Оклейка моделей фольгой-самоклейкой - новая версия старой статьи

но я хочу рекомендовать специальный стоматологический стек, который очень удобен для разглаживания фольги.



Для этих же целей можно применять толстую иглу, вставленную для удобства в цанговый зажим.



Фюзеляж модели собран, приклеены крыло, хвостовое оперение, стыки деталей, при необходимости, зашпаклёваны и зачищены. Выводить поверхность «в ноль» не требуется, мелкие царапины не мешают. Саму поверхность, разумеется, необходимо подготовить – промыть тёплой водой с мылом, хорошо высушить.

Клеить можно сразу на большую площадь, но лучше по отдельным «листам» расшивки.
Вырезается кусок фольги с припуском 2-5 мм с каждой стороны. Снимается бумажная подложка и прикладывается один край.



Потом в дело идёт ватная палочка – равномерно, по всей длине фрагмента, не допуская пропусков, фольга приглаживается. Когда она приклеилась, той же палочкой «проявляется» расшивка и возможные лючки.



После, острым ножом приклееный фрагмент прорезается по линиям расшивки, лишнее удаляется. В принципе, всё.



При неоходимости наносятся имитации замков и крупных заклёпок с помощью притупленной иглы.



Таким образом можно не только имитировать целые листы обшивки, но и отдельные лючки.



При работе надо стараться не царапать фольгу и не прикладывать лишних усилий, иначе останутся трудноудалимые следы.
Поверхности двойной кривизны делаются аналогично, но тут неизбежны «нахлёсты». Ничего страшного! Их можно загладить чем-нибудь гладким и ровным.
Покажу на примере капота. Фольга накладывается с изрядным запасом



и разглаживается на поверхности движениями от центра к к краям. Не стоит пытаться приклеить сразу на весь участок, ничего хорошего из этого не получится...



После этого можно отрезать лишнее по краям, но оставить запас на не оклеенную часть, в данном случае,для внутренней поверхности капота.



"Запас заводится внутрь, разглаживается и отрезается лишнее.



Затем можно рагладить всю деталь, убирая появившиеся складки и вмятины. В итоге получаем вот такую блестящую часть капота.



С помощью стека или иглы легко и быстро удаляются всемозможные вмяти, которые неизбежны в процессе работы. Для примера я сделал несколько глубоких вмятин ногтем на окленной поверхности. Немного усилий и всё в порядке.



После полной оклейки шестерёнкой накатываются заклепочные ряды, модель грунтуется и окрашивается. Если делается модель облезлого японского самолёта, грунтовать, как и было более полувека тому назад, не надо – после высыхания краски, нанесения всевозможных полос, декалей и других элементов, поверхность «обрабатывается» жёсткой зубной щёткой, которая очень правдоподобно и беспорядочно отшелушивает краску до «металла». Финишное покрытие полуматовым лаком уберёт лишний блеск обнажившейся фольги и избавит от дальнейшего неконтролируемого процесса старения.



Также фольгой можно сделать переплёт фонаря и так же накатать «заклёпки». Только, в данном случае, из фольги режутся полоски по ширине переплёта.



Линии расшивки получаются весьма живописными – немного неровными, самую малость, вокруг «заклёпок» замечательные, еле заметные и аккуратные вздутия.
Кстати, наружную расшивку можно оставить, стоит лишь немного убрать её высоту наждачной бумагой. Стыки «листов» после фольгирования и так будут внутренними, что избавляет от нудного и волнующего процесса перерезания расшивки.

В качестве подопытных кроликов сначала выступила модель F4U-1D от Тамии, участвовшая в данной фотосессии, а затем и модели А6М3 Zero и J2M3 Raiden от Tamiya. Две последние модели древние, из ранних, с наружной расшивкой, и давно лежали в ожидании переделок.
Думаю, мои советы и опыт пригодятся коллегам.