее желательно армировать, и описанная здесь технология вполне это позволяет. Самое смешное, что я именно такой моделью сейчас и занимаюсь (крыло с соотношением размах/хорда 10, и очень, очень тонкое). Собираюсь просто вложить в него ножовочное полотно, или что-то в этом роде на стадии отливки.
Добавлено спустя 15 минут 20 секунд:
Уокер писал(а):
В итоге получается то что получается, усадка смолы ЭД-5 примерно 0.5-1 %.
Ого! Я не знаю точную цифру усадки смолы, которой я пользуюсь, но на детали длиной 23 см усадка вообще не заметна (прикладывал отливку к мастеру - никакой разницы в длине).
2 Уокер Насчет теоретика судить Вам.Жить никого я не учу и не собираюсь Представить изготовленную по технологии деталюшку... Поговорим недельки через 2. Собираюсь отлить правильные колеса для Цундаппа КС-750 и пулемет МГ-34. Колеса с мастербокса, а пулемет с тамии. А вот усадка ... Давление и нагрев и придумали для компенсации усадки. Да и смола КДА (ЭД-20 с пластификатором) имеет усадку при нормальных условиях 1,2-0,6. И если полезли в дебри то лучше подумать о динамической вязкости. За сим откланиваюсь до предоставления конкретного результата.
Да и смола КДА (ЭД-20 с пластификатором) имеет усадку при нормальных условиях 1,2-0,6.
Ну эти смолы однотипные практически, я привел коэффициент усадки 0.5-1.0, разница с Вашими несущественная. Я бы сказал ЭД-5 хуже даже.
Цитата:
И если полезли в дебри то лучше подумать о динамической вязкости. За сим откланиваюсь до предоставления конкретного результата.
можно поподробнее.
И еще у меня на остроконечных деталях, кончихи плохо проливаются, если бы Вы смогли пролить свет, на эту проблему был бы обязан многим.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы не можете скачивать файлы
Наблюдаемые темы
FAQ
Поиск
Пользователи
Награды
Избранное
Регистрация
Профиль
Войти и проверить личные сообщения
Вход
. В моей комнатушке разве что ключи на пальце можно раскручивать, и то с осторожностью... Страшные какие-то технологии в последнее время обсуждаются - вакуум, давление, центрифуга... Так и видишь искореженные обломки и оторванные части тела. То ли дело мирный фен - подул себе на смолу, и готово 
и все ошибки его мастер-моделей по геометрии напрямую связаны с этой технологией и с этими материалами, вспомните историю с СБ и проблемы с геометрией, стоит только увидеть технологию многократного копирования эпоксидной смолой, как становится ясно куда подевались недостающие миллиметры... Смола ЭД-5 которой пользуется уважаемый Мэтр к сожалению при застывании имеет привычку усаживатся, в том числе и в изготовлении негативной формы, таким образом прежде чем получить эталонный мастер, следует: копирование с пластикового мастера негативной формы, потом с этой формы отливка, отливка дорабатывается и с нее еще одна форма, и только с этой формы итоговый мастер. Итого 4 раза детали копируются смолой. В итоге получается то что получается, усадка смолы ЭД-5 примерно 0.5-1 %.
