Нет, и они даже не даются в наборе. Тоже искал по всяким схемам и фото, но ничего подобного не нашёл. Судя по всему, на ранних Тиграх буксировочные серьги были легкосъёмными, и никакими скобами вообще не пользовались. Например, на этом фото (гораздо более поздняя машина) прекрасно обходятся без доп скоб.
При вклеивании "рукава" А20 в маску пушки Р9 (или Р10) образуется большая щель, которой быть не должно. Естественно, и сварной шов между ними надо переделать. Курсовой пулемёт - высверливать. Дождевой козырёк над прицелом - слегка сточить. Толстоват для масштаба. В остальном - на данный момент ничего особо серьёзного. Собирается на одном дыхании.
Minsk94
Хочу вот что спросить: Вы на этапе сборки навесили весь инструмент, траки запасные, а как окрашивать это будете? Разве это по отдельности не удобнее делать, а потом на окрашенный танк установить?
меня давно этот вопрос интересует, у многих такое вижу.
Veron
Я и сам обычно крашу отдельно, если не использую травлённые крепления инструментов. И на отечественной и союзнической технике можно красить отдельно - там инструменты крепились ремнями, которые после покраски будет легко согнуть.
У немцев совершенно другие крепления. Как я тут ни крутил, но после покраски инструменты не удалось бы вклеить на место. Что же касается запасных траков, то тут та же история. Если их красить отдельно, то потом надо будет клеить скобу/планку, которая их удерживала, да ещё и имитировать сварку (на покрашенном корпусе!).
Как это всё красить? Аккуратно (очень аккуратно!) кисточкой после того, как корпус покрашен. Для предохранения покрашенного корпуса, я обычно подсовываю кусочек бумажки под сам инструмент. И так и красите - по частям, и не спеша.
Из категории "Мелочь, но приятно" - Dragon сделал ограничители хода маски орудия с обоих сторон.
Однако ниша для планки защиты от дождя (деталь С12) сделана слишком короткой. Планка входит вплотную, когда на самом деле с обеих сторон должны оставаться пустые места.
Саша, очень хороше выходит - твоя придирчивость к мелочам выводит работу в эталонную сборку Тигра!
Есть такой момент - огневые резы торцов брони примыкающих к маске орудия - на модели они гладкие а даже на приведенной тобою фотографии видно что поверхность очень шероховатая. Наверное такая же история и с остальными плитами на корпусе. Можно заточенным под иглу надфилем нанести множество поперечных рисок на броню а затем немного протравить растворителем чтоб схладить рисунок.
Маска орудия у Тигра литая а вся башня катанная. Может стоит на литых деталях показать структуру литья? Я беру грунтовку Моделмастер и кистью покрываю деталь очень тонким слоем - практически всухую ее стираю чтоб оставался тончайший слой на модели. Затем беру обрезанную кисть и с небольшим колличеством грунта наношу прямые касания. От колличества грунтовки на кисти и стемени ее густоты зависит размер шероховатостей - при этом весь рисунок брони, вплоть до льтьевых номеров сохраняется но покрывается мелкой шигренью.
После покраски такая поверхность будет контрастировать с гладким бортом и сразу будет видно что деталь литая.
Не забудь за проволоку контрящую болта крепления маски орудия.
Володя, спасибо за комментарии!
Торцы брони - вот тебе другой пример, где они очень даже гладкие и аккуратные.
И таких я нашёл много. Кстати, в начале ветки я приводил фотографии передней части корпуса. там тоже не видно следов резака. Может это не следы резака, а следы zimmerit-а? Если фото сделали в Saumur, то там наверно так и есть: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/TigerI_Saumur.jpg А вот за идею делать следы резака надфилем - спасибо! Так гораздо проще. Я обычно нарезал остриём ножа.
Литая фактура там нанесена, но слабовато. Тут ты прав, надо будет усилить для контраста. Думаю всё это делать уже после того, как башня собрана.
Хломос писал(а):
Не забудь за проволоку контрящую болта крепления маски орудия.
А тут подробнее, если можно. И фото, если есть. Знаю, что такое стали делать позже на ведущих колёсах, чтобы болты не разбалтывались от вибрации. Но про маску пушки не знал, да и на фото нигде не видел. Или ты о чём-то другом?
Ты такое имел в виду, правильно?
Саша, про контровку маски я наверное попутал с Королевским Тигром - там были отверстия в болтах и в них протягивалась проволока. Вот что значит - давно не занимался Тиграми
По поводу литой поверхности на маске - она не вся шершавая - видимо после литья она подвергалась частичной механической обработке.
По поводу литой поверхности на маске - она не вся шершавая - видимо после литья она подвергалась частичной механической обработке.
Dragon так и даёт. Там есть варианты оригинальных старых литников, и новых, исправленных. На старых эта литьевая фактура никак не выделена. Естественно, инструкция призывает пользоваться новыми. На моих фото не очень заметна эта имитация литья, но она там есть. Надо будет только выделить её получше.
На след. этапе проблем с матчастью замечено не было. Всё свелось к деталировке (что является личным делом каждого отдельно взятого моделиста), и подгонке внешнего вида под мои вкусы. При попытке облагородить механизм люка ком. башенки ничего не получилось, и после третьей переделки я его выбросил и сделал новый с нуля. Добавил следы сварки на упор люка и в основание рукоятки. Пару слов по этой рукоятке: заметил, что стало каким-то чуть ли не обязательным правилом заменять скобы и рукоятки, данные производителем, на проволочные. В данном случае я бы этого делать не стал, так как сама ручка люка была довольно толстая. И та, которая дана в наборе, по-моему, вполне подходит.
Единственное, что я хотел бы порекомендовать, это высверлить отверстия водостоков, и сточить "ноги" в основании ком. башенки (деталь P15). Водостоки Dragon дал похожими на какие-то вмятины, а если основание это не стачивать, то по окружности башенки образуется шель в пол-миллиметра шириной. Щель там, конечно, есть, но не такого размера, что в неё руку можно было просунуть.
Немного по детали C34(C35): амбразуру там стоит прорезать поглубже, а имитацию сварки по окружности переделать. Если оставить так, как есть, получается что-то типа коровьей лепёшки на броне... Если кому интересно, исправлял сварку таким образом: аккуратно промазал клеем Драконовскую "сварку", дал ей размякнуть, и тупой стороной ножа промял новую. После просушки подшлифовал мелкой наждачкой, и ещё раз промазал клеем, чтобы расплавить острые грани.
Осталось несколько мест, которые надо подчистить или зашпатлевать. Как всегда, заметил это только в процессе обработки фотографий.
Опять таки, это всё ИМХО; и все рекомендации основаны на лично моём вкусе и "понятии справедливости".
Да. ты прав... Отверстия крупноваты. Высверливал самым мелким из тех, которые у меня остались.
Вместе с тем сейчас подумалось, а если высверлить новые, более правильного диаметра, не забьются ли они грунтовкой и краской?
Саша, я бы на твоем месте переделал, хотя бы наружные(сильно бросаются в глаза). Если грунтовать так, что отверстия уменьшатся, то зальешь всю мелочевку на люке.
А отверстия можно и не сверлить, - только кончиком иглы или заточенного надфиля наколоть, а при тонировке залить их темной краской.
Старые дырки лучше не шпаклевать, а вытянуть литник, диаметром чуть больше отверстияЮ немного подточить конец и вклеить на капле циакрина. Через 10 минут можно шлифовать. Если взять литник другого цвета чем башня, то после вышлифовывания у тебя будут цветные точки по которым легко разметить новые отверстия.
А башенный люк открывается?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы не можете скачивать файлы
Наблюдаемые темы
FAQ
Поиск
Пользователи
Награды
Избранное
Регистрация
Профиль
Войти и проверить личные сообщения
Вход
