1 человек, 1 фотоаппарат, кофе и коньяк

Фотографирование с компьютера - это когда камера (которая это умеет, например моя) управляется не кнопками на камере, а по проводу (обычно USB) с компъютера. При этом мы получаем очень интересные возможности.

Снимок с камеры сразу, напрямую попадает в комп. Минуя карточку. И отснять их можно столько, сколько есть места на диске. Сотни, тысячи кадров. Причём их можно тут-же, не отходя от кассы, посмотреть на экране. А экран компьютера раз эдак в 10-20 больше экранчика камеры. Плюс можно его увеличить, посмотреть отдельные части. И прямо тут, сразу увидеть недостатки. И естественно, приступить к их устранению.

Вторая полезная особенность - полное отсутствие шевеления камеры. Даже при съёмке руками со штатива камера может дрогнуть в натруженных пальцах. А тут - камеры эти пальцы не касаются, во всяком случае, в момент съёмки.

Фотографирование моделей (а так-же миниатюр, диорам и прочего подобного по размерам) имеет одно достоинство. Объек никуда не спешит. И не двигается. И отснять можно столько кадров, сколько сочтёт нужным фотограф. БОльшая часть этих кадров уйдёт в корзину.

По слухам, у Мастеров фотографии с мировым именем в отсев уходит процентов эдак 80 от отснятого. Понятно, что из этих 80-ти неудачных кадров, на взгляд любителя вроде меня, удачных - приблизительно 79, но на то они и Мастера. Посему, получив удачный кадр раза с 15-го, можно считать что повезло.

На что уходят предыдущие 14 ? На оценку композиции. Освещения. Уточнение параметров. В общем, на настройку. Подвинуть лампу левее. Или ближе. Приблизить или удалить. Лампу. Или камеру. Повернуть модель. Или вообще перевернуть. Поменять ISO. Диафрагму. Выдержку. Проверить, а вдруг со вспышкой получится лучше. А со вспышкой с рассеиванием ? А с отражением от потолка ? И т.д., и т.п.

К сожалению, под рукой у меня есть только одна камера. Canon PowerShot S70. И ПО, естественно, для неё-же. Но думается мне, что базовые принципы неизменны для любых камер. Точно так-же, как и при съемке руками.

Нус, приступим.

Для начала надо установить прилагаемый к камере софт. Для Canon - это ZoomBrowser EX и прочее, которое с ним в комплекте. В частности это CameraWindow. После установки, если ничего нигде не менять, при подключении камеры должно появиться вот такое (для Canon) окошко :

Если не получилось - то можно запустить его вручную. Живет оно обычно в кнопке Пуск. Пуск -> все программы -> Canon Utilities - >CameraWindow -> CameraWindow -> CameraWindow . Да, CameraWindow 3 раза. Ну вот такой юмор у разработчиков

Далее нажимаем 1, потом 2 :



И открывается следующее окно.

Естественно, без цифирок. Они тут для для прикладных целей.

Что тут есть. По пунктам.

1. Скрыть/показать окошечко с изображением с камеры.
2. Аналогично, но для нижней панели с настройками.
3. Выбор размера и качества фотографии. Рекомендую ставить на максиму. Испортить всегда успеем. Ниже - поворот снимка портрет/пейзаж. Ещё ниже - комментарий к снимку. Вдруг пригодится.
4. Самая главная кнопка. Фотографировать !!!
5. А это зум. Рулится обычным ползунком. Мышью не очень удобно, но есть и стрелки вверх/вниз на клавиатуре
6. Отправляет камеру спать. Для экономии батарейки. Или будит. При съёмке не используется. Только в перерывах.
7. Применить настройки, сделанные для съёмки. Они, в принципе, и так применяются, но для полной и безоговорочной уверенности - есть эта кнопка.
8. Метод автофокусировки. Для автофокуса. Но лучше ручная. Автофокус - он работает "по среднему", и даже не догадывается, что именно нужно снимать. А фотограф - знает. И может навести точно туда, куда нужно. Вот только это уже привилегия, практически недоступная для "мыльниц".
9. Макрорежим. Вкл/Выкл. Макро - это когда расстояние от объектива до объекта от 0 до 5-15 см. И только. Размер объекта - уж какой есть. Можно и борт Титаника фотографировать с 5-ти см.
10. AF-assist light - это подсветка, для вспомоществования автофокусу. Когда темно, например. Оранжевая такая. При ручной фокусировке не нужна.
11. Автофокус. Блокировать/разблокировать. По логике, разблокированный автофокус наводится на точку фокусировки, а блокированный держит последнее найденное значение.
12.  Вспышка. Вкл/выкл. И режимы. Подавление красных глаз и т.п.
13. Настройки вспышки. Яркость. А что там ещё настраивать ?

И на второй вкладке самое важное :

1. Баланс белого. Выбор такой-же, как и на камере. Но есть особенность. Ручную установку надо сделать до подключения камеры к компьютеру.
2. Компенсация экспозиции. Вообще, экспозиция - это количество света, попадающего на матрицу. Определяется настройками диафрагмы и выдержки. Компенсация (коррекция) экспозиции - немного меняет эти настройки. В зависимости от режима работы камеры (авто/приоритет диафрагмы/приоритет выдержки). В режиме ручной настройки - не работает.
3. Настройка компенсация экспозиции при помощи вспышки. Изменением яркости. Тоже в принципе не нужна.
4. Режим экспозамера. По центру, по площади, что там ещё может камера. При ручной настройке диафрагмы/выдержки ни на что не влияет
5. Скорость (чувствительность) ISO. Чем больше число (так и называется, число ISO) - тем выше чувствительность матрицы, и тем меньшая выдержка нужна. И вполне возможно, тем выше уровень шума на снимке. Хотя это зависит от матрицы.
6. Фотоэффекты, встроенные в камеру. Ч/б, сепия и т.д. Photoshop лучше
7. Режим работы камеры. Авто/ручной/приоритет диафрагмы/приоритет выдержки. Лучше - ручной. Тогда становятся доступными :
8. Диафрагма. Обыкновенная ирисовая диафрагма. Диаметр отверстия, через которое проходит свет на матрицу. Сильно влияет на глубину резкости. Чем меньше отверстие - тем больше глубина. Правда, указывается не диаметр, а диафрагменное число, которое обратно-пропорционально диаметру. Чем больше число - тем меньше диаметр. В принципе, играя с этим параметром, можно получать неплохие эффекты. Например, простейший - размытый фон. Только вот у нас тут фон - однотонный. Хоть размытый, хоть нет. Посему просто ставим на максимум.
9. Выдержка. Время, отведённое матрице на создание изображения. Чем больше времени - тем светлее изображение. В экстремальных случаях о-о-о-очень длинных (больших) выдержек получается белый прямоугольник. При слишком коротких - черный. Практически как у Малевича. И где-то между этими крайними случаями и находится (если поискать) нужная.

Собственно, процесс фотографирования просиходит так :
Наводим камеру на объект с нужного ракурса и под нужным углом. Выставляем выдержку. Примерно можно оценить по картинке в "видоискателе". На первом скриншоте более-менее, на втором - явно мало. Наводим фокус или он сам наводится (если авто) и жмем главную кнопку. Недолгое ожидание, и кадр на компьютере.

Рассматриваем. Оцениваем. Вносим нужные исправления. Например, подвинуть модель, или камеру, или свет - и повторяем до полного удовлетворения. После чего переходим к следующему кадру

В настройках камеры меняется только выдержка. Всё остальное - это подбор взаимного расположения модели, камеры и источников света. После некоторой тренировки вполне можно будет отснять модель так, как она того заслуживает

Ну и немного про съёмку в общем

Свет

Он должен быть в достаточном количестве. В полутьме камеры конечно что-то снимают, но вот результат оставляет желать лучшего. С другой стороны, студийные софиты не требуются. Один и тот-же уровень освещенности (который измеряется в люксах на метр квадратный) можно получить от 40-ка ваттной лампочки в 10 см. от поверхности и от многокиловаттного прожектора вдалеке. В частности, разницу в освещенности стола настольной лампой с 20 см. и с 1 метра прекрасно видно.

И свет должен быть стабилен, одинаков на всю серию фотографий, хотя бы для однообразия. В этом плане искусственный свет предпочтительней.
Свет от лампочек - довольно резкий. При съёмке сильно бликующих предметов - не лучший выбор - сильно бликует, для такого лучше лайткуб.

Баланс белого

Очень, очень важен для правильной передачи цвета. Недаром ему посвящено целых 2 статьи только на этом сайте. Но если от фотографии требуется передать только геометрию - про него можно не думать, хотя тренировка никогда лишней не будет.

Не нужно пытаться выставить модель так, чтобы она занимала весь кадр. Усилий может уйти много, а результат всё равно кроме автора никто не увидит. Просто потому, что картинки для публикации должны быть гораздо меньше, чем снимает камера. И при сжатии многое теряется. Да и про искажения объектива забывать не стоит. А они на краях кадра максимальны, а в центре, соответственно, минимальны. Вполне неплохо, если модель занимает 2/3-1/2 кадра. Лишнее по краям обрезается, остальное подгоняется под нужный размер.

Штатив

Практически обязателен, хоть какой-нибудь - хоть в виде стопки книг, на которой стоит камера. Потому как удержать камеру без дрожания можно буквально доли секунды. А этого обычно хватает максимум на снимки "в процессе". И то не всегда. А если учесть, что камера колеблется отнюдь не перпендикулярно направлению на объект, а еще и поворачивается - микронные сдвиги камеры оборачиваются смазываение деталей на 0,5-1 мм. И в результате - вместо красивой, деталированной модели в 72-м масштабе - почти сплошной силуэт. И увидеть, что же там сделано - невозможно.