Итак есть чертежи. Переносим их с соответствующим масштабированием на бумагу. Ну типа печатаем их на принтер. То есть отсканировали, перенесли в векторный формат. Для этого кто знаком с САD подойдут прелести типа AutoCad и Компас. Кады хороши для моделирования масштабирования и прочих прелестей касающихся конструкторского моделирования и точного масштабирования. Очень тонкие эстэты могут сами нарисовать чертеж аналогичный документации. Не очень подфотошопить. Далее переносим все на бумагу.
Дальше 2 варианта для струйного и лазерного принтера
1) Лазер.. Ставим принтер на максимум качества и печатаем с максимальным количеством порошка 2 копии зеркальную и нормальную. Берем тонкий лист меди, наносим контрольные точки, совмещяем в одно лист меди и распечатки и прокатываем утюгом. Отрываем листы бумаги и травим в хлорном железе или любом скором (кислотном или щелочном составе) с гашением и промывкой. Подробности посмотрите у людей которые травят платы для электроники. Недостаток метода -при подрыве бумаги можно отодрать краситель от пластины вместе с бумагой.
2) Струйник. Все тоже самое.. Внимание!!! Чем меньше расплываются чернила тем лучше. После этого обрабатываем нашу распечатку этим дерьмом http://www.chipdip.ru/product0/47285.aspx. А медную пластину вот этим http://www.protonrf.ru/biblio/positiv20.htm. Кладем с фиксацией на 10-20 мин под УФ лампу . И вуаля... Травим. Травим любую деталь нарисованную на компе. А вот как, какими составами травить это уже вопрос второй. Цена вопроса химикатов по 300ре за банку. Цена УФ лампы примерно такая же. Думайте.
о интересные составы, взял на заметку, спасибо. надо будет заглянуть в чип и дип...
коллега, а можёт вы ещё и знаете где медь продают? а то пробовал ту, что на текстолите - слишком тонкая, как бумага...
о интересные составы, взял на заметку, спасибо. надо будет заглянуть в чип и дип...
коллега, а можёт вы ещё и знаете где медь продают? а то пробовал ту, что на текстолите - слишком тонкая, как бумага...
А поспрошайте в том же чип дипе или на иэмайловке, те кто расходники для чеканки продают.
Медь продают в Питере на Юноне, сам для этого брал именно там. Толщиной от "примерно как фольга от шоколадки" до миллиметра. Я взял 50х500х0.15 за 90р около полугода назад, толщина оказалась великовата.
Печатаю на прозрачной плёнке на лазернике - мой струйник печатает с просветами, которые потом начинают травиться. И ещё - старайтесь печатать зеркально (слева направо), чтобы потом приложить фотошаблон стороной печати к меди - рисунок будет более чётким. Сверху шаблон полезно также придавить чем-нибудь УФ-прозрачным (не стеклом, оно частично поглощает УФ), например прозрачным (без царапин) пластиком от коробок CD.
Упоминаемое топикстартером "дерьмо" носит официальное название фоторезист. В данном случае фоторезист аэрозольный, благодаря чему его можно наносить на поверхности двойной кривизны, но бывает также и пленочный, который наклеивается на травимую поверхность подобно оракалу.
Кроме того фоторезист бывает позитивный и негативный. Различие между ними в том, затвердевает он на затененных или освещенных участках, что надо иметь в виду при разработке шаблона. Относительно свойств обсуждаемого продукта рекомендую проконсультироваться у продавца.
Далее, топикстартер вовсе забыл упомянуть о травлении засвеченного фоторезиста в щелочном растворе, который служит проявителем и фиксажем одновременно. Спешу исправить это упущение.
В Киеве этот раствор, а также сам фоторезист продается на радироынке, что на Караваевых дачах. Там этим торгует не менее трех продавцов и цены весьма разные.
Применение "опрозрачивателя" у меня вызывает сильные сомнения. По моему скромному мнению, целесообразнее печатать шаблон в зеркальном отражении на прозрачной пленке для диапроекторов и прикладывать к фоторезисту слой к слою, для наилучшей резкости результирующего изображения. Классическая технология контактной фотопечати.
Кстати, в качестве дармового источника УФ излучения можно применять наше родное светило (лето же на дворе), только засвечивать нужно не сквозь оконное стекло (оно поглощает УФ). Само собой, прочие операции до проявления включительно делаем в затененном помещении. Особо маньячить не нужно, светочувствительность фоторезиста довольно низкая, но все же.
Товарищ, с которым я консультировался на радиорынке, сделал еще два дополнения:
1) При покрытии фольги фоторезистом важна равномерность. Он укрепляет заготовку на шпинделе электромотора и брызжет на нее, крутящуюся.
2) По его мнению, со всем этим имеет смысл заморачиваться, если требуется получить элементы толщиной менее 0,2 мм. В противном случае лазерно-утюжная технология вполне достаточна.
Обыкновенно оконное силикатное задерживает около 95% ультрафиолета. Но оставшиеся 5% пропускает. Правда требуется увеличивать время экспозиции или мощность облучателя. Простейший вариант - на солнышко через окно. Декали ещё вроде так "отбеливают". Но кварцевое лучше, тут без вопросов
Обыкновенное оконное (силикатное) для ультрафиолета непрозрачно. Еще есть кварцевое стекло - оно пропускает.
Вообщето я радиофизик по образованию, да еще со специализацией по квантовой радиофизике, так что о том что кварцевое стекло пропускает ультрафиолет знаю не по наслышке. Просто там вроде не говориться о кварцевом стекле, хотя может быть я упустил этот момент.
А как травить алюминиевые пластинки в хлорном железе? Я развел ХЖ как для травления меди (1 к 5) но алюминий в этом растворе просто "сгорает". Вроде бы нужно больше развести водой, но сколько? Не хотелось бы слишком много влить воды и спортить раствор
"Алюминий и его сплавы лучше травить в 10—15 %-ном растворе едкого натра. Следует помнить, что химическое фрезерование происходит очень медленно При нагревании раствора до 60—80° за 20 мин растворится слой металла толщиной всего 1 мм. После травления деталь тщательно промывают водой и полируют."
По материалам книги " Азбука судомоделизма"
http://www.shipmodeling.ru/
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Едкий натр входит в состав сухого "Крота", правда сам я не пробовал "Кротом" травить алюминий... если что получится/не получится - поделитесь опытом?
Все эти жидкие фоторезисты довольно муторное дело. Наносить, запекать, освещать. А результат не всегда сразу удовлетворяет. Сейчас появились твердые фоторезисты. На пленке. Печатаете на лазерном принтере. Кладете на медь. Проглаживаете утюгом и все. Дальше можно травить.
Я покупал вот здесь.
http://www.techniks.com/
Называется Press-n-Peel Blue. Сейчас печатные платы делаю только с помощью этой пленки.
"Алюминий и его сплавы лучше травить в 10—15 %-ном растворе едкого натра. Следует помнить, что химическое фрезерование происходит очень медленно При нагревании раствора до 60—80° за 20 мин растворится слой металла толщиной всего 1 мм. После травления деталь тщательно промывают водой и полируют."
По материалам книги " Азбука судомоделизма"
http://www.shipmodeling.ru/
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Едкий натр входит в состав сухого "Крота", правда сам я не пробовал "Кротом" травить алюминий... если что получится/не получится - поделитесь опытом?
каустическая сода(едкий натр) растворяет и фоторезист, так что в таком случае придётся мутить чтото более стойкое, (возвращаться к тонеру и утюгу? неее....) , имхо лучша забыть об алюминии вообще как о материале для травления.
медь травится в любом случае чище и проще.
2 chse
ну после гемора с утюжением тонера и оттиранием бумаги пальцем, жидкие фоторезисты просто дар богов)))), особенно если потренироваться и отработать технологию, так что вы несколько драматизируете)), но плёночки да штука привлекательная безусловно, так как в отличии от лака не придётся выискивать места на пластине свободные от подтёков или непрокрашенностей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы не можете скачивать файлы
Наблюдаемые темы
FAQ
Поиск
Пользователи
Награды
Избранное
Регистрация
Профиль
Войти и проверить личные сообщения
Вход
