Наши проекты: 3D печать и услуги : Wiki : Сувениры : Walkarounds : ВНИМАНИЕ: Сайт пока работает в тестовом режиме после переезда! Что-то может работать не так как ожидается, проверяем...

Войти Регистрация

Техника безопасности при занятиях стендовым моделизмом

Лучшие статьи

Использование грунта под металлик

Тестирование красок Jim Scale 7-й серии.

Наносим декальные заклёпки Quinta studio

Тестирование прозрачных лаков Jim Scale 7-й серии.

Фотоотверждаемый клей - использование для прозрачных деталей

Я описывал меры безопасности по максимуму, в предположении, что «продвинутый» моделист не только склеивает и окрашивает полистирол, но и прибегает к пайке, литью из металлов и смол, работает с электроинструментами, делает травленку и т.д.

Предисловие

Стендовый моделизм отличается большим разнообразием технологий и приемов работы и, соответственно, большим количеством разнообразных рисков. Поэтому материал получился достаточно объемный и несколько занудный. Кроме того, я не уверен, что читатели, занимающиеся стендовым моделизмом на дому, примут все мои рекомендации. Я отдаю себе в этом отчет. Вместе с тем, для детского кружка или подобного учреждения нужно именно подробное, формализованное руководство, поэтому я решил, что каши маслом не испортишь.

Можно было бы выдать набор готовых рецептов и норм «делать так, а эдак не делать», но опять же, мало кто решился бы перестроить свою мастерскую с налаженным укладом ради правил, которые, к тому же, в известных случаях отражают субъективный взгляд автора. Поэтому я разбираю риски, присущие тем или иным работам и указываю на классический путь их предотвращения. В некоторых случаях можно достичь того же результата другим способом. Если так более удобно – почему бы и нет?

Я описывал меры безопасности по максимуму, в предположении, что «продвинутый» моделист не только склеивает и окрашивает полистирол, но и прибегает к пайке, литью из металлов и смол, работает с электроинструментами, делает травленку и т.д.

Прежде чем начать собственно систематическое изложение, нужно уяснить, что риски при любой работе делятся на опасности и вредности.

Опасность – риск резкого ухудшения здоровья в результате однократного кратковременного воздействия травмирующего фактора высокой интенсивности.

Вредность – риск постепенного ухудшения здоровья в результате постоянного воздействия травмирующего фактора низкой интенсивности.

Например: тупой инструмент при работе однажды соскользнул с обрабатываемой детали и повредил работнику руку – это проявилась опасность. Вследствие длительной тонкой работы при недостаточном освещении у работника ухудшилось зрение – это вредность.

Для борьбы с вредностями основное значение имеет правильная организация рабочего места. Она же способствует повышению производительности труда, уменьшению его утомительности и сводит к минимуму ряд опасностей при работе. С этого вопроса и начнем.

Организация рабочего места.

Стол.

Рабочий стол должен быть установлен строго горизонтально (проверить по уровню, полы в зданиях бывают на удивление кривыми) и быть устойчив. Его поверхность должна быть разделена на собственно рабочую зону и место, где временно хранятся не используемые в данный момент инструменты, детали и т.д. Можно установить для этой цели какой-нибудь лоток, стаканчик для кистей и т.д. Рекомендуется оградить рабочий стол с тыльной и боковых сторон невысокими бортиками, которые обработать так же, как и поверхность столешницы (см. ниже). Это не только затруднит «побег» разных мелких деталей, но и спасет пол от пролившейся из опрокинутой баночки краски.

В идеале, поверхность рабочего стола должна легко чиститься, быть негорючей, устойчивой к действию агрессивных жидкостей и не отбрасывать бликов т.к. они сильно утомляют зрение. Таким образом, лист стекла в качестве покрытия для стола годится только в том случае, если это стекло матовое. Это, а также стеклотекстолит или другой негорючий и неплавкий пластик можно считать идеальным решением. Можно накрыть лист стекла сменным бумажным покрытием, белым или нейтрального цвета. Можно воспользоваться куском линолеума. Обыкновенный деревянный стол рекомендуется несколько раз обработать вместе с бортиками жидким стеклом. Это усилит его устойчивость к возгоранию и не даст впитываться в него разным неполезным веществам.

Кроме того, разные источники высокой температуры (паяльник, выжигатель, нагревательную плитку, емкости с горячими жидкостями) нужно класть на несгораемую теплоизолирующую подставку. Фасадная керамическая плитка или кусок отделочного камня подойдет. Кафель для внутренних работ может лопнуть от неравномерного нагрева.

Стул.

Рабочее сиденье должно обязательно иметь спинку, доходящую до лопаток и выступающую внутрь в районе поясницы. Желательны подлокотники. Поворотное сиденье сэкономит силы, когда нужно дотянуться до далеко расположенных предметов.

Высота сиденья должна регулироваться в достаточных пределах. Если работа идет непосредственно на поверхности стола, то мы опускаем сиденье, а если над нею (например, монтаж такелажа на модели парусника), то поднимаем. При этом под столешницей должно остаться достаточно места для коленей. Для этого может понадобиться снять верхний ящик стола.

Таким образом, хорошее офисное кресло вполне удовлетворяет всем нашим требованиям.

В верхнем положении стула ноги даже довольно рослого человека будут едва касаться земли, что вредно для кровообращения в них. В таком случае нужно завести какую-нибудь подставку под ноги. Ее высота должна быть такова, чтобы подколенный сгиб находился чуть выше края сиденья, чтобы не передавливались находящиеся там сосуды.

Освещение

Стендовый моделизм по степени точности зрительной работы относится к наивысшему классу – на пределе возможностей человеческого зрения. Поэтому вопросам освещения должно уделить самое пристальное внимание. Освещение непосредственно на рабочем месте должно быть достаточно ярким (не менее 5000 лк), а в целом в помещении – достаточно равномерным, без темных (глухие тени) и слишком светлых мест (прямой свет ламп, блики от полированных поверхностей).

Итак, на рабочем месте желательно иметь не менее трех источников света – один общий для всей комнаты, и два местных – слева и справа. Местные светильники должны иметь хорошие светонепроницаемые абажуры и систему крепления, позволяющую направить их свет на место работы. В то же время лицо моделиста должно находиться в тени. Обычно настольные лампы допускают установку лампочек мощностью до 60 Вт. Для наших целей этого может быть недостаточно. В таком случае нужно применить так называемые энергосберегающие люминесцентные лампы.

Известную проблему представляет несоответствие цветовосприятия при рассматривании одного и того же образца при разном освещении. Радикального ее решения до сих пор не найдено. Остается окрасочные работы или как минимум подбор колера производить при том освещении, при котором модель будет экспонироваться.

Тут же уместно упомянуть, что применяемая при работе лупа, штативная или налобная, должна быть изготовлена из качественного оптического стекла. Дешевые поделки из переплавленных бутылок или органического стекла имеют посредственное качество картинки. Длительная работа под такой лупой утомляет зрение больше, чем без нее. Хорошим дополнением к лупе служит кольцевой бестеневой светильник на лампе дневного света или светодиодах. В последнем случае его легко сделать самому.

Вентиляция

Вентиляция на рабочем месте нужна в первую очередь для удаления с него паров разных неполезных веществ и пыли. Важнейшими качествами вентиляции в нашем случае является ее производительность и направление тока воздуха на рабочем месте (от работника к рабочей зоне, никак не наоборот). Лучше всего с этой задачей справится принудительная вытяжка наподобие устанавливаемых на кухнях. Но можно обойтись «меньшей кровью». Если в комнате есть отдушина домовой вентиляционной системы, воспринимайте ее как подарок судьбы. Хотя понадобятся некоторые доработки. Прежде всего, нужно удалить гипсовую или иную несъемную решетку, закрывающую отдушину и тщательно вычистить ее внутренность. Мой опыт свидетельствует, что из такого места можно выгрести до двух ведер всякого мусора, включая битые бутылки и мумифицированные останки свалившихся в вентиляционную трубу крыс и голубей. Ясно, что эти предметы отнюдь не способствуют хорошей работе вытяжки, так что домашние только поблагодарят вас за труды. Для эстетики хорошо бы вернуть решетку на место, но уже пластиковую, съемную. Ну а местная вытяжка – это уже совсем просто: берем гибкий шланг диаметром побольше, одним концом суем в вытяжку поглубже, другим прикрепляем над рабочим местом. Желательно соорудить вытяжной зонт из жести, стекла, фанеры или даже гофрокартона. В последних двух случаях его хорошо бы обработать жидким стеклом. Он станет несгораемым. Вы удивитесь, с каким свистом станут улетать в такую конструкцию зловонные запахи.

С форточкой такой номер не пройдет. Для того, чтобы тяга естественной вентиляции была хорошей, нужно, чтобы приточное отверстие было заметно ниже вытяжного. Хотя в частном доме можно поднять вытяжную трубу повыше, к чердаку. Тяга будет похуже, чем в девятиэтажке, но все же. Еще один резерв для этого случая – устроить вытяжное отверстие сбоку и разворачивать его по ветру.

А иначе придется делать принудительную вытяжную вентиляцию. В большом строительном магазине можно приобрести вентилятор (прикрепляемый к стене или встраиваемый в канал), прямоугольные или круглые секции воздуховода различного сечения, соединительные фитинги разной конфигурации и крепежные скобы. Часовая производительность вентилятора должна быть не менее чем пятикратный объем рабочего помещения. Отверстие для вентилятора можно сделать в стене либо в оконном стекле, в неоткрывающейся секции окна. В крайнем случае, на время работы можно выводить в форточку гибкий шланг.

Если вентилятор установлен стационарно, то в систему должен входить дождевой козырек снаружи и односторонний клапан, не позволяющий холодному воздуху проходить в помещение при неработающей вытяжке. Решетку в помещении лучше сделать съемной. Это позволит очищать вытяжку от пыли и в холодное время года затыкать какой-нибудь тряпкой для сохранения тепла.

Электрооборудование

Электробезопасность при технологических процессах – отдельная большая наука, которую невозможно полностью изложить в рамках данной статьи. Впрочем, оно и не требуется – примеров моделистского инструмента, в котором использовались бы напряжения свыше 220В я не знаю. Но основные правила можно дать. Первое из них – не экономьте на этом и не импровизируйте на скорую руку. Устройте себе на рабочем месте капитальную электропроводку. Для этой цели годится не любой попавшийся под руку кусок провода или выключатель. Сечение токоведущих жил, мощность коммутационных устройств должны соответствовать силе проходящего через них тока, а она определяется делением мощности электропотребителей в ваттах на 220.

Все электропотребители на рабочем месте должны быть заведены на общий выключатель, отличающийся от всех остальных. Тогда достаточно будет одного движения, чтобы оставляя рабочее место или (не дай Бог) в случае аварии гарантировано его обесточить. Небесполезно установить местный предохранитель от короткого замыкания.

Все выключатели врезаются в фазовый провод, ни в коем случае не в нулевой. В патронах ламп накаливания фаза заводится на центральный контакт, а ноль – на кольцевой. Так меньше риска коснуться его пальцами.

Безопасным и пригодным к работе без заземления считается оборудование, у которого все токоведущие части заключены в двойную изоляцию. Такое оборудование маркируется двумя вписанными один в другой квадратами. При монтаже электрической схемы следует придерживаться этого же стандарта. В настоящее время в специализированных магазинах продается термоусаживаемый рукав разного размера. Нагрел его, он уменьшается в диаметре и надежно охватывает место соединения. Роль одного из слоев изоляции может играть пластиковый корпус. Металлические корпуса и шасси следует заземлять. Строго говоря, использовать для этого арматуру в стенах или водопроводные трубы запрещается, но лучше такое неправильное заземление, чем никакого.

Везде, где это возможно, следует предпочесть стационарную проводку и выключатели системе вилок и розеток. Провода нужно надежно закреплять и проводить так, чтобы исключить риск их повреждения. Там, где этого гарантировать невозможно, провод следует заключить в короб или защитный металлический рукав.
Единственное оправдание для появления незакрепленного провода под током – если он подходит к ручному электроинструменту. Но и в этом случае его не следует бросать как попало. Согните из проволоки крючок и подцепите провод повыше, чтобы к рабочей зоне он подходил сверху. Так меньше всего риска его перебить или пережечь, споткнуться, наконец.

Станки

Как правило, в домашних условиях применяются настольные станки. Стол, выбранный для их установки, должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать не только вес станка, но и вибрации, возникающие при его работе. При необходимости стол нужно усилить – гвоздевые и шиповые соединения продублировать шурупами или болтами, укрепить раскосы или плитные детали, препятствующие расшатыванию стола.

Желательно прикрепить станок к столешнице болтами. Уместно в таком случае подложить под опоры станка и болты резиновые прокладки, уменьшающие шум. Сама столешница тоже должна быть максимально жесткой, т.е. достаточно толстой.

Хороший подстаночный стол можно сделать из старой ученической парты, имеющей прочный стальной каркас, хотя и к нему, возможно, придется подварить дополнительные детали. Парты выпускаются разных размеров, что позволяет подобрать высоту так, чтобы рабочая зона станка находилась на оптимальной высоте.

Спецодежда и средства защиты

Мало-мальски хозяйственный моделист ни в коем случае не позволит себе сесть за работу в выходном костюме, но наденет что похуже. В принципе, минимальные требования к рабочей одежде в этом деле самые либеральные, но и работать в совсем уж любой рвани тоже не годится. Рабочая одежда должна иметь длинные рукава, заканчивающиеся манжетами на резинке или пуговицах. Манжеты, естественно, должны быть застегнуты. Сами не рады будете, если телепающийся рукав подправит вашу работу по росписи фигурки. А уж если он намотается на шпиндель электродрели – будет по-настоящему плохо. По этой же причине длинные волосы надо убирать под головной убор или платок с заправленными концами. Вот, собственно, обязательные требования к костюму и исчерпаны. Хотя есть и желательные. Например, синтетические ткани при прикосновении паяльника мгновенно плавятся и падают на кожу в виде капель горящей пластмассы. Тяжелее всего прожечь огнем льняную ткань. Если уж вы решились приобрести настоящую спецовку, то я рекомендую хороший брезентовый рабочий передник с нагрудником. К его подолу пришивается застежка-липучка, а ее ответная часть приклеивается снизу к столешнице. Так и мелкие детали не упадут на пол и туфли ваши сохранятся от любых эксцессов. Этим же фартуком можно накрыть и потушить очаг возгорания на рабочем столе.

Для работы с разными едкими веществами – хотя бы со смывкой старой краски, нам понадобятся резиновые перчатки. Хозяйственные, с пупырышками подойдут. Прикупите заодно детскую присыпку и засыпайте понемногу внутрь перчаток после каждого применения. Это – смесь талька, оксида цинка и крахмала, она продлит жизнь перчаткам, да и руки в них будут меньше потеть.

А в случае, если вы работаете с высокими температурами – плавите металлы, запекаете в печи фигурки из смолы, это удобно делать в брезентовых рукавицах. Можно использовать кухонные прихватки жены (сестры, матери), но если вы их испортите – на меня не кивайте. Проще купить для этого дела пару толстых брезентовых рукавиц.

Защитные очки пригодятся при обработке деталей электроинструментом, вышкуривании, покраске аэрографом, а еще в них удобно резать лук. Проверено. Выбирая очки, предпочтите такие, которые защищают глаза не только спереди, но и с боков. Если очки вам достались по случаю, обратите внимание, насколько цела их рабочая поверхность. Работа в исцарапанных или треснутых очках весьма утомляет зрение.

Респиратор защищает органы дыхания только от пыли и аэрозольных частиц краски, что тоже неплохо, но отнюдь не от паров и газов. Тут требуется противогаз, хотя бы простой, рабочий. Таким образом, применение респиратора не исключает необходимости устройства хорошей вентиляции, но дополняет ее. Изображать на рабочем месте слоника мало кому нравится.

Первичные средства пожаротушения.

Предназначены как раз для того, чтобы возгорание не превратилось в пожар. Лучше всего где-нибудь возле входной двери повесить огнетушитель системы, позволяющей тушить легкие жидкости и электрооборудование под напряжением. Если эта мера представляется избыточной, то запаситесь пожарным брезентом или кошмой – куском ткани, которым будете накрывать очаг возгорания. Эту роль может по совместительству играть рабочий фартук, портьера, но продумать, чем будете тушить огонь надо до того, как он вспыхнет, а не после.

Разные предметы
Помимо перечисленного, на рабочем месте нужно иметь еще ряд предметов. Рано или поздно они непременно понадобятся.

Емкости для мусора, 2 шт., отдельно для твердых и жидких отходов. Твердые отходы – всякие стружки, обрезки, обрывки маскировочной ленты, использованные зубочистки и т.д. я кидаю в пластиковое ведерко из-под водоэмульсионки, использованные для мытья кистей растворители сливаю в пластиковую бутылку из-под сока и в ней же выбрасываю в контейнер для мусора. Коммунальщики отвезут ее на мусоросжигательный завод и там превратят в углекислый газ и водяной пар. Выливать растворители в городскую канализацию недопустимо. Они легче воды и буду плескаться в вашем унитазе, пока не испарятся (завоняв весь дом) или пока кто-нибудь не кинет туда окурок. Кстати, ожог половых органов и ягодиц при таких обстоятельствах – типичная бытовая травма.

По всем правилам емкости для отходов должны быть металлическими с плотными крышками. Тогда для борьбы с возгоранием отходов достаточно будет оные крышки закрыть.

Щетка-сметка, веник и совок. Для приборки на рабочем месте.

Бумажные полотенца. Для сбора пролитых жидкостей, очистки рук.

Крем для рук. Употребляется по прямому назначению после работы с растворителями, которые обезжиривают кожу.

Несгораемая подставка. На нее ставятся (кладутся) различные горячие предметы.

Запирающийся шкафчик. В нем хранятся разные особо вредные для здоровья любопытных малолеток предметы и вещества.

Мыло, аптечка, пищевая сода и столовый уксус. Два последних вещества применяются для нейтрализации попавших на кожу кислот и щелочей соответственно. Если вы работаете дома, то довольно все перечисленное в этом пункте иметь в хозяйстве (оно и так есть в любом доме), а если мастерская помещается вне дома (например, кружок моделизма) то все это придется специально приобрести.

Теперь, когда в нашей мастерской все устроено по уму, наконец-то можно приступать к работе. Хотя, нет…
[pagebreak]

Перед началом работы

• Первым делом, наденьте рабочую одежду и средства защиты сообразно характеру будущей работы;
• Проверьте исправность оборудования и инструментов, их остроту. Устраните недостатки, если они обнаружатся;
• Заготовьте материалы для следующего этапа работ;
• Вообще, приучитесь ничего не класть на стол в рабочей зоне. Откладывайте ненужные в данный момент инструменты и детали в дальнюю часть стола. Сейчас, перед началом работы, хороший момент осмотреть эту зону и убедиться, что в ней находится то и только то, что нужно для работы в ближайшее время. Все остальное следует убрать на места постоянного хранения;

Безопасные приемы работы

Работа с ручным инструментом

• Надежно закрепляйте обрабатываемую деталь/заготовку. Не держите ее на вису;
• Маленькую заготовку можно упирать в какой-нибудь упор и прижимать к нему пальцами, но при этом следить, чтобы пальцы ни в коем случае не оказались на потенциальной траектории соскочившего режущего инструмента. То же относится к проделыванию сквозных отверстий шилом или сверлом;
• Пользуйтесь только исправным и хорошо отрегулированным инструментом. Используйте его только по назначению. Подтачивайте режущие инструменты при первых признаках затупления;
• Не прилагайте при работе значительных усилий. Если инструмент не режет – значит, он или тупой или не подходит для этого материала и технологической операции;
• Работайте спокойно и сосредоточенно. При признаках утомления сделайте перерыв;
• Заведите при необходимости отдельный нож для вспомогательных работ (вроде заточки карандашей) и не обрабатывайте им модель;
• Все инструменты должны иметь удобные рукоятки, без отколов, расщепов (если рукоятки деревянные) и облоя (если они пластиковые). Поверхность деревянных рукояток обжигают до коричневого цвета для удаления заноз. Режущая часть инструмента должна быть надежно закреплена в рукоятке;
• Боек молотка должен иметь округлый профиль и не быть сбитым;
• При резке листовых материалов под линейку и нарезке расшивки перед проведением реза удостоверьтесь, что пальцы не выступают за край линейки. По возможности желательно использовать для таких целей специальную линейку с ручкой, которая исключает попадание пальцев под нож;
• При запиливании деталей направляйте пилку направляющим брусочком, а не пальцами. Кстати, оно и точнее;
• При вышкуривании пользуйтесь защитными очками и респиратором, пользуйтесь водостойкой шкуркой и смачивайте ее водой. Я для этого пользуюсь глубоким корытцем, в какие в супермаркетах фасуют мясо;
• При опиливании напильником и надфилем пальцы должны лежать на нем сверху, а не выступать за режущую плоскость;
• Отрезая деталь ножницами, кусачками или ножом, придерживайте ее, чтобы она не улетела или заранее подклейте на кусочек изоленты;
• Инструменты подавайте только рукоятками вперед, переносите острием вниз, а кладите клинками от себя. При хранении пользуйтесь для них штатными чехлами и коробками;
• Не храните напильники (надфили) навалом в ящике или в общем стаканчике. Они от этого тупятся. Не допускайте попадания на клинок напильника воды (заржавеет) и смазочных масел (не будет пилить).
• Кладите инструменты аккуратно, не бросайте их и не втыкайте в разные предметы;
• Не пытайтесь поймать падающий инструмент на лету;

Работа с электрическими инструментами и станками

• Исполняйте требования техники безопасности, предписанные изготовителем инструмента;
• Своевременно проводите регламентные работы по его обслуживанию: чистку, смазку, регулировку, замену быстроизнашиваемых частей. Обязательно обесточивайте инструмент при этих работах.
• Не работайте с одним станком вдвоем;
• Не приближайте лицо к зоне резания. При работе с ручными инструментами выбирайте их положение так, чтобы стружка летела от вас;
• Надежно закрепляйте обрабатываемую заготовку, резец, сверло и т.д.
• Перед работой проверяйте регулировку инструмента, величину оборотов, правильность положения резца, подручника и т.д., угол заточки и остроту режущих инструментов. Если инструмент допускает вращение в обоих направлениях, соизмеряйте направление режущих кромок и вращения;
• Перед работой на станках по дереву убедитесь в отсутствии в заготовке сучков, трещин, старых гвоздей. Клееная заготовка должна быть склеена надежно.
• Пользуйтесь штатными защитными кожухами, экранами, а кроме того защитными очками, а если отходы выходят в виде пыли, то и респиратором.
• На станки нельзя класть никакие предметы. Исключение может быть сделано, если для этого устроен и надежно закреплен специальный поддон.
• Перед включением станка (инструмента) убедитесь в отсутствии в зоне работы собственных пальцев и посторонних предметов;
• Немедленно прекращайте работу при появлении посторонних звуков, запахов, искрения в двигателе или биения движущихся частей;
• Запускайте инструмент на холостом ходу, подавайте к материалу плавно, без рывков и чрезмерных усилий и только после того, как движущиеся части выйдут на полную скорость, перед выключением питания выведите инструмент из контакта с материалом;
• Не прикасайтесь к движущимся частям до их полной остановки, не замеряйте толщину вращающейся обтачиваемой детали, не останавливайте вращение вала рукой;
• Помните, что при механической обработке выделяется значительное количество тепла, опасайтесь ожогов от прикосновения к нагретым частям;
• Не охлаждайте зону работы с помощью тряпки или концов. Пользуйтесь «брызгалкой» с охлаждающей жидкостью;
• Не принимайте и не передавайте предметов через движущийся станок.
• При нештатном отключении электроэнергии сразу же выключите инструмент выключателем или выньте из розетки.
• Не вынимайте вилку из розетки за провод – только за самую вилку;
• При работе ручным инструментом следите за тем, где находится его шнур. Не позволяйте шнуру цепляться за разные предметы, переламываться или перекручиваться, ничего на него не кладите и не наступайте.
• Не отходите от рабочего места до выключения и полной остановки инструмента.
• При работе со шлифовальным или отрезным кругом старайтесь не находиться в плоскости его вращения, особенно если он не закрыт защитным кожухом. При разрушении такого круга его осколки обладают значительной убойной силой. Запрещается пользоваться кругами с трещинами и отколами.
• Ключ для патрона токарного станка может находиться только в одном штатном месте хранения или в руке работника. Он берется оттуда для закрепления детали и немедленно после этого возвращается обратно. Класть его куда-либо еще, а тем более забывать в патроне недопустимо. Пуск станка со вставленным ключом в лучшем случае выведет станок из строя. В худшем – ключ попадет кому-нибудь в лоб;
• При работе с циркулярной пилой пользуйтесь бруском-толкателем;

Работа с химическими реактивами, покраска

Общее замечание: почти все химические вещества, используемые в стендовом моделизме, в той или иной мере ядовиты. Некоторые – более чем. Например, синяя краска «берлинская лазурь» является цианистым железом и по действию на организм при приеме внутрь ничем не отличается от цианистого калия. Некоторые вещества опасны при попадании на кожу (едкий натр, уксусная эссенция). Все употребляемые растворители за исключением воды и четыреххлористого углерода – легковоспламеняющиеся. Их пары в достаточной концентрации или аэрозоль могут вызвать объемный взрыв. Исходя из этих опасностей и следует выбирать приемы работы с модельной «химией».

• Априори считайте все применяемые вещества ядовитыми и соблюдайте общую осторожность. Избегайте попадания их на кожу, не пробуйте на язык, не подносите к лицу и не нюхайте;
• Не формуйте острый кончик кисточки губами, даже если работаете с водорастворимыми красками;
• С летучими веществами работайте только в хорошо проветриваемом помещении, а лучше под вытяжкой;
• При работе с едкими кислотами и щелочами пользуйтесь фартуком, резиновыми перчатками и защитными очками;
• Не засасывайте химикаты в пипетку ртом. При необходимости пользуйтесь резиновой грушей;
• Порошкообразные вещества отбирайте специальной ложечкой из инертной пластмассы;
• Не ешьте, не пейте и не курите на рабочем месте, не держите на нем еды, питья, табака и т.д. Делая перерыв в работе, тщательно вымойте руки с мылом;
• Все емкости с химикатами должны быть маркированы разборчивыми этикетками с указанием содержимого, степени его ядовитости и огнеопасности. Для растворов указывается концентрация. Если вы пользуетесь емкостями из-под пищевых продуктов или лекарств, сделайте на них метку, позволяющую с первого взгляда определить, что штатного содержимого там нет. Лучше всего использовать тару, в которой химикаты отпускаются потребителям. Бутылки и пакеты без этикеток подлежат немедленному уничтожению вместе с содержимым, даже если вы «точно знаете», что в них находится;
• Емкости с химикатами следует открывать только для того, чтобы взять содержимое, а потом сразу закрывать;
• Химикаты следует хранить отдельно от пищевых продуктов в недоступном для детей месте, вдалеке от нагревательных приборов и не на прямом солнечном свету;
• Посуда, применяемая для работы с химическими веществами, не должна более употребляться для приготовления или хранения пищи. При необходимости на нее следует нанести соответствующую маркировку;
• Запас растворителей следует хранить вдалеке от рабочего места, по возможности обеспечив хорошую вентиляцию или наоборот, в герметичной негорючей таре. На рабочем месте должны находиться минимальные объемы этих веществ, потребные для текущей работы. В случае возгорания пару литров растворителей гарантировано оставят от вашей комнаты одни головешки;
• Разбавляя кислоту водой, лейте кислоту в воду, а ни в коем случае не наоборот. «Сначала вода, потом кислота – иначе случится большая беда». Вообще, при приготовлении рабочих растворов принят такой порядок: в емкость наливается от половины до двух третей объема растворителя, затем последовательно при перемешивании всыпаются (вливаются) отмеренные количества прочих реактивов, затем объем доводится растворителем до желаемой величины;
• Категорически запрещается, имея на столе горючие жидкости, производить на нем же пайку или другие работы с горячими предметами, зажигать открытый огонь. При необходимости нагреть горючую жидкость, это следует делать только на водяной бане с помощью электроплитки с закрытым нагревательным элементом. Имейте при этом под рукой первичные средства пожаротушения;
• Разлитые химикаты следует сразу же вытереть или смыть, остатки кислот и щелочей нейтрализовать однопроцентным раствором питьевой соды или столовым уксусом соответственно. Так же следует поступать при попадании химикатов на кожу и одежду;
• На емкостях с потенциально опасными химикатами указывается информация, позволяющая врачам оказать адекватную помощь при отравлении этим препаратом. Поэтому упаковку нужно хранить, пока не закончится сам препарат и в случае отравления или ожога доставить к врачу вместе с пострадавшим.

Использование аэрографа, краскопульта и аэрозольных баллонов

При использовании аэрографа и компрессора следует применять общие правила работы с электрооборудованием и летучими легковоспламеняющимися химическими веществами, а кроме того, ресивер компрессора и аэрозольный баллон – сосуды под давлением, что обуславливает следующие специфические меры предосторожности:

• Пользуйтесь вытяжкой, защитными очками и перчатками, респиратором;
• Компрессор должен быть оснащен предохранительным стравливающим клапаном или реле давления;
• Все детали арматуры под давлением должны быть надежно соединены между собой. Нештатные протечки воздуха не допускаются;
• Не направлять факел распыла на людей и животных;
• Не пользоваться в том же помещении, где производится покраска, открытым огнем до тех пор, пока запах краски не выветрится. Объемный взрыв красочного аэрозоля – ничем не лучше динамита. В современных озоносберегающих аэрозольных баллонах в качестве рабочего тела используется пропан-бутан, т.е. бытовой газ;
• Перед разборкой аэрографа или краскопульта нужно отключить эти инструменты от компрессора или стравить воздух из его ресивера;
• Продувать аэрограф растворителем желательно в специальный приемник, соединенный с вытяжкой;
• Перед разборкой аэрозольного баллона, стравите из него газ через отверстие диаметром 0,8 мм в верхней части баллона. По мере выхода газа баллон охлаждается. Дайте ему естественным путем снова нагреться до комнатной температуры. После того, как газ перестанет выходить, осторожно взболтайте содержимое и дайте выйти остаткам газа. Вскрывать баллон можно только после того, как взбалтывание перестанет приводить к дополнительному истечению газа;
• Баллоны под давлением не нагревать и не подвергать действию прямого солнечного света. Не уничтожать пустые баллоны путем сжигания.

Работа с горячими веществами, использование нагревательных приборов, пайка.

• Перед работами максимально освободите рабочий стол от горючих предметов и веществ, опорожните емкость для отходов;
• При плавлении металлов пользуйтесь защитными рукавицами, очками, носите длинные штаны и закрытую обувь;
• Пользуйтесь вытяжкой: литейные сплавы, припой и их пары ядовиты;
• Горячие предметы ставьте (кладите) только на теплоизолирующую прокладку;
• Свечи должны быть надежно закреплены в устойчивом подсвечнике. Можно пользоваться свечой-таблеткой;
• Электроплитка должна иметь закрытый нагревательный элемент;
• Литейная форма должна быть абсолютно сухой, иначе испарившаяся вода может выбросить расплавленный металл через литник;
• На случай разрушения формы, поставьте ее перед заливкой в емкость достаточного объема;
• При использовании кухонной духовки для запекания пластиковых деталей, тщательно вымойте ее перед тем, как готовить пищу;
• Запрещается сбивать излишки припоя с жала паяльника встряхиванием, их нужно стирать о кусок дерева или льняной тряпкой;
• Не используйте паяльник в качестве рычага или ударного инструмента;
• Своевременно подтачивайте и по мере необходимости заменяйте сработанное жало паяльника;
• Спаянные детали промойте в воде с мылом и содой, если пользовались кислотным флюсом или протрите спиртом, если паяли с канифолью.

Окончание работы.

• Промойте аэрограф и кисти;
• Выключите электрические инструменты, горячие предметы вместе с термостойкими подставками поставьте для остужения туда, где их никто случайно не коснется и не опрокинет;
• Все химикаты должны быть перелиты в емкости для хранения и убраны в отведенное для них место или слиты в отходы. Рабочую посуду следует вымыть;
• Разложите по местам инструменты и незаконченные изделия. Инструменты по ходу дела осмотрите на предмет дефектов, очистите от опилок, шпаклевки, краски и т.д.;
• Уберите отходы, стружки, опилки. Пользуйтесь для этого щеткой-сметкой и совком или пылесосом. Собирать опилки руками или сдувать ртом запрещается;
• Заприте под замок опасные вещества, проветрите помещение.

P.S.

Эта статья будет дополняться на основании опыта коллег. Не держите его в тайне и не пренебрегайте печальным опытом, за который кто-то дорого заплатил до вас!

Просмотров: 33572
Опубликовано: 2.2.09 18:05

» Автор
Net_Scorpion
Опыт:	368
Репутация:	+5


Лучшая публикация -февраль 2009 http://scalemodels.ru/modules/myarticles/article_storyid_1417.html

Net_Scorpion 03.02.2009 - 14:37

Спасибо за лестные отзывы!
Во-первых, я с удовольствием напишу исправленый и дополненный релиз. Действительно, кое-что из изложенного мною может быть понято превратно.
Во-вторых, что касается местных норм и стандартов. Они действительно могут быть разными, я ориентировался на рідну Україну. Но, нормы и стандарты - средство обеспечить безопасность, а цель - чтобы не загорелось, не отравило, не стукнуло током... Достигнуть ее можно разными способами, главное - достигнуть. В самоцель нормы превращаются, когда приходит инспектор и начинает "у вас огнетушитель не на такой высоте висит и лампочка, которая подсвечивает надпись "аварийный выход" перегорела". На мой взгляд, главное - понимать, откуда исходит опасность и установить такие процедуры работы, чтобы на автопилоте не наломать дров, как давеча один наш коллега закапал в нос изопропиловый спирт, хранившийся у него в пузырьке из-под нафтизина.

И в-третьих, это у меня сайт глючит или реально до сих пор в статье "Оценило 0 Средняя оценка 0.00"

Спасибо, исправлено

Добавлено спустя 1 час 48 минут 21 секунду:

Ну и самый спорный момент:
использовать для этого арматуру в стенах или водопроводные трубы запрещается, но лучше такое неправильное заземление, чем никакого.
Советовать заведомо неправильный способ все же не следует. От этого тоже бывают травмы.
Смысл защитного заземления в том, чтобы в случае пробоя фазы на корпус прибора ток шел в землю по заземляющему проводнику, а не через тело того, кто коснется этого прибора. При этом, кстати, должна сработать защита от КЗ, а при пропускании тока через человека она может и не сработать или сработать, когда человек уже превратится в уголек. Для этого заземление должно иметь достаточно низкое сопротивление, независимо от состояния строительных конструкций, промерзания почвы и т.д. Специально изготовленные заземления этим свойством заведомо обладают, причем с большим запасом на деградацию конструкций в ходе эксплуатации (их так проектируют). А строительные конструкции из металла - по идее тоже должны иметь надежный контакт с землей (для предотвращения блуждающих токов) и как правило имеют его, но в промышленных условиях, где предохранители расчитаны на нормальные токи в сотни ампер, это считается недостаточным. Поэтому действует норма об устройстве специальной заземляющей шины.
В быту опасность представляет случайное заведение "заземления" на фактически изолированый проводник, к которому кто-то может коснуться. А если между конструкцией и землей сопротивление 5 ом и менее, то волноваться особенно нечего - даже 25амперный предохранитель вылетит моментально. Согласен - тема нуждается в развитии во втором релизе.

Predator 03.02.2009 - 15:14

В принципе хорошее руководство. Но есть большое но ...... и это но заключается в том что не мы приспосабливаем место, а нас место. Многие вещи как правельно в общем не всегда осуществимы ......

ZaM98 06.11.2009 - 11:35
Тема: Re: Техника безопасности при занятиях стендовым моделизмом

Статья классная! Респект и уважуха автору за нее:)

kochegar 06.11.2009 - 12:01

Если полностью ( или даже частично) следовать написанному , то процентов 90 перестанут творить. Творчество перейдёт в простые рассуждения. Мы же в России , господа!

tima.rybakoff 04.01.2010 - 14:33
Тема: Вопрос по технике безопасности

Какую технику безопастности надо соблюдать при работе аэрографом акриловыми красками? Акрил Валео и Mr. Hobby, грунтовка валео в баночках под аэрограф на спирте. Нужен ли респиратор или можно обойтись марлевой повязкой, спирт технический вроде же не оч вредный. Спасибо.

olgerd83 04.01.2010 - 14:44

лично я не пользуюсь ни маской, ни респиратором, но работаю на балконе, а не в квартире, ребенок маленький дома все-таки. После покраски хорошо проветриваю (особенно после работы с нитрой). Светую надеть перчатки, чтоб не залапать и не оставлять пальчики на модели

Alex2219 04.01.2010 - 15:02

tima.rybakoff
В квартире можно работать, но при условии наличия покрасочной камеры (обязательно с вытяжкой производительностью не менее 300 л/мин). Вытяжка может быть выведена на улицу (в форточку) или в общую вентиляцию (привет соседям :grin:), а можно сделать примитивный водяной фильтр и засунуть шланг вытяжки в него. Респиратор не обязателен т.к. наличие мощной вытяжки обеспечит хорошее удаление образовавшейся в воздухе взвеси, а вто перчатки надо обязательно. И не только чтобы модель не заляпать, но и для того, чтобы не заляпать телефон/домофон/ручку входной двери если кто-то нежданно вас потревожит (из горького жизненного опыта).

alexy5 22.11.2010 - 02:51

Я бы категорически не рекомендовал , заниматься моделизмом детям . Казалось бы безобидное хобби , но химия это реальное ЗЛО .
Классы опасности растворителей:

Чаще обращайте внимание на маркировку , например почти вся тамиевская химия имеет маркировку - 'Вредно для здоровья' ,за исключением акриловых красок.
[url=http://www.postimage.org/][/url]

Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:

tima.rybakoff
...... а вто перчатки надо обязательно. И не только чтобы модель не заляпать, но и для того, чтобы не заляпать телефон/домофон/ручку входной двери если кто-то нежданно вас потревожит (из горького жизненного опыта).
Перчатки нужны чтобы кожа не впитывала эту дрянь , даже капля краски на пальце даёт нагрузку на печень и почки.

Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:

Ошкуривание моделей производить только в маске . Мелкая пыль от пластика вредная,а про смолу я вообще молчу...

Ruxum 22.11.2010 - 08:30

Я бы категорически не рекомендовал , заниматься моделизмом детям
Я-бы небыл столь категоричен, скорее надо тщательнее подходить к выбору химии и применению СИЗ'ов... Есть-же к примеру краски на водной основе, которые не так вредны, как эмали или спиртовые акрилы...

аксакал 17.03.2013 - 16:36
Тема: ТБ

Уважаемые коллеги. Приятно наблюдать за изобретением велосипеда. Все что касается безопасности давно и вполне однозначно регламентировано.
1. ПУЭ - правила устройства электроустановок
2. СП ППМ - пожарная безопасность (всего 9 документов)
3. ВЭС - работа с химически активными компонентами.

Основные источники опасности это уверенность в себе, нехватка времени на прочтение этикеток и использование самодельных приборов.

Добавить свою статью | Обсудить на форуме

Вы должны быть пользователем сайта, чтобы комментировать статьи!
Зарегистрироваться

Баннеров для статьи еще нет. Вы можете нарисовать их первыми!

наверх ГЛАВНАЯ НОВОСТИ СТАТЬИ/ГАЛЕРЕЯ WALKAROUNDS ФАЙЛЫ ССЫЛКИ FAQ WIKI ФОРУМ О САЙТЕ КАРТА САЙТА

Техника безопасности при занятиях стендовым моделизмом

Лучшие статьи

Добавить свою статью | Обсудить на форуме

Вы должны быть пользователем сайта, чтобы комментировать статьи!Зарегистрироваться

Вы должны быть пользователем сайта, чтобы комментировать статьи!
Зарегистрироваться