Итак, как и обещал, излагаю описание процесса изготовления гребней:
В качестве материала используется медная проволока диаметром 0,4. Имеющийся у меня экземпляр был лакированным. Чтобы снять лак, а заодно, чтобы проволока стала помягче, я её отжёг.
1. Нарезка заготовок ~8 мм
Для нарезки заготовок, сперва я закрепил на линейке упор — в данном случае, стальной кубик. Далее производилась следующая операция:
Беру бокорезы в правую руку, проволоку — в левую. Упираю торец проволоки в упор. Кусающую часть бокорезов размещаю на расстоянии 8 мм по линейке от упора так, чтобы проволока оказалась между режущими кромками бокорезов. Откусываю первую заготовку. Затем, досылаю проволоку до упора и откусываю вторую заготовку, и т. д. Глазами слежу за положением бокорезов на линейке, а правильную длину проволоки определяю по упору тактильно.
Таким методом можно нарезать достаточно много заготовок за небольшое время. Точность невысока, но она в данном случае и не требуется.
2. Гибка
Основные детали гибочного инструмента и способ его применения показан на фотографии:
Обе детали изготовлены бормашинкой с отрезным кругом из затупившихся лезвий от цангового ножа.
В "жизни", нижняя горизонтальная деталь зажимается в тисках, а верхняя вертикальная — в цанге цангового ножа:
В тисках нижнюю деталь следует зажимать так, чтобы проволока свободно могла проходить в зазор между губками. Для этого я подложил вместе с деталью стальную пластинку подходящей толщины.
Кусочек скотча на фотографии нужен для того, чтобы обозначить положение края заготовки при размещении его в тисках. Риска нанесённая простым карандашом указывает на середину прорези — это то место, куда следует надавливать верхней деталью.
3. Плющинье
Чтобы сделать заготовку плоской, я помещаю её в тиски и расплющиваю:
На фотографии в тисках справа несколько извращённым способом закреплена металлическая пластинка, которая фиксирует минимальный зазор между губками. Зажатая заготовка расположена слева в тисках. Заготовка прошедшая этот этап показана в правой части фотографии вверху.
Имеющиеся у меня тиски — кривые. В данном случае, это благо, поскольку, зажимая заготовку в разных местах тисков я могу тонко настраивать толщину сплющивания.
4. Спиливание верха гребня
Чтобы придать верхней части гребня более плоский вид я просто стачиваю её надфилем. Пожалуй, это тот этап данной технологии, который мне больше всего не нравится. Операция производится на глаз и занимает довольно много времени по сравнению с другими этапами.
Я с читаю, что идеальная технология такая, результат которой не зависит от кривизны рук её реализующих.
Результат данного этапа показан на предыдущей фотографии в правой части снизу.
5. Обрезка концов
Собственно, гребень готов. Осталось только обрезать ему на нужную длину "ножки". Для этого я зажимаю заготовку "ножками" кверху в специальную приспособу, которую я изготовил из доширак-стирола:
Приспособа представляет собой три полоски доширак-стирола склеенных между собой. Причём, верхние края внешних полосок расположены вровень друг с другом, а внутренняя полоска утоплена на глубину равную высоте гребня. Таким образом, между внешними полосками образуется щель заданной глубины. Если в эту щель поместить заготовку гребня "кверху ногами", то из щели будет торчать только та часть проволоки, которую надо срезать, что и выполняется бокорезами. Горизонтальная площадка удерживаемая косынками нужна для того, чтобы было удобно упирать в неё бокорезы.
Спасибо за доверие Я по этому запилу уже штуки 3 статей запланировал. Только я хочу сначала доделать и покрасить трактор (тягач? не знаю как правильно назвать) чтобы в статьи можно было включить фотографии окончательного результата.
Так что если нет возражений, я статью напишу, но попозже.
Снимаю шляпу, однозначно. Трудоемко, но результат радует глаз.
Спасибо за шляпу
Трудоёмкость пожалуй имеется, но не смертельная...
Два вечера — и вот результат — склад готовой продукции:
Конечно, правильней было бы освоить технологию фототравления. Как говорится, лучше день потерять, зато потом за пять минут долететь. Но так или иначе, результат есть.
Примерил пару гребней на траки:
Клеил цианакрилатом без ухищрений.
Теперь буду готовить собственно траки к установке на них гребней. Вроде бы гребни на единичные траки устанавливать нет смысла — их всё равно видно не будет...
Добавлено спустя 8 часов 35 минут 1 секунду:
Провёл ревизию и предварительную примерку траков.
1) Родная ревелл-мачбоксовская нижняя ветвь гусениц очевидно короче, что и не удивительно — у прототипов так же.
Значит на нижнюю ветвь идёт верхняя из набора, а нижняя из набора идёт донором/кошкой.
По результатам этой первой примерки я сделал вывод, что у назначенной нижней ветви следует ампутировать 5 траков.
2) После ампутации провёл вторую серию примерки:
Выводы:
а. У нижней ветви надо ампутировать ещё один трак. Итого, верхнюю-из-набора ветвь следует укорачивать на 6 траков
б. Задняя наклонная ветвь годится. Передней наклонной ветви следует спилить 1 трак. При этом, она станет такой же как задняя.
в. По одному единичному траку надо клеить к первому и последнему опорным каткам.
г. На ведущее колесо требуется 5 единичных траков. Это легко посчитать по зубцам. На ленивец так просто не посчитаешь, но скорей всего столько же. Итого, на каждую гусеницу — по 12 единичных траков. В наборе есть только по 10 на гусеницу. Значит, надо пилить донора.
Хотелось бы услышать мнение коллег по поводу верности выводов...
Итого, на каждую гусеницу — по 12 единичных траков. В наборе есть только по 10 на гусеницу. Значит, надо пилить донора.
Хотелось бы услышать мнение коллег по поводу верности выводов...
Уже говорил ранее, повторюсь, я бы не стал использовать одиночные траки из набора, при всей косячности гусянки они самые косячные, и выпилил бы их заново из донора
Иииехх...
Значить, вот, гуси...
Вспоминается почему-то песенка вокально-инструментального ансамбля Мастер под названием "дикие гуси". Хотя песенка, конечно, не про то.
Решил я идти по стопам Виктор-86, за что Виктору большое спасибо за указание пути.
Итак, общий принцип: не трогать того, что не видно. Исходя из это, поступил я вот как.
1. Гребни на единичных траках заменять не предполагалось, ибо не видно их. По сему, были срезаны родные гребни, но только на нижней и наклонной ветвях гусеницы.
2. Нарезал линии расшивки между элементами траков:
В качестве скрайбера использовал обычную булавку. Крючкообразный скрайбер на работал поскольку цеплялся за неровности из коих, собственно, гусеница и состоит.
Нижнюю поверхность нижней ветви не трогал, ибо не видно её.
3. Нижние поверхности соединительных элементов гусеницы прототипа — по бокам и под гребнем — не имеют впадины между осями. В связи с этим, решил эти впадины зашпаклевать. Для чего было сделано вот что:
а. под основными элементами траков были наклеены полоски малярного скотча
б. ветви гусеницы были покрыты слоем тамиевской однокомпонентной шпаклёвки
в. когда шпаклёвка слегка подсохла, скотч был удалён
г. после окончательного высыхания, лишняя шпаклёвка была сточена ножом/наждачной бумагой/надфилем. То ещё удовольствие...
стадии 3.а–3.в показаны на этой фотографии:
результат стадии 3.г:
4. Из ветви-донора были нарезаны единичные траки. По поводу этого пункта хочу отметить следующий момент. При вырезании траков, на нижней поверхности основного элемента следует оставлять ось с обеих сторон. На предыдущей фотографии левая деталь обрезана правильно, а правая — неправильно: сравните верхний срез деталей.
Вырезать из цельной ветви единичные траки так, чтобы не потерять ни одного, мне определённо мастерства не хватает. Понятно, что будут потери. Вопрос — насколько большие? Особо не подумав, единичные траки я сперва вырезал так, что каждый второй шёл в отходы. А вот подумав, я придумал схему резки, при которой выход был равен 2/3:
Правда, работает эта схема только если траки двунаправленные — не имеют различающихся передней и задней части.
5. На нижнюю и наклонные ветви были наклеены новые гребни. Клеил тупо — макал гребень кончиками в каплю цианакрилата и приклеивал на место. Операция проводилась пинцетом на глаз.
На этой фотографии снизу показана выкладка гусеницы; сверху — не слишком удачная попытка примерки гусеницы с помощью скотча.
Держатся гребни не слишком прочно, но и не отваливаются если не оказывать на них сильного воздействия.
Собственно, вот. Теперь планирую покрасить ходовую и установить её на модель. Тогда можно будет заняться интегрированием фальшбортов.
В заключение хочу показать сравнительную фотографию траков выпиленных из донора (в центре) и тех, что из набора (по бокам):
Сим хочу подтвердить вывод Виктор-86 о том, что единичные траки следует именно выпиливать из донора.
Супер! Аплодирую стоя! И не только за сделанное, но и за то что понятным языком это изложили да еще с пошаговыми иллюстрациями (эт не мои сумбурные пояснения ).
Только я вместо шпакли клеил тонкие полоски доширака с последующей обточкой.
Тут вот я на что внимание обратил:
видите косяк кита?
Так вот, косяк в том, что беговая дорожка (резиновые подушки) шире опорного катка. На прототипе они одинаковой ширины, что логично.
Проведя измерения деталей кита и имеющегося чертежа (прототипа под рукой не оказалось), я пришел к следующим выводам:
1. Ширина траков в ките вполне соответствует чертежу.
2. Диаметр опорных катков в ките вполне соответствует чертежу.
3. Ширина опорных катков в ките на 1.4 мм меньше ширины беговой дорожки гусеницы кита. И проблема тут не в том, что ширина опорных катков кита не масштабна прототипу, а в том, что разница ширины беговой дорожки и опорных катков видна, что вызывает у меня чувство нарушения логики...
Вот теперь думаю: удариться в перфекционизм или закрыть на это глаза..?
Походу Ревельные опорные катки узкие, ну и копийность их мягко говоря хромает http://btvt.narod.ru/5/t80/t-80_mod_doB4.jpg
Но! Альтернативы все равно нет.
Можно как вариант увеличить ширину опорного катка за счет приклейки кольцевых вставок с внутренней стороны половинок катков и проставки на втулке (надеюсь понятно изъясняюсь ) , если конечно каток еще не склеен.
Можно как вариант увеличить ширину опорного катка за счет приклейки кольцевых вставок с внутренней стороны половинок катков и проставки на втулке (надеюсь понятно изъясняюсь ) , если конечно каток еще не склеен.
У меня та же идея возникла...
Но тут имеется 2 "но":
1. Катки таки склеены . Впрочем это увеличивает количество операций по перепилу всего лишь на одну позицию — разрезание катка по втулке между половинками.
2. Между бортом и фальшбортом места для гусеницы впритирку. Значит, середина катка, где гребни гусеницы проходят, после перепила должна остаться на прежнем месте. Однако, балансиры сделаны так, что внутрь расширять каток практически некуда.
Перепил предполагаю такой:
Общая идея: увеличить толщину внешней половины катка, внутреннюю не трогать.
Имеющиеся материалы: эвергриновский пластик толщиной 0,75 мм, чёрный и доширак-стирол толщиной 0,25 мм, белый.
1. Разрезать катки по втулке посередине между половинками.
2. Нарезать шайб из доширак-стирола для наращивания внутренней поверхности внешней половины катка. На каждый каток — пакет из 3-х шайб. Внешний диаметр шайб сделать с припуском, чтобы потом сточить его заподлицо с катком. Для этого пункта использовать пакет из доширак-стирола вместо одного слоя эвергриновского пластика потому, что более тонкий дширак-стирол гораздо легче нарезать на шайбы.
3. Из эвергриновского пластика сделать проставку для втулки. Внутреннее отверстие выполнить сверлом, а внешний периметр абы как ножом — всё равно видно не будет.
4. Склеить вот так:
5. Сточить внешнюю поверхность катка так, чтобы убралась граница между пакетом шайб и исходной деталью. Заодно, уберётся гнусная конусность этой внешней поверхности, которая приподымает каток над гусеницей. Должно получиться вот так:
дальний каток — исходный.
Чтобы не смущала разноцветность деталей, вот та же сцена в сером цвете:
Плоскость сверху изображает фальшборт.
Остаётся вопрос: не будет ли при этом бросаться в глаза разница толщин внешнего и внутреннего катков?
Остаётся вопрос: не будет ли при этом бросаться в глаза разница толщин внешнего и внутреннего катков?
Однозначно нет. Посмотрел свою 80ку - все катки затеняют друг друга и только при ракурсе 3/4 спереди - просматривается из-за гусянки 1й каток ~ на 70% и это ж я целенаправленно смотрел
Чем? Если модельным клеем то опаж. Если ЦА то можно расклеить или дебондером или нитрометаном. Это топливо для модельных ДВС. Пластик жрет но очень медленно. На порядок меньше ацетона, которым кстати тоже можно расклеивать ЦА.
Хочу попробовать разрезать катки посередине между половинками.
Накрайняк, куплю ещё один Т-80. Будет мне себе подарок на новый год.
Нужно даже не по середине резать а по внутренней стороне внешней половинки катка (о завернул ) т.к. как раз на эту воображаемую линию приходится край оси катка на балансире ( если склероз мне не изменяет ) и тогда не надо мудрить с кольцами, просто приклеиваем "блин" и обтачиваем
Нужно даже не по середине резать а по внутренней стороне внешней половинки катка (о завернул ) т.к. как раз на эту воображаемую линию приходится край оси катка на балансире ( если склероз мне не изменяет ) и тогда не надо мудрить с кольцами, просто приклеиваем "блин" и обтачиваем
Идея здравая... только отверстие в центре блина делать по любому стоит. Тогда можно хвостовик сверла использовать в качестве кондуктора и тем самым соблюсти соосность. И ещё проблема: резать получается там, где получается — уж больно место неудобное...
С Новым Годом, уважаемые коллеги! С новым модельным (и не только) счастьем!
Итак, процесс утолщения опорных катков.
1. Были нарезаны из доширак-стирола шайбы для утолщения ободов катков (белые) и проставки для удлинения осей между половинами катков (черные):
2. Сами катки были разрезаны на половинки:
3. На внутренние поверхности внешних половин катков были наклеены по три белых шайбы:
Половинки катков раскладывались на столе так, чтобы не перепутать пары. Это было необходимо, поскольку, при склеивании "неродных" половинок могла бы получиться разная длина оси из-за того, что разрезались катки в произвольном месте.
4. Половинки катков склеивались вместе через чёрную проставку оси. При этом, для соблюдения соосности использовалось сверло D1,5 в качестве кондуктора:
Толщина проставки — 0,75 мм. Толщина 3-х шайб из доширак-стирола — 0,25 мм x 3 = 0,75 мм. Таким образом, ширина зазора между половинками катков, в результате всей этой операции, не должна была измениться.
5. После просушки деталей в течение приблизительно суток, катки обтачивались надфилем на оси сделанной из булавки, на которую был посажен на цианакрилате кусочек изоляции от провода нужного диаметра. Ось вращалась при этом в патроне бормашинки:
Собственно, всё. Вот результат:
Необходимые в процессе измерения проводились, в тех случаях, когда неудобно было пользоваться штангенциркулем, измерительной лупой, купленной мною недавно:
PS
Я не слишком подробно излагаю, возможно, очевидные вещи? А то я себе начинаю напоминать полковника Шрёдера из бессмертного произведения Ярослава Гашека "Похождения бравого солдата Швейка"...
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы не можете скачивать файлы
Наблюдаемые темы
FAQ
Поиск
Пользователи
Награды
Избранное
Регистрация
Профиль
Войти и проверить личные сообщения
Вход
Я по этому запилу уже штуки 3 статей запланировал. Только я хочу сначала доделать и покрасить трактор (тягач? не знаю как правильно назвать) чтобы в статьи можно было включить фотографии окончательного результата.
).
) , если конечно каток еще не склеен.
. Впрочем это увеличивает количество операций по перепилу всего лишь на одну позицию — разрезание катка по втулке между половинками.
) т.к. как раз на эту воображаемую линию приходится край оси катка на балансире ( если склероз мне не изменяет 
