Добавлено: Пт Янв 23, 2015 9:17 am
Заголовок сообщения:
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Хотел бы обратиться к модельному сообществу с банальным вопросом. Возможно он где-то поднимался, но мне не встречался. Если что, направьте по нужному адресу.
Вопрос касается нарезки расшивки по линии стыка деталей. Для примера: стык переплета фонаря и фюзеляжа.
Каждый раз одно и то же. Приклеил, обработал наждачкой стык, начинаю аккуратно нарезать линию расшивки - стык крошится. Бывает, иногда получается сместить наносимую линию на какие-то доли миллиметра в сторону, тогда все в порядке. Но иногда не получается и возникает упомянутая проблема. В каждом конкретном случае стыки обрабатываются по-разному. Иногда достаточно клеем пролить и наждачкой обработать, иногда приходится применять нитрошпаклевку, а иногда циакрин - если дело касается смолы.
В общем хотелось бы услышать комментарии бывалых, кто как поступает в таких случаях (если вообще у кого-то возникает такая проблема кроме меня).
Заранее спасибо.
Вячеслав_Демченко
Здравствуйте, Вячеслав. Спасибо, что откликнулись.
Могу попросить в двух словах обрисовать технологию проведения данной манипуляции (как инструмент даже держать по отношению к поверхности модели) и фото микропилки (никогда раньше не обращал даже на них внимание). Если не затруднит.
Еще раз спасибо.
Микропилки представляют собой микропилки. Сделанные методом травления плоские лезвия различной формы, разной толщины и с разным шагом зубчиков. Кстати, не только Хасегава выпускает, но другие фирмы. Но хасегавовские мне больше нравятся, они удобнее и металл отличный.
Держать надо строго перпендикулярно обрабатываемой поверхности, равномерно и медленно проводить по линии. И проводить так, что бы сразу несколько зубьев были в работе, строго друг за другом.
Кстати, этими пилками удобно нарезать расшивку на криволинейных поверхностях по пластику и смоле. Но линии только прямые.
Выглядят пилки вот так. Набор не из дешёвых, но оно того стоит.
Аааа, все, узнал. Спасибо. А это все пилки? На фотографии не видно у криволинейных элементов тоже есть зубцы?
Теперь пытаюсь понять чисто с технической точки зрения: скрайбер выкрашивает стык, а пилка нет?
Извиняюсь за назойливость, но хочется разобраться. Цена не пугает, главное, чтобы в решении проблемы помогло.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
И, раз уж начал задавать вопросы, еще в дополнение поинтересуюсь - прорези там для чего?
Поможет. Должно помочь.
Скрайбер вырезает, поднимает материал, а пилка - именно пропиливает. Разница как между прорубанием паза зубилом и работой ножовки, грубо говоря.
У фигурных пилок тоже есть зубцы, но мелкие и с одной стороны.
Сквозных прорезей в пилках нет. Это протравленые пазы. Для чего, сказать не берусь. Для эстетики, разве что.
Уважаемые коллеги, огромное спасибо за помощь!
Вячеслав_Демченко
Вячеслав, вам отдельное спасибо. Пользуясь случаем скажу, что восхищаюсь Вашими работами. Много чего из Вашего опыта взял на вооружение.
Добавлено: Пт Дек 25, 2015 1:40 am
Заголовок сообщения:
Здравствуйте коллеги.
Вот прочитал ветку о расшивке и самому захотелось свои 5 копеек опыта вкинуть.
Весь инструмент у меня самодельный, кроме лекал. Резать то я начинал году эдак в 95-96, а тогда импортных скрайберов в продаже еще не было.
Здесь я прочитал что некоторые моделисты проливают расшивку клеем или еще чем для равномерности поверхности, а я наоборот стараюсь сделать так что бы дно шва было неоднородным. Это делаю для того что бы расшивка после покраски контрастно выделялась, т.к. когда она заводская то у нее однородная поверхность и соответственно краска частично ее равномерно скроет. Это мое ИМХО и соответственно я перерезаю ВСЕ, даже Тамигаву.
Весь инструмент у меня сложен в готовальню.
1. Лекала от АСЕ
2. Острозаточенный нож из ножовочного полотна (по металлу)
3. Измеритель с заточенной иглой для нарезки круглых лючков
4. Резак трапециевидной формы в плане для расшивки обшивки тонкий
5. Резак трапециевидной формы в плане для прорезки элеронов, бомболюков толстый
6. Стамеска из надфиля
Забыл сфотать еще две вещи используемые в работе (линейка и суконка). Нож использую для наметки кольцевых швов вокруг фюзеляжа и т.д. После того как слегка наметил прохожу несколько раз резаком.
Одну половину полностью, а вторую не до конца, что бы после сборки дорезать и совместить с линиями на другой половине. В принципе можно и таким ножом резать расшивку, но она мне формой не нравится. Нож конечно выдавит пластик, но то что будет торчать легко снимается стамеской. Режу прямые под линейку из куска рулетки, с одной стороны оклеенной изолентой что бы не скользила и у нее один край срезан под острым углом. Если на модели правильная наружная расшивка, то я ее аккуратненько снимаю стамеской. После этого остаются следы старой расшивки по которым я нарезаю новую. Если расшивка неверна или почти отсутствует, тогда по чертежам карандашиком и иглой намечаю линии. (надо попробовать намечать как здесь советовали CD маркером) Когда прорезаю расшивку, то хоть резак и выбирает пластик, но все равно по краям пластик слегка топорщится. Так что после резака я прохожусь по линии кроя стамеской.
Еще есть советские лекала из целлулоида, их я использую для прореза дугообразных линий (зализы крыла и т.д.). Готовую расшивку шлифую мелкой шкуркой и после шлифовки протираю кусочком плотного сукна. Дело в том что ворс сукна удаляет где то 80-95% пластиковой пыли из расшивки.
Ну вот вроде бы все.
Для примера даю фото двух половинок фюзеляжа Митчелла – одна резана по чертежам из Мира Авиации, а другая еще не тронута. Да и еще. Иногда бывает рука дрогнет, или глазомер окосеет и линия уходит в сторону. Неверную линию аккуратно шпаклюю циакрином, после бормашиной снимаю лишнее и режу правильно, а потом стандартная шлифовка. Зашпаклеванные места где нужно прорезать расшивку я сначала по шпаклевке прохожусь грунтом ГФ-21. Он пропитывает шпаклевку и после высыхания она становится не такой хрупкой и по ней можно аккуратно восстановить расшивку.
Еще для примера даю фото МиГ-29 от Итала-Звезды. Его я делал очень из коробки для одного человека. Так вот расшивку я там не менял, а заводскую прорезал резаком и сошлифовал заваленные верхние края.
а что значит слева при работе, справа при работе? Какая разница?
Вова, посмотри внимательнее на инструмент и поймёшь.
Когда ведёшь скрайбер, расшивка находится слева и удобно работать правой рукой - она не закрывает ни процесс, ни результат.
С углами понятно, а что значит слева при работе, справа при работе? Какая разница?
В теории, вероятно имелось ввиду, что когда ты начинаешь резать замкнутый контур, типа элерона,
то что-то, толи конец, толи начало, ты полностью дорезать не можешь. Поэтому чтобы срез был
равномерен в глубину по всей длинне производитель и разделил скрайбера на левый и на правый, т.е.
что бы сначала сделать проход одним скрайбером в одном направлении, а потом пройти другим в противоположном.
Ну так я это понял.
Но проверить не могу, потому что у меня тоже такой скрайбер только одного направления,
(жаба в свое время...ну вы понели ) и он вроде как и вправду в конце несколько недорезает.
А вобще странно что этот вопрос поднялся только сейчас!
Этим скрайберам, по моему лет пять уж как.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы не можете скачивать файлы