Наши проекты: 3D печать и услуги : Wiki : Сувениры : Walkarounds : ВНИМАНИЕ: Сайт пока работает в тестовом режиме после переезда! Что-то может работать не так как ожидается, проверяем...

Войти Регистрация

A.Halinski (3/2005) 1/32 A6M2 Zero

Лучшие статьи

Самодел Картон 1/48 Щербаков Ще-2

Бумажная модель этого самолета должна по моему сокровенному замыслу войти в пару моделей, представляющих истребители противников в первом столкновении США и Японии на Тихом океане - в нападении японцев на Перл-Харбор. США в этой паре будет представлять Curtiss P-40B (модель будет представлять один из самолетов, оказавших в этом столкновении более или менее успешный отпор японцам).

Прототип

A6M2 Model 21 - палубный истребитель японского императорского флота, созданный в 1940 году (модификация Model 21 появилась несколько позднее где-то во второй сотне серийных самолетов и имела ряд улучшений по сравнению с первыми серийными экземплярами). Этот истребитель в высшей степени удачно сочетал свойства скоростного и маневренного истребителя - был по крайней мере не менее скоростным, чем истребители противников на Тихоокеанском ТВД, и при этом обладал непревзойденной маневренностью, достигнутой за счет большой площади крыла и малого веса, а также (что важно для палубного истребителя) большой дальностью действия. Эти свойства самолета обеспечили ему превосходство над истребителями противников вплоть до появления на ТВД самолетов F4U Corsair и F6F Hellcat, после чего A6M2 и следующие модификации (A6M3, A6M5) быстро утратили свое превосходство, так как с потерей преимущества в скорости проявились такие, так и не устраненные до конца войны, недостатки, как низкая прочность и отсутствие бронирования, ограниченная скорость пикирования и другие. Тем не менее эта красивая и по-японски изящная машина является выдающимся истребителем и, как считается многими, самым маневренным истребителем-монопланом Второй мировой войны.

Характеристики прототипа:
Размеры:
- размах крыла (м) 12.0 (со сложенными законцовками крыльев- 10.995)
- длина (м) 9.05
- площадь крыла (м2) 22.438
Масса:
- пустого - 1745 кг
- взлетная - 2421 кг
- максимальная - 2757 кг
Скорость максимальная:
- на высоте 4550 м - 533 км/ч
Время подъема на высоту 5000 м - 6 мин
Потолок - 10300 м
Радиус действия - 1550 км (с подвесным баком)
Вооружение - два 7.7-мм пулемета (500-680 выстрелов на ствол), две 20-мм пушки (60 выстрелов на ствол)

Моделируемый прототип

В соответствии с моим замыслом модель должна представлять один из самолетов, базировавшихся на японских авианосцах и
участвовавших в налете на Перл-Харбор. После изучения доступных материалов я выбрал в качестве прототипа машину с бортовым номером BI-151, на которой командир группы истребителей с авианосца Soryu лейтенант Фусата Иида (Fusata Iida) участвовал во второй волне атакующих японцев:

[35K]

Этот самолет примечателен тем, что его пилот, как считается, совершил первый таран в войне на Тихом океане и на этом основании даже называется первым камикадзе в этой войне (что, конечно, неверно, поскольку таран он совершил не по своей воле - если вообще совершил). По чаще всего встречающейся легенде, самолет Ииды во время налета на базу морской авиации Kaneohe на острове Ford был поврежден зенитным пулеметом (это якобы совершил Chief Ordnanceman John William Finn - бравый главный артиллерист базы Уильям Финн), и пилот, осознав, что вернуться не удастся, направил его в ангар с летающими лодками. В ангар ему попасть не удалось, и самолет врезался в склон холма Puu Hawaii Loa (американцы называют его Kansas Tower). Есть, правда, и другая версия гибели Ииды, по которой его самолет был сбит в схватке с пятеркой Р-36, сумевших подняться с базы Wheeler, и попросту упал на склон холма. Достоверно известно только место падения самолета, на котором находится памятник-камень с надписью
"JAPANESE AIRCRAFT IMPACT SITE. PILOT-LIEUTENANT IIDA, COMMANDER, THIRD AIR CONTROL GROUP, DEC. 7 1941"
(http://en.wikipedia.org/wiki/Kamikaze)

Этот прототип хорошо известен и описан во многих источниках, а главное, для него есть доступные в Интернете трафареты и декали
известных производителей, которые удобно использовать при изготовлении модели(как использовать - об этом ниже).

Использованный набор

В качестве основы - набора выкроек - мною давно выбрано и приобретено издание Mitsubishi A6M2 Zero (A.Halinski, Kartonovy Arsenal, 3/2005, 1:33), которое моделирует самолет нужного типа (A6M2 Model 21) производства Mitsubishi - то есть самолет того же типа, модификации и производителя, на котором Иида отправился в полет к Перл-Харбору, - но с другими обозначениями и в несколько другой комплектации (там это базовый истребитель без радионавигационного оборудования).

[42K]

С точки зрения точности воспроизведения внешних обводов, основной расшивки и деталировки это издание справедливо считается лучшим, а качество отрисовки выкроек и бумаги, на которой они отпечатаны, меня особо не заботило, так как я сразу решил выполнить модель другого прототипа и в другом масштабе (1:32), а это так или иначе предполагало сканирование, перерисовку и печать заново. Замечу, что решение перерисовать и перепечатать выкройки было продиктовано в том числе и тем, что отрисовка выкроек и бумага в издании мне представились неадекватными прототипу.

Известные мне законченные примеры сборок моделей из этого набора (A.Halinski, Kartonovy Arsenal, 3/2005) находятся по адресам:
http://www.kami-mokei.com/kansei/hal061.htm
http://www.kartonwork.pl/forum/viewtopic.php?t=6647
http://www.papermodelers.com/forum/showthread.php?t=1348

Перерисовывание и печать выкроек

На перерисовывание и перепечатку выкроек меня подвигло основательное изучение литературы, фотографий и доступных проекций,
на основании которых я сделал заключение, что отрисовка выкроек в наборе Halinski по ряду характеристик не соответствует
моему представлению о самолете, вынесенному из этого изучения, и моему представлению о желаемой модели. Существенные для меня несоответствия оказались в основном такие:
- оригинальные выкройки в издании (типографская печать на плотной бумаге) имеют фактуру, мало похожую на металл, окрашенный блестящей краской;
- оригинальные выкройки имеют имитацию т.н. "следов эксплуатации", которые больше похожи на дефекты печати и плохо ассоциируются со сколами краски, потертостями и гарью; потертости / сколы изображены "до металла", хотя прототип грунтовался весьма прочным красно-коричневым грунтом; наконец, мне "следы эксплуатации" к тому же не нужны вообще - я предпочитаю модели "музейного" вида;
- тон окраски оригинальных выкроек (серый с оттенком синего) не соответствует цвету окраски машин от Mitsubishi, который согласно
большинству источников крутится вокруг FS *6492 - #b7bdb3, с оттенком зеленого и красного;
- имитация и расположение клепки и винтовых креплений, а также в некоторых местах имитация расшивки (стыков панелей обшивки) не соответствуют доступным чертежам, а клепка имитирована слишком крупными заклепками, расположенными со слишком большими промежутками;
- оригинальные выкройки не несут ряда общеизвестных элементов (технических надписей, обозначающих линий и рисунков и пр.), которые наносились на прототип.

При этом у меня не было сомнений в раскладке модели по выкройкам: наборы от Halinski, как уже отмечалось, славятся точностью воспроизведения обводов и деталей прототипов и "сходимостью".

Все это, а также желание иметь модель в масштабе 1:32 и возможность отпечатать выкройки на глянцевой фотобумаге (это позволило бы приблизить фактуру обшивки модели к прототипу - металл, крашенный блестящей краской), подвигло меня на перерисовку.

Рисование

С этой работой я возился (по мере возможности - с учетом того, что "делу - время, потехе - час") больше трех месяцев.
Перерисовывал с использованием давно привычного для меня приложения - Paint Shop Pro 6.00 (это старая, удобная,
быстрая и надежная программа, имеющая 200% нужных мне функций).

Перед рисованием листы журнала отсканировал, затем привел к масштабу 1:32, затем разнес детали по листам формата А4 для печати.
Разносил простым делением листа B4 по горизонтали пополам; помимо того, что это просто удобно, такое разрезание позволяет получить линии сгиба на важных деталях (нпаример, на крыльях, рулях, элеронах), ориентированные по длинной стороне листа А4
- это важно, потому что большинство видов бумаги, которые я использовал и собираюсь использовать,
имеет волокна, ориентированные вдоль длинной стороны листа, а поэтому листы вдоль длинной стороны сгибаются легче,
чем вдоль короткой. Некоторые детали я перенес с одного листа на другой, чтобы сгруппировать детали,
которые будут печататься на определенном типе бумаги (наружная обшивка - глянцевая, внутренние детали - матовая,
некоторые скручиваемые или мелкие детали - матовая потоньше), были на соответствующем листе. При этом, перенося детали, ни в коем случае их не вращал - это важно, потому что при печати мне придется корректировать размеры листов по вертикали и по горизонтали, и чтобы все детали корректировались синхронно и правильно, вращать их нельзя.

При рисовании я использовал прежде всего отличное издание "Mitsubishi A6M Zero Fighter" (Aero Detail 7, Dai Nippon Kaiga Co., Ltd., 1993), взяв проекции из этого издания за эталон, а также использовал
- издание "Mitsubishi A6M Zero" (Mushroom Model Magazine Special, #6103, Mushroom Model Publications, 2001) - здесь есть
несколько очень важных фотографий, в частности, крупные фотографии клепаной обшивки и крепления полотняной обшивки
к каркасам рулей,
- издание "A6M Zero" (Война в воздухе", вып. 3, 2-е изд., Mushroom Model Publications, 2001) - здесь есть
несколько очень важных фотографий, в частности, крупные фотографии клепаной обшивки и крепления полотняной обшивки
к каркасам рулей,
- доступные в Интернете изображения, описания и обсуждения трафаретов и декалей - прежде всего от
Hobbydecal (эти трафареты сопровождаются детальным описанием того, какие надписи и где размещаются на прототипах от Mitsubishi и от Nakajima) и от Tamiya (эти декали, в частности, включают обозначения для того самолета, который я делаю, - BI-151 и использованы в основном для верификации).

Редактируемые изображения выкроек прежде всего "залил" выбранными цветами - FS 36492 (#B7BDB3) для обшивки,
FS 31105 (#9F0102) для Хиномару, #838049 для кабины, #648A7B для внутренних поверхностей,
#45688B - приглушенный синий - для тактических знаков (полос) (в отличие от голубого, который использован
в оригинале и который экспертами считается неправильным), #24242A - черный с оттенком синего - для капота.

Далее нарисовал на изображениях выкроек расшивку, придав ей некоторую "трехмерность" линиями более светлого цвета
рядом с темными.

Далее нарисовал все заклепки и винты разных размеров - это оказалась самая трудоемкая часть работы. Изображения заклепок и винтов, а также расстояния между ними в рядах снял с доступных крупных фотографий - просто копировал и масштабировал изображения с выбранных фотографий, затем приводил их к нужному оттенку. Для каждого винта и заклепки заготовил по 8 вариантов с разными направлениями падения света, а затем размещал изображения заклепок и винтов в нужных местах и с нужными промежутками так, чтобы они выглядели в падающем свете слегка вдавленными в металл - точно как на фотографиях приклепанной обшивки и притянутых винтами съемных панелей.

Поскольку всю расшивку, заклепки, винты и прочее я рисовал по схемам из "Mitsubishi A6M Zero Fighter" (Aero Detail 7), сверяясь с имеющимися у меня фотографиями,расшивка из оригинала использована только как опорная разметка, и получилось много мелких изменений - где-то нарисован двойной ряд заклепок, где-то добавлен недостающий, а где-то, наоборот, убран лишний.

Наконец, изучил, масшабировал или дорисовал изображения трафаретов и декалей и инструкции к ним и перенес нужные обозначения (тактические номера, разные надписи, стрелочки и значки) на изображения выкроек.

Отдельной проблемой, которую я до конца не решил, оказалась грамотная отрисовка полотняной обшивки элеронов и рулей. Выпирающие ребра, изображенные в оригинале, безусловно, неуместны, так как полотно на прототипе крепилось к нервюрам каркаса металлическими полосами на винтах, которые затем оклеивались полосами полотна и все красилось. Найдя пару хороших фотографий такой обшивки, я нарисовал такие проступающие полосы с головками винтов крепления, руководствуясь чертежами и используя более темные и светлые оттенки цвета обшивки, а также обозначил контуры каркаса, как бы слегка проступающие сквозь полотно. Но только слегка - обшивка не флаг, она хорошо натягивалась перед креплением и окраской, и трудно себе представить, чтобы она провисала так, как это иногда рисуется, и полоскалась на лету. Однако мой рисунок полотна на рулях и элеронах вышел недостаточно контрастный - например, на приведенном ниже фото готовой выкройки руля высоты этот рисунок едва виден. Окончательно это стало ясно после печати и ламинирования, но перерисовывать / перепечатывать было поздно - чернильницы перезаправлены, и перепечатывать пришлось бы все. Впрочем, и так вышло приемлемо, хотя и "не фотогенично".

Печать и ламинирование

Выкройки я отпечатал на глянцевой (150 г/м2) и матовой (160 г/м2) бумагах Lomond Inkjet Photo Paper, а лист с отдельными деталями, от которых не требуется заметная толщина, продублировал на матовой бумаге 120 г/м2.

Для обшивки выбрал глянцевую бумагу несколько меньшей толщины (0.185 мм в использованной мною пачке) против 0.2 мм толщины
листов в оригинале. С учетом ламинирования лаком толщина выкроек станет чуть меньше 0.2 мм, а это лучше, чем довольно толстая глянцевая бумага 160 г/м2 (0.22 мм) - самолет сам по себе изящный, и портить его толстой бумагой не хотелось. К тому же я, как обычно, буду собирать модель "от обшивки", подгоняя к ней формеры, поэтому использование чуть более тонкой бумаги искажений в результате не внесет.

Итак, отпечатал листы на соответствуюшей бумаге. Перед печатью на каждом типе бумаги вычислил:
а) корректуры в размеры изображений листов, необходимые для компенсации искажений, внесенных сканером и вносимых принтером,
б) корректуры в цвета, необходимые дла компенсации цветовых искажений принтера и бумаги.
Это было необходимо в моем случае (использование простого струйного принтера и сравнительно низкокачественной фотобумаги).
Корректуры в размеры изображений листов вычислял, печатая пробные листы с крупными деталями. Например, перед печатбю листов с деталями обшивки на глянцевой ФБ отпечатал пробный лист с обшивкой крыла (самая крупная деталь), а затем сравнил размеры детали на отпечатке и в оригинале с учетом изменения масштаба (1:32), померив их хорошей линейкой с делениями 0.5 мм. Оказалось для того, чтобы отпечаток получился в нужном масштабе и с нужным соотношением длины и ширины детали (обшивки крыла), мне нужно увеличить высоту изображения листа (длинную сторону) в 1.0008 раза и ширину (короткую сторону) в 1.0107 раза. Соответственно я создал копии печатаемых листов с измененными размерами для печати на моем конкретном принтере и на моей конкретной бумаге.
Корректуры в цвета дла компенсации цветовых искажений принтера вычислял опять же пробной печатью с последующим сравнением отпечатка с изображением на экране моего откалиброванного монитора, а также фотографированием и сравнением изображения, импортированного из фотокамеры, с изображением на экране. Два-три приближения позволили мне вычислить, что нужные цвета, скажем, на глянцевой ФБ получатся, если сделать гамма-коррекцию изображения перед печатью с коэффициентами 0.8 (красный), 1.05 зеленый), 1.08 (синий) (это означает, что мой принтер на этой бумаге выдает многовато красного, маловато зеленого и еще меньше синего).
Сделал такую гамма-коррекцию на изображениях с измененными для печати размерами и получил окончательные изображения для печати.

Таким образом я подготовил и отпечатал изображения всех листов на соответствующих типах бумаги. Отпечатанные листы ламинировал акриловым лаком U-POL из баллона:

[40K]

Глянцевые листы покрывал двумя приличными слоями, а матовые - одним слоем, следя, чтобы на матовой бумаге не оставалось блеска. Ламинированные листы получились достаточно жесткими и упругими (особенно глянцевые листы). Примеры отпечатанных и ламинированных листов в сравнении с оригиналом:

[61K]

[39K]

[27K]

Используемые материалы

Картон для наклейки заготовлен моим обычным способом - листы картона толщиной 0.6мм и ватмана 0.25мм склеены ПВА так, чтобы направления волокон в склеиваемых листах пересекались. Так получены листы картона толщиной примерно 0.9 и 0.5 мм для наклейки. Листы прочные, и детали на них могут клеиться водным клеем без риска изменения их размеров после высыхания клея.

Отдельно подготовил бумагу для склеек. "Штатные" склейки я использовать не буду, а там, где это мне нужно, буду использовать самодельные склейки из очень тонкой бумаги, пропитанной для прочности клеем. Такую бумагу я нашел в старых "Желтых страницах" (толщина примерно 0.04 мм), промазал ее ПВА и высушил.

Краски для окраски и подкраски я использую от "Звезды" (матовые и металлики) и акриловые краски на основе
полуглянцевой белой акриловой эмали (это глянцевые краски). Специально подобраны краски для внутренностей и для кабины (матовые), краски для подкраски обшивки и капота (глянцевые). Грубый подбор делался "на глазок", точный - с помощью фотоаппарата, которым фотографировались участок соответствующей детали на выкройках и закрашенный краской участок бумаги.
Сравнение в компьютере RGB на двух участках позволяло вычислить, сколько белой, красной, зеленой и синей краски
надо добавить для коррекции цвета; два-три таких последовательных приближения позволяли получить почти точный цвет.

Клеи использую: Момент Кристалл (в большинстве случаев) и классический Момент (иногда) - для контактной склейки,
Момент Столяр D2 и Момент Притт - для обычной склейки. Момент Столяр D2 - очень удобный мощный клей, но для ламинированных
акрилом поверхностей не годится (в этих случаях годится Момент Притт). На картон детали наклеиваю либо обычным ПВА,
либо Момент Столяр D2 - как удобнее. Момент Столяр D2 быстро схватывается, поэтому большие детали удобнее клеить обычным ПВА.

План сборки

Мой план в целом соответствует инструкции, но фюзеляж клею посегментно. По каждому сегменту
- склеиваю обшивку сегмента (если сегмент состоит из нескольких деталей), осталяя несклеенным последний продольный шов,
- тщательно притачиваю торцевые формеры (шпангоуты) смежных сегментов к их обшивкам и друг к другу, следя, чтобы после прикладывания обшивок последние продольные швы точно сходились, а края смежных формеров точно сходились,
- склеиваю обшивку и торцевые формеры, затем (если надо) вклеиваю собранные внутренности сегмента или внутренние формеры.

Затем собранные сегменты склеиваю торец к торцу, получая готовый фюзеляж. Склейки при этом не используются, а совпадение торцов обшивки обеспечивается тщательной приточкой смежных формеров.

Разумеется, каждый сегмент имеет особенности. Разбивка по сегментам такая:
- передний сегмент - до формера W2a,
- кокпит - от формера W2a до формера W31,
- хвостовые сегменты (при этом последний хвостовой сегмент будет собран в общем по инструкции).

Таким образом, я избегаю неудобного "корабельного" каркаса, разделяю предлагаемую в инструкции сборку всей передней части фюзеляжа на два отдельных сегмента и вклеиваю собранную кабину в обшивку кокпита с его торцевыми формерами вместо того, чтобы собрать каркас, а затем прилаживать к нему обшивку со всеми вытекающими трудностями (а речи идет о десятых долях миллиметра).

Пропеллер

Пропеллер я сделал из "штатных" деталей, но использовал шпаклевку / покраску. Прототип имел пропеллер неокрашенным, на фотографиях он выглядит "металлическим" с соответствующим блеском, поэтому имело смысл повозиться и сделать "настоящий" алюминиевый пропеллер.

Кок пропеллера выклеен на зубочистке (2мм), шпаклеван акриловой шпаклевкой, обточен в дрели и крашен краской "Звезда" №05 ("серебрянкой"). Затем нанесены заклепки и винты крепления, шилом прочерчены нужные стыки. При обточке кока использовался картонный шаблон, снятый с чертежей (прототип проиводства Mitsubishi имел более короткий и более затупленный кок - был взят соответствующий чертеж).

Лопасти пропеллера склеены на осях, сделанных из обломанных швейных игл, оклеенных у корня бумагой. При склейке половинок лопастей им придана нужная форма (передние половинки выпуклые по всей длине, задние плоские, кроме корня) и надлежащая
"закрутка" (переменный угол атаки). Готовые шлифованные наждачной бумагой лопасти крашены той же краской, что и кок, а задние
поверхности докрашены черной краской (той, которая заготовлена для подкраски капота, с добавлением красной краски, чтобы
получился коричневатый оттенок).

[30K]

[54K]

[46K]

Двигатель и капот

Капот склеен по инструкции с использованием тонких черных склеек. Передние детали капота перед приклеиванием продавлены
специальными толстыми закругленными спицами на упругом основании, что позволило придать им нужную выпуклость и почти избежать
"ступенчатости" готового капота (такое продавливание я использую и для других деталей, требующих надлежащей округлости).
Порты пулеметов подклеены с изнанки, но прорези не сделаны до окончательной сборки с двигателем и моторамой - чтоб не "расползлись".

Передний торец капота выклеен полностью отдельно вместе с черной склеечной бумагой. Деталь 32f дополнительно подклеена
с изнанки обычной бумагой (то есть стала чуть толще - это гарантирует, что она после вклейки на место не будет выглядеть
"проваленной"), затем подкрашена и наклеена на черной склеечную бумагу. Для жесткости в торец с изнанки (в стык деталей 32f и 32g) вклеено кольцо из медного провода. Сборка 32f/32g вклеена в капот после того, как склеены остальные детали его обшивки и нижний стык. Лишняя склеечная бумага под 32f перед вклеиванием отрезана, оставлена полоска шириной 2 мм.

Изнаночная обшивка капота вклеена после того, как в ней вырезаны места, соответствующие портам пулеметов (в инструкции об этом ничего не сказано, но удобно сделать именно так). При этом порты с изнанки и место вокруг закрашены краской в цвет внутренностей. Воздухозаборник отформован, выклеен с использованием тонких склеек и после вклейки формеров закрашен изнутри черной матовой краской; его посадочное место на капоте тоже закрашено этой краской вплоть до края капота - это позволяет хоть как-то имитировать высокое у прототипа входное отверстие воздухозаборника.

Двигатель собран по инструкции за исключением некоторых деталей (невидимые толкатели клапанов заднего ряда, некоторые ненужные формеры цилиндров). Отверстия под ось пропеллера вырезаны в переднем торце двигателя и в "мотораме"; в остальных формерах двигателя вырезаны отверстия 5мм для свободного прохода оси. Для полноты впечатления добавлены арматура зажигания и тороидальный кожух, через который провода зажигания идут к свечам. Из бумаги эти детали сделать невозможно, поэтому кожух согнут из отрезка припоя, а провода сделаны из полимерных нитей и приклеены к кожуху краской "Звезда" №07 стального цвета.

Отверстия в "мотораме" я прорезать не стал, так как они почти невидимы, а вместо этого закрасил черной матовой краской.
Тем самым сохранена жесткость "моторамы", на которой все держится.

Склеенный с моторамой двигатель вклеен в капот. Передний торец двигателя отцентрован относительно отверстия в капоте, а кроме того, он "утопает" на 1.5 мм по отношению к плоскости переднего торца капота (это существенно и соответствует чертежам, поставить торец вровень было бы неправильно). После центровки и выравнивания оказалось, что "моторама" встала на 1 мм впереди
места ее приклейки, обозначенного на внутренней обшивке капота. Не знаю, что означает это расхождение, но это неплохо - при приклейке двигателя с капотом к фюзеляжу можно будет добавить прокладки нужной толщины; если бы, наоборот, "моторама" встала позади обозначенного места, все оказалось бы сложнее.

Склеив двигатель с капотом, я вырезал и подкрасил порты пулеметов и приклеил выхлопные трубы.

[70K]

[35K]

Передний сегмент фюзеляжа

Обшивка переднего сегмента склеена полностью "в кольцо", затем в передний торец этого "кольца" вклеен формер W4b (слежу, чтобы получился точно плоский торец), а с изнанки прикеены порты пулеметов (на обшивке прорези пока не сделаны - они будут вырезаны в последнюю очередь, как и на капоте). Затем вклеиваю по очереди формеры W4a, W3, W3c и, наконец, передний формер из приточенной пары формеров W2a - таким образом, по сравнению с инструкцией я вклеил только действительно необходимые формеры. Склеив и высушив все, прорезаю пазы портов пулеметов.

[45K]
Наконец, подкрашиваю то, что в этом нуждается - в частности, с помощью заточенной зубочистки заполняю краской стыки обшивки там, где эти стыки по возможности не должны выделяться. "Окна" в боках этого сегмента не прорезаю, но закрашиваю матовой черной краской. Первый сегмент готов - теперь я вижу, как бeдет выглядеть готовая модель. Результат в общем соответствует ожиданиям и намерениям.

Кокпит, кабина и фонарь

Кокпит тоже делаю как отдельный сегмент с торцевыми формерами W2a и W31. При этом обшивку с торцевыми формерами склеиваю сразу,
а кабину собираю отдельно и затем целиком буду вставлять / вклеивать в склеенную обшивку. Этот способ, как уже сказано выше, для меня проще и избавляет от возни с подгонкой обшивки к заранее склеенному каркасу. Таим образом, форма кокпита будет определяться обшивкой, торцевыми формерами и затем после вклейки кабины - поверхностью ее внутренней обшивки.

Обшивку склеиваю тонкими склейками, вклеиваю формеры W2a и W31 (каждый из них имеет толщину 1 мм, формеры приточены к обшивке
и к смежным формерам переднего и следующего сегментов.

Каркас передней части кабины склеиваю по инструкции - за исключением формера W3, который становится передним формером каркаса.
При этом приходится увеличить его высоту до пола кабины. Перед установкой кабины пол кабины придется "урезать" на 0.5...1 мм, поскольку формер W2a, вклеенный в обшивку, у меня смещен назад по отношению к инструкции примерно на эту величину. "Урезание" будет сделано по месту.

Каркас задней части кабины склеиваю по инструкции, однако поскольку у меня кабина будет вклеиваться в готовую обшивку,
приходится уменьшить длину этой части кабины - детали W3h+W3i, W3j уменьшаются по длине на 4 мм. Каркас передней части кабины, пол кабины с задней стенкой и каркас заднего отсека пока отдельны - они, как и стенки кабины, будут заполнены всеми деталями, а затем склеены вместе. Это удобнее, чем вертеть в руках весь каркас целиком.

[43K]
Деталировка кабины и заднего отсека весьма подробная и в целом адекватная - во всяком случае, более чем достаточная для "взгляда сверху". Можно было бы многое (почти невидимое) опустить, но я честно поклеил все:

[110K]

[105K]

[89K]

Три детали кабины склеил - сначала по верху и по бокам, затем стыки по низу проклеил Момент Столяр. Кабина встала внутрь обшивки точно и без особых трудностей:

[60K]

[55K]

Перед приклейкой остекления склеен следующий за кокпитом сегмент фюзеляжа - как и передний сегмент фюзеляжа, он склеен отдельно. Особое внимание в этом сегменте я уделил формованию перехода от кромки крыла к круглому фюзеляжу. Склеенный сегмент подкрашен, приклеен к заднему торцу кокпита каплями ПВА, стык выровнен и высушен. Прицел изготовлен по инструкции и подкрашен черной "приборной" матовой краской. Дополнительно изготовлена антенна радиокомпаса, обязательная для авианосного самолета.

Остекление кабины изготовлено из тонкой полиэстеровой пленки 0.05мм (извлечена из ненужного фотоальбома). Выкройки остекления я сделал свои - так, чтобы разрезы были под переплетом. Изнутри переплет подкрашен интерьерной краской - то есть предусмотренный в наборе внутренний переплет не клеился (вышло бы слишком толсто, к тому же он черный). Кроме того, стык передней и подвижной части и задняя кромка подвижной части подклеены полосками листового алюминия 0.2мм, окрашенными в цвет интерьера - для жесткости и возможности коррекции формы остекления в поперечной плоскости. Приклеены прицел, антенна, затем остекление. С левой стороны подвижной части фонаря дополнительно приклеена наружная ручка открывания.

[44K]

[57K]

Хвостовое оперение, фюзеляж

Хвостовая секция фюзеляжа собрана в целом по инструкции, за исключением ненужных формеров. Кроме того, секции хвоста по возможности выклеены отдельно и склеены вместе торцами. Антенна (тонкая проволока стального цвета) вклеена в киль сразу на нужное место. Рули вклеены намертво, хотя набор предусматривает возможность изготовления их подвижными.

Далее выклеена оставшаяся секция фюзеляжа и все секции последовательно склеены торцами. Перед склейкой торцы, естественно, подкрашены. Подгонка смежных шпангоутов секций мне в данном случае удалась: стыки совпадают пратически точно.

[61K]

[61K]

Крылья

Скелет крыльев я изготовил в основном с использованием вертикальных элементов, предложенных в наборе - горизонтальные не использованы за полной ненадобностью - форма крыла вполне "держится" обшивкой и нервюрами / лонжеронами. Элементы скелета после его сборки наклеены на полностью собранную и отформованную нижнюю обшивку крыла. Вырезаны по месту и приклеены дополнительные лонжероны.

После наклеивания и выравнивания всего и вся на нижнюю обшивку примерена, подогнана и приклеена в три приема (от передней кромки к задней) верхняя обшивка. Готовые крылья обработаны, подкрашены, приклеены к фюзеляжу, затем последовательно приклеены передний сегмент фюзеляжа, зализы, двигатель и маслорадиатор.

Изготовлены (картон, хорошая капля ПВА и затем матовая темно-серая краска) и приклеены к элеронам противовесы, полагавшиеся к части A6M2 и обычно присутствующие на фотографиях авианосных самолетов 1941 года.

АНО на законцовках крыльев выполнены прозрачными: стекла с помощью простого деревянного пуансона "вытянуты" из полиэстеровой пленки, лампочки "капнуты" краской на вставки законцовок лонжеронов. АНО на верхних плоскостях просто выдавлены с изнанки и стали выпуклыми.

[55K]

[30K]

[77K]

[84K]

Шасси, подвесной бак, прочие детали

Основные опоры шасси изготовлены по инструкции; добавлены заводские этикетки, тормозные шланги. Стойки крашены темно-серой краской, штоки амортизаторов выделены стальной краской, диски подкрашены алюминиевой.

Для установки основных опор шасси при их вклейке изготовлен простой шаблон. В поперечной плоскости он устанавливает опоры так, чтобы диаметральная плоскость колеса была вертикальна и проходила через ось стойки в ее вершине; в продольной плоскости угол наклона стойки к продольной оси снят с имеющейся боковой проекции. В результате опоры "присыхают" прочто и точно.

[27K]

[59K]

Подвесной бак: чтобы избежать "бумажности", передние и задние детали выклеены отдельно на зубочистках в качестве осей, затем шпаклеваны акриловой шпаклевкой, обточены в дрели и окрашены в цвет обшивки. Зубочистки отломаны,а детали приклеены к центральной секции бака.

[50K]

Для полного соответствия прототипу натянута антенна (тонкая стальная проволочка плюс кронштейн на киле, изоляторы изображены краской). На крыльях установлены "солдатики" контроля выпуска шасси (красные, как принято считать для A6M2)

Готовая модель

Контрольные фотографии (боковик приведен для иллюстрации и эталоном не является):

[67K]

[29K]

[36K]
Из сравнения контрольных фотографий с имеющимися проекциями и чертежами видны некоторые досадные ошибки сборки:
- двигатель с капотом оказался сдвинут назад и вверх примерно на полмиллиметра относительно своего надлежащего положения. Это элементарный недосмотр: я радостно приклеил двигатель к переднему сегменту фюзеляжа, совершенно забыв о вертикальном выравнивании и о планировавшейся прокладке между двигателем и фюзеляжем (при сборке двигателя был замечен и оставлен запас на возможную коррекцию). В результате щель между капотом и фюзеляжем при закрытых створках вышла заметно Уже, чем надо, а стволы пулеметов едва выглядывают из портов в капоте;
- основные опоры шасси в своем вывешенном положении оказались примерно на миллиметр длиннее, чем надо;
- мачта антенны недостаточно наклонена вперед (должно быть 10* к продольной оси, вышло много меньше).

Прочие виды и детали:

[79K]

08.08.2008

Просмотров: 22187
Опубликовано: 15.8.08 12:47

» Автор
mgolovanov
Опыт:	917
Репутация:	+232
URL Сайта:	http://mgolovanov.ru

Maly Modelarz 1/33 B5N2 Kate

Halinski Military Model 1/33 P-47D-25 Thunderbolt

Answer-ModelArt 3/2007 1/33 Hawker Hurricane Mk.IIc

GremirModels/Lukasz Fuczek 1/32 P-40B Tomahawk

A.Halinski (3/2005) 1/33 North American P-51D Mustang

GremirModels/Lukasz Fuczek 1/32 Як-3 (Yak-3)

1/33 Ил-2М3 в картоне

A.Halinski Military Model 1/33 P-47D-25 Thunderbolt #3/2006

Lish 20.08.2008 - 23:17

Замечательная работа, некоторые моменты просто восхищают!!! Если бы модель была из пластика, конечно прошелся бы по несоответствию цветов и некоторых проблем матчасти, но в данном случае молчу и наслаждаюсь!

mgolovanov 20.08.2008 - 23:23

Если бы модель была из пластика, конечно прошелся бы по несоответствию цветов и некоторых проблем матчасти
А какие проблемы? пройдитесь. Какая разница, из пластика или из бумаги? Что пластиковые заготовки, что бумажные выкройки - разницы нет, рисовано, крашено и делано все руками (с той разницей, что рисовано и крашено в компьютере / принтером).

Впрочем, я думаю, на все вопросы смогу так или иначе ответить - почему так и откуда взято. Или дадите информацию, которой у меня не было.

Lish 21.08.2008 - 00:04

Ну, Вы сами этого хотели :grin: Во-первых машина создана в 39-м году, а в 40-м принята на вооружение. В 52-м типе уже было достаточное бронирование и протектированные бензобаки, что соответствовало тогдашнему стандарту защиты самолетов.
Цвет, прежде всего, должен быть серо - сильно-зеленым(об этом уже обсуждалось), но не светло-серым.
Как вариант:
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=aV2AGguA][/url]
Ниши в цвет нижних поверхностей:
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_6335.html
Не верна расшивка правой части центроплана (справа и слева она асимметрична).
Винт в тыльной части - коричневый, но не черный. Крупновата по высоте идентификационная табличка (которая на синей полосе). За антенной в тыльной части фонаря должна быть вентиляционная решетка. Кресло пилота очень далеко отстает от задней стенки.
В остальном - бальзамная работа :razz:

mgolovanov 21.08.2008 - 01:10

Цвет, прежде всего, должен быть серо - сильно-зеленым(об этом уже обсуждалось), но не светло-серым.
Ниши в цвет нижних поверхностей:
Ох, сколько людей - столько мнений...

Основной цвет я просто осреднил по всем источникам. Средне-арифметически. И вышло среднее арифметическое #B7BDB3 :smile: С учетом того, что Мицубиси чаще всего описываются как зеленоватые, а Накадзима - красноватые.

В ообенности внимательно я рассматривал вот этот образчик:

В нем больше всего красного, чуть меньше зеленого и меньше синего, итого выходит зеленовато-красноватый оттенок с преобладанием красноватого. Однако из комментариев и логически можно заключить, что образчик древний, и красноватый оттенок может быть вызван диффузией красно-коричневого грунта, а в молодые годы этот образчик имел как раз чуть больше зеленого, чем красного, и меньше синего - то есть тот самый зеленоватый оттенок, приписываемый машинам от Мицубиси. А это как раз почти цвет, указанный выше - разумеется, осветленный.

Насчет же ниш, кроме мнений, есть и рациональное соображение - все открытое / открывающееся японцы скорее всего грунтовали одним и тем же грунтом (как говорят, весьма прочным) и красили одной и той же краской с адгезией к этому грунту. Вряд ли им было сильно надо иметь несколько разноцветных комбинаций антикоррозионного грунта / краски. И с этой позиции Вы правы - и ниши, и створки были скорее всего как и фюзеляж. Логически. Я оставил сине-зеленое только для красоты.

Винт в тыльной части - коричневый, но не черный.
За антенной в тыльной части фонаря должна быть вентиляционная решетка.

Верно. Винт сзади у меня покрашен вообще безобразно.
Более того, той же (противобликовой) краской был вероятно крашен и кокпит поверху (я оставил глянцевую бумагу, потому как через фонарь ничего особо не блестит). В этой связи забавно было читать некоторые комментарии на j-aircraft.com, где кто-то узрел ГЛЯНЦЕВЫЙ черный в кабине...

Крупновата по высоте идентификационная табличка (которая на синей полосе).
Кресло пилота очень далеко отстает от задней стенки.
Оставлено, как в оригинале. Хотя и то, и другое показалось подозрительным.

Не верна расшивка правой части центроплана (справа и слева она асимметрична).
Ну, тут не имею информации. Или имею не ту информацию. Если судить по проекциям из Aerodetail / Mushroom, вроде бы без разницы.[img][/img]

Lish 21.08.2008 - 14:56

Хоть и не 21-й, но крой аналогичен(вечером еще постараюсь и в чертежах представить :grin: )

mgolovanov 21.08.2008 - 15:05

Хоть и не 21-й, но крой аналогичен(вечером еще постараюсь и в чертежах представить :grin: )
А у меня тоже разные! Слева выдвижная подножка с выпускной кнопкой, а справа нет. Тут в целом верно. Надо только было еще приклепанную панель на этом узле изобразить, но не было детальных фото. На Ваших фото эта панель четко видна.

Lish 21.08.2008 - 15:10

Прошу прощения, запостил не те фото, по несоответствию расшивки, а именно отсутсвие накладной панели в нижней передней части фюзеляжа справа

Anton_Yaroslavl 05.02.2009 - 02:36

mgolovanov 05.02.2009 - 11:01

Подскажите пожалуйста какие элементы печатаются на глянцевой фотобумаге (150 г/м2), какие на матовой (160 г/м2), и какие на матовой бумаге 120 (г/м2)? Понял, что обшивка печатается на глянцевой бумаге (180 г/м2). Можете посоветовать какую-то конкретную марку бумаги?

В данном случае все наружные поверхности печатались на глянцевой бумаге, а внутренние - на матовой (детали и внутренняя обшика кабины, ниши шасси и пр.).

Я сейчас думаю, что немного ошибся здесь - внутренности следовало также печатать на глянцевой бумаге, поскольку сине-зеленый лак, судя по фотоматериалам и общему мнению, был весьма блестящий.

В общем же что на чем печатать - вопрос философский. Я думаю, крашеный металл (и вообще поверхности самолетов) лучше всего имитируется именно глянцевой бумагой - или даже лучше, полуглянцевой (такой, которая дает ровный отсвет, но не сияет и не дает зеркальных отражений).

Зеро печатан на бумаге HP Superior Paper 180 Glossy - это такая отличная бумага для печати брошюр, довольно тонкая несмотря на солидную плотность - она каландрирована и имеет толщину всего 0.17 мм). Из-за того, что бумага очень плотная, при покрытии лаком вышел заметный и не слишком уместный зеркальный блеск (лак не "ушел" в бумагу и остался поверху).

Раньше я с успехом использовал глянцевую Lomond 150 гм, у нее приемлемая толщина (0.18 мм в среднем, но зависит от пачки) и нормальный отсвет после покрытия лаком (лак "уходит" в слой бумаги и не блестит). Сейчас у меня на столе глянцевая Black Diamond 150 гм - она чуть потолще (0.19 мм) и заметно плотнее, чем Lomond (не в смысле веса, а в смысле упругости на сгибание). Очень мне понравилась. После покрытия лаком поверхность выходит точно такая, как мне надо.

Что касается того, какую толщину брать - потолще или потоньше - это зависит от того, какая деталь. В основном я стараюсь следовать проекту - обычно проект в масштабе 1:33, 1:32 делается под толстую бумагу примерно 0.2 мм и тонкую 0.1 мм. Однако если встречается деталь, которая в проекте дана на толстой бумаге и которую надо, скажем, свернуть в трубку (стойки шасси, стволы, еще что-то), то я не мучаюсь со скручиванием толстой бумаги, а печатаю на тонкой (90 или 120 гм).

Anton_Yaroslavl 05.02.2009 - 12:10

Спасибо за советы. Как я и думал, не все так просто :smile: