По поводу декалей, можно было сразу спросить у разработчика - то есть у меня
1. Фанеру нужно клеить на белую ( по буквам- Б Е Л У Ю) подложку- грунт+ белую глянцевую краску. Для "шейдед" - можно и другие - но ОЧЕНЬ светлые оттенки. Я рекомендую этими светлыми оттенками пройтись только по линиям расшивки - получиться навроде прешейдинга. Ничего темного- иначе структура просто исчезнет она и так напечатано светлой и полупрозрачной.
2. Лаковая подложка отбиралась из нескольких вариантов - и именно эта не просто самая лучшая из того что тестировалась- она одна из лучших с которыми я имел дело, а я имел дело с немалым количеством декалей. Отлично реагирует на Ганзу- Марк Софтер и Сеттер, другими я не пользовался и об их свойствах мне ничего не известно.
3. После нанесения декали - покрыть лаком. Я не рекомендую Ганзу - тк у них условно прозрачные лаки, а на самом деле - они не прозрачные. И очень рекомендую Тамию LP серию - особенно оранжевый - изумительный янтарный оттенок. Лучше наносить несколько полупрозрачных слоев- набирая насыщенный оттенок - по вкусу. Переусердствуете- и структуру фанеры потеряете- лучше постепенно.
4. Если все сделано правильно - глянцевая белая подложка на грунте+ приварка чем указал выше - я ГАРАНТИРУЮ, что обычными маскировочными средствами - вы не причините покрытию никакого вреда - более того, захотите снять декаль - только механически- шкуркой, ножом, или агрессивными жидкостями - навроде пейнткиллера.
Я полностью оклеил фанерой и лозенгом (он напечатан на такой же точно декальной бумаге) - 2 АЛЬБАТРОСА - в 1/48 и 1/32 (это не считая всяких тестовых поклеек) и никаких проблем не возникло.
Скоро будет выпущен орех - для любителей "темного"
US_andy
Спросить-это одно, а ручками самому попробовать- совсем другое
К тому же хотел проверить как все пойдет если уйти от идеального варианта нанесения (по рекомендации производителя).
Видел ваши фото, поэтому и уверен был, что в конце можно получить идеальный вариант- просто изучал пути к нему просто лучше поэкспериментировать заранее на кошке- чем запороть модель. Теперь я 100% уверен, что предложенный производителем вариант оптимальный.
Ну и вообще, в конце концов не надо посягать на священную черту русского человека сначала накосячить- потом всех обматерить- и только потом изучить инструкцию
За новость про "орех" спасибо. Буду ждать с немецкими привязными ремнями.
Декаль на винт, как раз сразу наносил на белый глянец- легло все идеально, смотрится очень реалистично.
Мне понравилось, никаких трудностей не возникло..... только есть один бооольшой вопрос.
Прекрасно понимаю, что с вашим опытом и знаниями по этой теме ошибки быть не должно... но и на солнце бывают пятна, хотя надеюсь все таки не прав я...
но все же спрошу- по опыту создания винтов из разных сортов дерева- рисунок с лицевой части должен плавно переходить в тыльную... то есть "темное" дерево на гранях должно состыковаться, так же и "светлое"
у вас же не только не стыкуется- но и количество слоев не сходится? лицевая часть винта (3) три темных слоя+ три светлых= итого шесть, тыльная (1) два темных+три светлых= итого пять
Возможно я и не прав, но когда из бруска с 6 слоями выстругиваешь винт, даже при очень сильном сужении - не может потеряться один слой без хоть маленького остатка... легко проверить.
Во времена занятий авиамоделизмом в кружке "Метеор" ( это без малого -10 лет- всю школьную пору) приходилось изготовить большое количество винтов - собственно ручно. Ибо винт - это расходник, а на отдельных классах авиамоделей - расходник не меньше топлива. В основном - винты вырезались из цельного куска дерева разных пород - липа, береза и др. Много винтов делалось из стеклоткани и смолы - в формах, но некоторое количество винтов - например для летающих копий- было из переклеек.
Так вот. Я прекрасно понимаю о чем вы говорите, более того - первые тесты были именно такими - "приближенные к боевым". И значете - в итоге получилась полная хрень, ибо то что работает на оригиналах и крупных масштабах - в мелких уже наоборот. Большое количество слоев запестрили, и с учетом отпечатанной фактуры - начали сливаться, представляя в итоге чо угодно - но не то что планировалось. А с учетом оберток вокруг деталей и тянущегося материала - состыковать переднюю и задние наклейки - вообще оказалось не возможно. Именно поэтому мы не делаем наклейки на ступицу винта.
Поэтому вот так- зрелищность за счет реализма.
В конце концов, никто не мешает взять кисточку и подкрасить. Или расписать винт целиком самостоятельно, если количество и расположение слоев на нашей деке - так режет кому-то глаз.
US_andy
Надеюсь вы понимаете, что я просто хотел уточнить этот спорный момент... вашим ответом удовлетворен полностью.Даже соглашусь, что для массового покупателя вопрос стыковки фронтальной и тыловой части мог оказаться проблематичным. Ну а мастера всегда найдут выход. Тот же винт из дерева. Ваше решение теперь выглядит логичным и понятным. вообще стараюсь ни "учить жизни", ни производителей, ни моделистов- так как у всех свое понимание и возможности..... Знал одного моделиста работы которого часто песочили за отсутствие аккуратности и педантизма в мелочах (при этом в целом работы были намного выше среднего), но все критики не знали. что после нескольких болезней мастер почти ничего не видел и еле держал ровно инструмент Вот так...
Для себя решил- фронтальная часть будет ваша декаль, на тыльной постараюсь сделать маслом (хотя понимаю, что повторить реализм декали будет сложно. Она действительно вышла выше всяких похвал)
Лучше бы туда "пристроить" размытый дождик. Опыты Ахима показывают, что краска впитывалась (диффузия пигмента) и расплывалась по внутренней стороне.
Цитата:
Из новшеств будет (я очень надеюсь) Оберрусель от Ивана77
Нужные фотки картера с иным расположением болтов я ему намедни отправил. Обещает даже учесть разницу во впускных коллекторах - она есть, ежели присмотреться.
Цитата:
с 0,3 внутренним и 0,6 внешним - диаметром.
Оверсайз! У Lion Roar есть 0,5. И потом - тонкостенные трубки от Albion Alloy на "ханнатсе" исчезли совсем? У них, помню, и 0,4/0,3 были.
Цитата:
то что работает на оригиналах и крупных масштабах - в мелких уже наоборот.
А я всегда утверждал, что хуже всего структуру дерева в 32-ом передает именно дерево! Или надо какой-то супершпон сверхредких пород искать. Краска и/или декали - оптимальный вариант!
Пока взялся за Ньюпоры. А в постройке Альбатроса остановился на том, что практически подготовил верхнее крыло к окраске. Загрунтовал и нанес киперку от Quinta. Итог мне пока нравится. Ложится отлично. Схватывает не сразу- есть время все выравнять. Однозначно лучше после этого приварить жидкостью для декалей. Иначе сохнет долго и все таки держится не на отлично. А так мазнул сверху, я использовал Тамия-стронг, и минут через 5-10 уже не сдвинешь. А после полного высыхания вообще мертво, причем и на грунте, и на голом пластике.
Еще, из за переноса радиатора, пришлось "двигать нервюры" на центроплане.
P.S. мусор сверху накидало уже сейчас, пока с Ньюпорами возился забыл перед съемкой протереть
Нечаев
да, ямы зашпаклевал. Киперка легла после этого хорошо...
SigvardUS_andy
так я и не собирался на элероны клеить, поэтому и не грунтовал их.... но в какой то момент почему то перемкнуло..
видно красоты захотелось
Сейчас пойду все поправлю.. ну и по задней кромке- вообще то зачищал там все, но на макро повылазило.. видно спустя рукава сделал. Заслуженно получил по голове.
Добавлено спустя 11 часов 5 минут 56 секунд:
исправил все косяки. Как выяснилось, военная приемка у нас тут такая- что не побалуешь чуть что сразу к стенке
Буду стараться меньше косячить, и больше спрашивать... все таки опыт у меня в постройке аэропланов далеко не гигантский
ну и сразу вопрос. Кто то пользовался краской из этого набора?
как там с цветом можно им красить? или лучше мешать самому?
У меня есть эти акашные цвета - так купил на сдачу как то в разнобой.
Касательно светло зеленого/красно-коричневого/темно зеленого- у меня особых нет нареканий. Оттенки меня устраивают. Только как и весь водно-спиртовой акрил - он после высыхания сильно темнеет.
Ну а так как я не пользуют водно спиртовыми красками для окрашивания аэрографом (только для подкрашивания кистью), то если брать Ганзу, то мой рецепт такой:
Светло зеленый - С 364
Красно - коричневый- мешать самому, должен быть ярко выраженный красноватый оттенок, и по насыщенности - он равен предыдущему светло- зеленому. То есть если сфотать и перевести в ч/б - оттенки серого должны примерно совпадать.
темно-зеленый- С 123
Merin
Кто бы еще знал, каковы были эти цвета точно - я бы сказал, можно или нет. Конечно, имеются редкие артефакты, но вопрос интерпретации остается.
US_andy
Цитата:
Красно - коричневый- мешать самому, должен быть ярко выраженный красноватый оттенок,
Кто сказал, что "должен"? дело в том, что именно для "альбтроса" ее образца найти не удалось.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы не можете скачивать файлы
Наблюдаемые темы
FAQ
Поиск
Пользователи
Награды
Избранное
Регистрация
Профиль
Войти и проверить личные сообщения
Вход
просто лучше поэкспериментировать заранее на кошке- чем запороть модель. Теперь я 100% уверен, что предложенный производителем вариант оптимальный.
сначала накосячить- потом всех обматерить- и только потом изучить инструкцию 
