Очень верно все подмечено коллега. Мсту практически с нуля надо строить и это меня пока останавливает . С интересом слежу за Вашим проектом. Гусянка Ревелл безусловно никакая но и ее можно слегка облагородить.
имеется:
балансиры и ванна. В ванне просверлены отверстия для осей балансиров.
Отверстия имеют диаметр ~1,5 диаметра осей балансиров. Это сделано для того, чтобы можно было выравнивать балансиры по месту, поскольку к сожалению я не могу обеспечить одинаковое крепление оси к балансиру и отверстия в ванне сверлились с рук.
требуется:
обратимо зафиксировать опорные катки на одной линии, чтобы приклеить к ванне вставленные в них балансиры.
Сложность тут, на мой взгляд, состоит в том, крепление должно обеспечивать перемещение катков вдоль линии -- иначе оси балансиров не совместить.
А стоит ли выравнивать катки с балансирами если можно выровнять сами балансиры отдельно. Главная задача - обеспечить паралельность осей балансиров во всех плоскостях Предложение как это сделать: берем какое либо основание крепим к нему ванну карпуса ( например на двусторонний скотч) через проставку, высота которой равна желаемому отклонению балансиров от горизонтали. Затем спокойно не торопясь начинаем примерять балансиры (раз сверлили наглазок) и находим для них идеальные места, маркируем чтобы не перепутать потом. Клеить предлагаю на густой ПВА - сохнет долго что позволит выровнять все балансиры на соосность, паралельность и т.п по всем плоскостям.
Ну и для окончательной ликвидации перекосов (если в итоге будут) можно слегка рассверлить отверстия в катках чтобы был небольшой люфт. Затем опять же клеим с помощью ПВА. А выравниваю катки я обычно с помощью двух видеокассет ВХС. Ставлю на основание на катки и прижимаю с бортов кассетами и оставляю сохнуть.
Надеюсь понятно объяснил, порой проще показать чем описать словами
Затем спокойно не торопясь начинаем примерять балансиры (раз сверлили наглазок) и находим для них идеальные места, маркируем чтобы не перепутать потом.
Виктор, попробовал примерить балансиры как Вы предлагаете. Общая идеология мне понравилась, спасибо . Но остались некоторые вопросы. Кстати, в качестве клея планирую долгоиграющую эпоксидку. Просто в силу того, что эпоксидка у меня есть, а ПВА надо ещё добывать.
Во-первых, не понимаю зачем балансиры маркировать. В принципе, любой балансир можно идеальным образом разместить в любом отверстии. Проблема в том, что он там будет болтаться и устойчивое положение примет скорей всего не в идеальном положении...
Во-вторых, если я правильно понял, то Вы предлагаете приклеивать балансиры по одному, при этом, высота/угол наклона балансира будет получаться автоматически из-за проставки под днищем, а ориентацию осей катков следует выставлять вручную. Так вот эту самую ориентацию надо как-то фиксировать пока клей сохнет -- непонятно как...
Во-вторых, если я правильно понял, то Вы предлагаете приклеивать балансиры по одному, при этом, высота/угол наклона балансира будет получаться автоматически из-за проставки под днищем, а ориентацию осей катков следует выставлять вручную. Так вот эту самую ориентацию надо как-то фиксировать пока клей сохнет -- непонятно как...
Нет. Логика в том чтобы сделать импровизированный стапель, все разметить, затем клеим все балансиры одновременно и пока сохнет клей выравниваем, а фиксируем любыми подручными средствами (линейки, полоски скотча и тп). Мы же не собираемся трясти все это пока сохнет
В общем, Виктор, приклеил балансиры по гибридному методу: опору под балансиры как предлагаете Вы, а оси балансиров ориентировать зажатыми в линию катками.
вот обвязка для этой процедуры:
сверху две полоски толстого полистирола на которые наклеено по гребню, который выравнивает катки. Белая нитка -- это эластичная нить (купил в швейной лавке), по сути -- резинка.
Снизу -- проставка под днище. Широкой частью прижимается к днищу и крепится скотчем, уступ снизу служит упором балансирам.
Вот так это всё работает:
Результат:
В принципе, дальше стоит задача распилить и приклеить к ванне верх корпуса, а затем навешать на корпус мелочёвку -- фары, крючки и пр. Однако я всё ещё лелею надежду сделать прозрачные перископы, а пока я не определился окончательно как их сделать, не хочу оказывать необратимых воздействий на деталь верха корпуса.
Перископы, вернее, сами триплексы, планирую сделать из компакт-диска -- качественный прозрачный пластик с уже нанесённым отражающим слоем. Однако, материал это оказался не очень-то податливым.
В общем, в данный момент пилю компакт-диски с переменным успехом...
занимался расчленёнкой верха корпуса, заодно сделал порты для перископов, изничтожил перископ Т-72 и разместил на его место свои:
когда взглянул на получившееся, понял, что сошпаклевать их воедино с бронёй не смогу. Особенно с верхней плоскостью. Наверное придётся перископы заново делать.
Коллеги, есть у кого идея, как по уму сочленить порты для перископов с бронёй и не замочить при этом люк мех-вода?
Новости с полей:
Жара в Москве плавила мозг. Плюс предотпускные напряги на работе. В общем, двигаюсь к цели неотвратимо, но о-оч-чен-нь ме-е-едлен-но-о-о.
При помощи шпаклёвки и такой-то матери заделал-таки порты для перископов мех-вода:
триплексы воткну туда, очевидно, после покраски.
Изготовление этих портов проводилось вместе со вшпаклёвыванием лобового бронелиста в корпус. На исходном корпусе была нанесена проводка и имитация вот этих вот загадочных для меня устройств (детекторы лазерного излучения?), каковые и были сошкурены. Дело даже не в том, что на Мсте-с они расположены по-другому, просто они интерферировали бы с кронштейном для удержания ствола в походном положении.
Затем, были сделаны надгусенечные полки:
Для заделки щелей между корпусом и полками была куплена и впервые мной использована двухкомпонентная тамиевская долгоиграющая шпаклёвка. Честно говоря, по сравнению с миллипутом она мне не понравилась. Миллипут при смачивании водой не липнет ни к чему. Его можно спокойно разравнивать шпателем. Тамиевская шпаклёвка к мокрым рукам действительно не липнет, как и написано в инструкции, а к полированному шпателю из нержавейки липнет в любом виде. Мне кажется, что дело тут в том, что миллипут водой смачивается, а тамия --- нет...
На данный момент в планах провести второй сеанс шпаклевания корпуса. Затем буду детализировать лобовую броню: фары, кронштейн...
Crow2A
перефразируя классиков: жара приходит и уходит, а моделизм вечен
не поддавайтесь хандре - очень интересен процесс рождения МСТы. По поводу перископных портов: не попробовать ли пластик заменить привной жестью, предварительно ее отжечь нужно.
Crow2A
пробовать можно и нужно (если хочется самому шишек набить )
опыт показывает, что при макросъемке будет на таких деталях ворса, идеально ровный край не получить, да и до масштабной (или околомасштабной) толщины пластик не сточить.
а ведь именно по таким меским деталям и отличают модель-копию от всего остального (чисто ИМХО)
пробовать можно и нужно (если хочется самому шишек набить )
опыт показывает, что при макросъемке будет на таких деталях ворса, идеально ровный край не получить, да и до масштабной (или околомасштабной) толщины пластик не сточить.
Пока сохнет шпаклёвка, пошкурил верхние детали портов перископов, про что говорилось раньше. Вот результат:
справа на картинке лежит торцом вперёд кусочек пивжести для сравнения (которая вовсе не жесть, но в данном случае всё-таки пив).
Из-за полупрозрачности пластика, к сожалению, сложно разобрать что получилось на самом деле. Глазами и глазами с не слишком сильной лупой тоже видно плохо... Во всяком случае, обещанного ворса вроде нет. В общем, надо будет ещё раз внимательно глянуть после грунтовки, а там уже и решать --- получилось или надо менять.
Кстати, Анатолий, спасибо тебе за первую в этой ветке табуретку! а то без табуреток как-то скучно...
Лирическое отступление:
если бы мне поручили нарисовать греб/символ/логотип стендового моделизма, я бы изобразил кошку на табуретке.
Доделал амортизаторы и сделал оси для ленивцев. Ну вот, ходовая почти в сборе:
Остались гусеницы...
Здесь использовано ведущее колесо от Т-72. Оно отличается от Т-80-го цельнометаллической "короной" зубьев (у Т-80 каждый зуб крепится вроде как отдельно) и количеством зубьев: 12 у Т-80 против 13 у Т-72. При одинаковом шаге зубьев большее их количество означает больший диаметр колеса у Т-72. Однако, в качестве альтернативы в мачбоксовском/ревелловском ките Т-80 предлагается вот это:
Вообще, у меня сложилось впечатление, что подвеска у ревелловского Т-80 была срисована с Т-64 (о чём я писал выше) и траки от туда же.
Сейчас собираю детали расположенные на передней части корпуса. Начал с подставки для ствола в походном положении. Делаю её неспешно...
Вот несколько деталей:
Уши с большими отверстиями --- это детали, за которые подставка будет крепиться к корпусу.
В общем, так получилось, что изготовление подставки под ствол было временно прекращено, и силы были брошены на изготовление выхлопной трубы. Для этого применялся метод гальванопластики... Да, наверное именно так этот метод правильно назвать...
Итак:
В сплаве Розе была отлита копия детали из набора:
Для масштаба, в данном случае, клетка --- это 1 см. На этой фотографии литник и следы выпаров уже удалены и подпаян проводок.
Затем, те части детали, на которых мне хочется иметь отверстия покрываю краской --- не водорастворимой и не токопроводящей:
И омедняю это всё в растворе серной кислоты и медного купороса:
ток на миллиамперметре стоит неправильный, правильный в два раза меньше. Хорошо, что я быстро заметил и исправил ошибку...
Через 5 часов получается вот так:
Затем отрезаю кусок литника с проволокой и на плоской поверхности ошкуриваю торец трубы --- для придания торцу более плоского среза:
Теперь выполняю следующий финт ушами: обматываю деталь проволокой так, чтобы проволока не проходила напротив среза трубы и чтобы проволока не давила на деталь, но и деталь не выпадала бы из проволочной петли. После чего нагреваю деталь до плавления сплава Розе и энергично вытряхиваю его из медной оболочки:
К сожалению, полностью от сплава избавиться не удалось, но учитывая хрупкость изделия, решил оставить так. Дело в том, что этим методом я не первый раз пытался что-то изготовить и попытки сделать лучше в подобных случаях всегда приводили к утрате изделия.
Вот результат (промежуточный) и его сравнение с деталью из набора:
Теперь последний штрих --- вклеиваю вертикальные перегородки из пивжести. Выхлопная труба готова:
Приклею её на место непосредственно перед покраской...
Это был мой первый опыт применения этого метода, который можно считать удачным.
Отдельно хочется высказать благодарность разработчикам модели за то, что подумали о моделистах и сделали выхлопную трубу из двух деталей --- там ещё на самой трубе сверху такая хитрая нашлёпка должна быть. Если бы не это, и весь выхлоп был бы дан одной сложной деталью, то описанные выше танцы с бубном вряд ли бы прошли.
Crow2A
круто! преклоняюсь перед людьми, кто с такой легкостью применяет нетрадиционные технологии. я бы бором тупо выбирал пластик для утоньшения стенки
+1
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы не можете скачивать файлы
Наблюдаемые темы
FAQ
Поиск
Пользователи
Награды
Избранное
Регистрация
Профиль
Войти и проверить личные сообщения
Вход
. С интересом слежу за Вашим проектом. Гусянка Ревелл безусловно никакая но и ее можно слегка облагородить.
. Но остались некоторые вопросы. Кстати, в качестве клея планирую долгоиграющую эпоксидку. Просто в силу того, что эпоксидка у меня есть, а ПВА надо ещё добывать.
загадочных для меня устройств (детекторы лазерного излучения?), каковые и были сошкурены. Дело даже не в том, что на Мсте-с они расположены по-другому, просто они интерферировали бы с кронштейном для удержания ствола в походном положении.
)
