Вот именно, что 14х14 и 14х18. А для UNIMAT`ов нужны 3.5х3.5. Кроме как у самих униматов, я не знаю, где такие продаются. У них комплект из быстрореза HSS - на сайте есть картинка и цена ))))))))))
Тупится любой резец, но об металл, понятное дело, быстрее, чем об пластик. По-одному они не продаются. Когда мне было надо я на нем АМГ точил, но в основном, у меня детали пластиковые.
Такой резец делается из сверла, надфиля, дисковой фрезы (допустим, "наварной" с твердосплавными зубьями), узкой стамески и т.д. (аналогичного материала), за несколько минут на наждачном точиле... И получается в 10 раз дешевле, при наличии точила, разумеется. Из одного диска за 80 рублей получается минимум 2 резца, если сломать его пополам. Все, представленное на фото (включая топорик), делал на обыкновенном наждаке, из сломаных дисковых фрез по металлу, быстрорез Р6М5.
Итог - каждому свое... Я вот стараюсь больше сделать самостоятельно, чтобы сэкономить на что-то более нужное или то, что вручную "на коленке" сделать не получиться И завсегда стараюсь поделиться имеющейся информацией с ближним. Так как сам неоднократно сталкиваюсь с отсутствием оной, от чего и страдаю. Лишним, ИМХО, не будет, все люди разные, у всех разные возможности...
Василиск, если Вы готовы наладить производство таких резцов, скажем, по 50р, то:
а) Лично я готов взять десяток для личных целей
б) Свяжитесь с дилером по ссылке выше и, думаю, вы найдете себе неплохой приработок.
Буду рад, если сможете научить хотя бы правильно затачивать эти резцы в домашних условиях. Можно в личку
Ага, если правильно нашел, то на сегодняшний день 2200руб за 5 резцов, причем судя по картинке, тупых, т.к. режущие кромки "белесые"
Мне моей зарплаты пока хватает, так что производство организовывать не буду, тем более, что оно будет иметь очень узкий круг потребителей. Моей целью было предложить альтернативу тем читателям форума, кто ограничен в средствах, но имеет желание и возможность сделать что-то своими руками...
Про заточку резцов подумаю, как бы все описать по-простому. Если будет время - сделаю фото. Думаю, будет интересно не только вам, так что в личку - врят-ли.
Добавлено спустя 1 час 41 минуту 46 секунд:
Изготовление правого подрезного резца для токарного станка.
Обозначения углов возможно немного неточны (давно это было, всех названий не помню)
Заготовку для резца можно сделать из быстрорежущего, дискового (отрезного) фреза по металлу Р6М5 (на рис №1).
Его можно сломать (№2), как я и поступил в первый раз, но можно и отрезать болгаркой (№3). Так как я их резал год назад за городом, то сейчас дома показывать этот процесс не буду. В конечном итоге, нам надо получить прямоугольную заготовку (№4), которую можно довести на электроточиле.
Главное в нем – правильно установить подручник, его поверхность должна быть выше оси вращения камня, чтобы заготовку не «затаскивало» в щель между подручником и камнем (на рисунке – красная линия). В таком случае на резце (упрощенно нарисованном зелеными линиями) получается приблизительно правильный угол заточки главной и вспомогательной задних поверхностей резца (на рисунке показан угол главной задней поверхностью относительно верхней поверхности резца, синими линиями)
Сначала можно заточить вспомогательную заднюю поверхность. Для этого надо несколько «завалить» торец, сделать его неперпендикулярным оси. Для этого немного поворачиваем резец (на фото угол нарисован зелеными линиями) и плавным движением прижимаем к камню. Следует время от времени охлаждать резец, чтобы он при перегреве не потерял своей твердости. Характерный признак перегрева – его посинение.
Затем можно заточить главную вспомогательную поверхность. Для этого кладем резец параллельно оси вращения круга и также плавно прижимаем его, добиваясь равномерного снятия угла по всей рабочей части (по высоте резца). Можно придать некоторый угол при этом, относительно продольной оси резца (на фото зелеными линиями), но я предпочитаю просто немного развернуть резец в резцедержателе токарного станка.
Теперь главное – заточка передней поверхности резца, ту по которой сходит стружка. Многие покупные резцы имеют эту поверхность неплоской. Да, иногда это оправдано – мелкие резцы становятся жестче, в нем, для облегчения заточки, достаточно сделать лишь канавку. Но при этом значительно ухудшается сход стружки, которая может «задрать» обрабатываемую поверхность, или замявшись и забившись между деталью и резцом, сломать последний. Поэтому я предпочитаю затачивать эту часть ровной поверхностью.
Положите резец на бок, и плавным движением прижмите его к камню.
Если вы делаете его как на фото, то немного наклоните его «на себя». У вас должна получиться та поверхность, которая обозначена красной точкой и углом с зелеными линиями, которая наклонена от верхней поверхности резца, обозначенной красным прямоугольником, развернутым в пространстве параллельно последней. Для мягких материалов, вроде пластмассы, этот угол можно довести до 35-40 градусов, для мягких металлов – около 12-15 градусов, для сталей около 5 градусов. Две задние поверхности, обозначенные синими точками, мы уже заточили.
Показывать буду не на UNIMAT, а на том, что есть. Зажимаем в патрон алюминиевый пруток диаметром 10мм. Выставляем резец в оси вращения
Включаем станок и плавным движением, по направлению красной стрелки, срезаем небольшой шпенек, оставшийся от отрезания предыдущей детали. При этом работает главная режущая кромка (обозначена зеленой линией) и главная задняя поверхность. Передняя поверхность резца работает всегда.
Затем окончательно торцуем деталь по направлению синей стрелки, вспомогательная режущая кромка обозначена коричневой линией. При этом работает вспомогательная режущая кромка и задняя вспомогательная поверхность. Обратите внимание – я развернул резец (красная линия) относительно направления подачи (зеленая линия) – я не стал делать этот угол при заточке. Этим я добиваюсь того, чтобы резец не цеплял уже обработанную поверхность.
Похожим образом я сформировал ступеньку. Если вы все сделали правильно, то углы при заточке не дают резцу цеплять за уже обработанную поверхность. Эти углы – между красными линиями (получившаяся деталь) и зелеными (углы резца). Их видно фото, это клиновидные зазоры между деталью и резцом, установленным «в угол» ступеньки.
Остальные резцы, вне зависимости от формы и расположения режущих кромок, затачиваются аналогичным образом. На заточку резца из уже готовой "реечки", точение, фотографирование и написание данного поста ушло около 1,5 часа.
Если имеет смысл – в раздел «статьи».
За статью Василиску спасибо, но у меня сразу куча вопросов:
1. Если нет болгарки, как (и чем) сломать фрезу, чтобы не покалечиться и чтобы трещины не распространились куда не надо?
2. Как вручную выточить реечку правильного прямоугольного сечения? Как достичь нужной плавности и равномерности движения заготовки вдоль точильного камня и одинакового нажима по всей заготовки? Есть какие-то хитрости, или это результат многолетних тренировок под руководством духовных наставников Шао-линьского монастрыя?
3. Все углы заточки вы выдерживаете на глаз. Умные книжки дают обширные численные таблицы с угловыми минутами в зависимости от материала, типа резца и его назначения. Как выдерживать?
4. Режущая кромка формируется путем придания торцу резца соответствующего пространственного угла. Я не понял, как его сформировать? Если я сначала точу один плоский угол, потом переворачиваю заготовку и стачиваю всё, что заточил до этого?
Думаю, после обсуждения, действительно стоит поместить материал в раздел статей. А я пошел за билетами до Шао-Линя
1. Завернуть в тряпочку и стукнуть кувалдой, предварительно наметив предполагаемые трещины на точиле (проточив в фрезе канавку углом камня, как минимум на половину тощины).
2. Первый вопрос - есть спецприспособление, называется "плоскошлифовальный станок" Однако я пользуюсь многолетними тренировками, освоенными мною в прошлом веке, под руководством духовных наставников профтехучилища, выравнивая вчерновую на точиле и доводя поверхности на оселке. На самом деле, идеальная форма всего резца не важна. Важна лишь форма и расположение режущей кромки. А ровный брусочек, который я использовал в предыдущем посте, первоначально предназначался для стамески.
3. Умные книжки предназначены для серийного производства, они не всегда оптимальны, так как иногда чистота поверхности приносится в жертву скорости обработки и стойкости резца. Отрицательные углы заточки, допустим, нормально "тянут" не все промышленные станки, чего уж говорить об игрушках... Если есть желание - можете попробовать, контролируя углы угломером. Найти же в продаже домашний, специальный заточной станок для токарных резцов, врятли получиться.
4. Вы точите не угол, а две поверхности, придавая им пространственное положение относительно друг друга. Линия пересечения этих поверхностей образует режущую кромку. Торец и верх - вспомогательная режущая кромка, бок и верх - главная режущая кромка. Торец и бок - кромка не используется.
Удачи с билетами: найти духовных наставников профтехучилища сейчас намного труднее, чем духовных наставников Шао-Линьского монастыря
Я там был. При случае - попробую что-нибудь выточить. Правда я трезво оцениваю свои шансы и боюсь, черный пояс по металлообработке в ближайшие годы мне не светит. Каждому своё. Поэтому, предложение о приобретении партии резцов про запас остается в силе :-0)
Ну, я вроде фотку выкладывал выше - алюминиевый штурвальчик для тисков я выточил на нем и только на нем. С резцом история такая: в базе у них вместо резцедержателя идут две пластмассовые прищепки либо металлический резцедержатель, но очень высокий (на фотках у них гляньте, башенка такая черная). Мне он нафиг не нужен, я вместо этого выпилил из обычной стали обычный низкий резцедержатель. У меня резец не водит. Маленькие детали из люминия можно выточить без проблем, но для больших это явно не тот аппарат. А вот пластики режет бесподобно! Детали MetalLine дорогие, но продаются по-отдельности. Я полгода собирал, но собрал.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Слушайте, а что вы все из металла точите?! Модели ж пластмассовые! Может, я не понимаю чего?
Смотрел настоящие "взрослые" мини-токарники ("Корветы" там, "калибры" всякие) под стандартный совковый патрон Ф80 и резцы 8х8. Монстр. Я в него заготовку для стойки шасси (ракеты, ПВД, пушки) даже зажать не смогу. CoolTool единственный, который я нашел, позволяющий с нашими мягкими деталюшками работать. Ну Шаублин еще какой ювелирный. Квартиру продать - как раз на него хватит ))
Слушайте, а что вы все из металла точите?! Модели ж пластмассовые! Может, я не понимаю чего?
Металлических деталей для моделей навалом - травленка, стволы, снаряды, ПВД, патрубки, в некоторых наборах "мягкий металл"...
Мне лично удобнее из металла, хотя, конечно, нет предела совершенству и если кто-то скажет, что ему удобнее из пластмассы, то спорить не буду; однако, приведу плюсы металла, из-за которых я его использую:
1. Пластмассовый заготовки отжимает сильно, особенно маленькие и длинные.
2. Размер "держит" лучше - не мнется маузером (актуально для тонких и маленьких деталей).
3. Не плавится при обработке.
4. Абсолютно уверен - металл не "раствориться" при приклейке.
5. Есть возможность оторвать и переклеить деталь.
6. Если деталь должна быть металлической - так ее красить не надо.
Выкладывал в другом посте фотографию - из пластмассы сделать не получилось: ломаются легко, времени больше надо, т.к. отжимает сильно. "Гвоздики" слева - Ф0.4х2, шляпка Ф1х0.3.
Я так и не понял, что конкретно вы коллекционируете и в каком масштабе Штуки, которые на Вашем фото, из люменя на Унимате как раз без проблем выточатся. И из оргстекла выточатся, но втрое быстрее )))
Вот пушка для А-10А в 72-м. Диаметр блока стволов 2.8 мм. Вся заготовка, включая отверстия точилась и сверлилась на UNIMAT MetalLine. Правда я малость опростоволосился. В жизни стволов 7, но я как-то не обратил на это внимания ))
А вот корпус движка TF-34. Видите внизу белую штуку - это генератор по-моему. 2.5мм, бывший литник. Тоже UNIMAT.
Чуть позже буду обтекатель антенны точить и гидроцилиндры - те помельче ваших на фото будут, выложу тогда. А уж на танковый ствол для 35-го масштаба вообще непонятно зачем металл переводить. Стрелять разве что из него? Вот гильзы снарядные, пожалуй пластиковые не выточишь - стенки слишком тонкие, но для таких вещей UNIMAT как раз самое оно. Не представляю, как можно такие деталюшки на больших мощных мини-токарниках точить, которые на ChipMaker обсуждают.
ЗЫ. Только не воспринимайте вышесказанное как рекламу CoolTool. Я лишь делюсь впечатлениями. О недостатках выше тоже писал.
Разумеется. Поэтому нет смысла с ним связываться. Если нужен только токарник, то берете китайца за 3 тыр, а потом к нему суппорта, шпиндель и бабку (как минимум) из MetalLine.
ВАЖНО: У всей этой линии - что киатйского, что австрийского производства, есть одна серьезная болезнь - у них бьет патрон. Выше я уже писал о своих злоключениях. К сожалению, это, похоже, конструктивный дефект. Как его устранять пока не знаю. Такое, правда, и на больших станках не редкость, но там проще - там всё большое
Добавлено спустя 23 часа 52 минуты 39 секунд:
Вот, сегодня специально выточил гвоздик из оргстекла как на фото выше. Можно и тоньше, но пока опыта маловато:
На больших станках каждый кулачок ставятся в определенный паз, в определнной последовательности и никогда не путается, плюс притачивается, время от времени, самим токарем. Зажим производят только через один определенный паз для ключа, т.н. "нулевой сектор", он обозначается "0" или каким-либо иным образом. Все эти моменты повышают точность установки. Хотя все равно считается, что установку точнее, чем биение 0,1мм, в токарном самоцентрирующем патроне гарантировано не воспроизвести, разве что на новом...
Хотя все равно считается, что установку точнее, чем биение 0,1мм, в токарном самоцентрирующем патроне гарантировано не воспроизвести
Здесь тоже кулачки пронумерованы и каждый в свой паз. Затягивается он двумя рычагами, но биение на заготовке у меня по индикатору получалось до 0.5мм, хотя на валу шпинделя всего две-три сотки. Протачивать пока не хочу. Для наших масштабов критичен диаметр центрального отверстия при сведенных кулачках, не хочетя его увеличивать. Да и не уверен я, что на нем вообще можно их ровно проточить. Тем более, при разных диаметрах заготовки будет разная точность. Тут настоящий токарь нужен...
Уважаемые коллеги!
Тоже задумался о приобретении токарного станочка, есть три варианта, может сможете про них что-нибудь рассказать?
1. Proma SM-250E
2. JET BD-3
3. JET BD-7
А может кто-нибудь свои варианты предложит? Бюджет до 35000 рублей.
Спасибо!
Вот, использую в качестве токарного станочка уже 7 лет. Производство Германия, 2 диапазона, непрерывный редуктор (механический) 50-1200 и 1000-2000 оборотов. Правда, дорогая, 500 евреев. Это лабораторная механическая мешалка. В свое время была возможность, для лаборатории покупали, вот и прихватизировал под свои цели. Зажим 8 мм максимум, биения нет, вал сквозной.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы не можете скачивать файлы
Наблюдаемые темы
FAQ
Поиск
Пользователи
Награды
Избранное
Регистрация
Профиль
Войти и проверить личные сообщения
Вход
))))))))))
И завсегда стараюсь поделиться имеющейся информацией с ближним. Так как сам неоднократно сталкиваюсь с отсутствием оной, от чего и страдаю. Лишним, ИМХО, не будет, все люди разные, у всех разные возможности...
